VHT Special 6

Ouais j'ai compris, mais ça fait faire des trous dans l'ampli etc.
Déjà sans les diodes, si tu acceptes idée d'un potard en sus, un master avant la 6V6 doit permettre de conserver l'essentiel de la satu -de la deuxième triode- en conservant les résistances d'anodes d'origine (ou proches) du moins.
D'ailleurs un potard de 500 K (ou une résistance) devrait permettre de saturer un poil plus la 6V6 aussi.

Je viens de penser qu'on peut aussi utiliser un potard ne touchant pas au volume directement, mais introduisant les diodes plus ou moins dans le circuit

Même en conservant les résistances d'anode d'origine, le preamp ne génère que très peu de distorsion ... (avec des micros simple bobinage, très peu, un peu plus avec des doubles qui ont un fort niveau de sortie), donc impossible d'avoir un son franchement distordu à (très) bas volume (ce que recherchait Whitelion si j'ai bien compris), sauf en utilisant le boost (mais on est tjs obligé dans ce cas de rajouter le master si on veut jouer à faible puissance)
Dans ton mod, il en génère déjà plus, car tu as moins d'atténuation via le tone stack puisque tu as viré la pré EQ, mais dans la version d'origine, si on n'utilise pas le boost ...
Et l'avantage de la solution que je propose, c'est que contrairement au mode boost qui désactive la pré EQ, ma petite bidouille à diodes permettra de la conserver (donc on pourra quand même conserver un creux dans les mediums, même en "mode" disto)


Oui, c'est exactement de cette façon que je comptais l'implémenter : 1 potard, 2 diodes, et éventuellement un condo en // avec les 2 diodes pour atténuer les harmoniques très aigues.
Le potard règlera le taux de distorsion, ce ne sera pas une distorsion abrupte comme un signal passant dans une diode, donc écrêté simplement par une diode, qui est passante, ou pas, et qui donne direct une grosse disto pas très musicale ...

Et en complément, le master volume dont je parlais utilisant un potard de 500k

ça donnerait un truc dans cet esprit là :



Je n'ai pas représenté le switch pour désactiver ce petit circuit rajouté, je n'ai pas de symbole de switch dans LTSpice

EDIT :
Et on peut même donner un peu plus de caractère à cette petite disto, en remplaçant D1 (ou D2) (qui sont des diodes silicone), par une diode silicone en série avec une diode germanium, de cette façon le clipping sera d'une part asymétrique, et d'autre part une diode au germanium se comporte un peu différemment d'une diode au silicium.
C'est un type de disto un peu à la façon d'une Boss SD-1 par exemple (sauf que dans celle ci si je ne me trompe pas les diodes sont toutes les 3 des silicone)
Par ailleurs, la valeur du condo en // avec les diodes est à peaufiner en fonction de vos gouts en matière de distorsion (ainsi que celle du potard éventuellement)

Oui ça vaut peut-être le coup de tester avec les diodes, si la couleur et le grain sont beaux, pourquoi pas -)

Je ne veux pas une grosse disto high gain, un très gros crunch me plairait à bas volume et pour le complément de gain en lead j'insère une od ou disto.

pour le pot, moi je vire le jack de l'entrée low (j'm'en sers pas) et je récupère le trou.
De toute façon il y a assez de place sur le panneau de commande car il n'est pas trop chargé.

Salut

J'ai regardé de nouveau ce matin le schéma d'origine, et il y a une chose à laquelle je n'avais pas fait gaffe, mais qui n'est pas très sécurit, c'est le câblage des jacks de sortie HP ...
En effet, tel que c'est câblé, le - du HP n'est pas relié directement à la connection "0 ohms" de l'enroulement secondaire du transfo de sortie, il est relié à la lamelle de coupure de l'embase jack de sortie 4 ohms
Si cette lamelle s'oxyde, ou se détend, le contact avec le "0 ohms" de l'enroulement secondaire devient mauvais (au pire n'existe plus), et là, ce n'est pas bon du tout pour le transfo de sortie si ça arrive pendant qu'on joue l'ampli à fond les ballons par exemple ... (ça fait comme si on n'avait pas branché de HP en sortie)

Donc perso, je conseille vivement de refaire ça proprement ...

D'autre part, je vais baisser la HT à l'aide de la solution Zener proposée plus haut, ou bien baisser la tension d'alim de la grille de contre écran de la 6V6 (B+2 sur le schéma) en augmentant la valeur de R26 de façon à avoir un son un peu + "roots", plus "vintage" (un peu comme sur un Princeton ou un Champ Tweed), et un étage de puissance qui tordra plus facilement (et plus joliment)
D'ailleurs je ferai sans doute les 2 : l'augmentation de R26 pour un son plus vintage en mode pentode, et parallèlement la possibilité de commuter une Zener pour baisser la HT dans son ensemble (à la façon d'un power scaling, mais un réglage fixe), et je ne perce rien, je zappe le switch pentode / triode, à la place je mets la commutation Zener / circuit stock

C'est une vraie usine à mods ce petit ampli, grâce au PTP
Franchement, à ce prix, c'est un peu hallucinant ...
Et c'est d'ailleurs le seul truc qui me fout mal dans l'histoire avec ma conscience : moralement, en achetant ce petit ampli je cautionne sans doute les mauvaises conditions de travail et les bas salaires des employés d'Axl

Oué, mais c'est pareil partout désormais, y compris en France.
Bref la HT n'est pas très élevée j'ai l'impression pour des 6V6.

Si, elle l'est dans le cadre d'un fonctionnement de l'étage de puissance en classe A (pas dangereuse par rapport au tube, on est à peu près dans les specs en ce qui concerne la tension Anode / cathode, pas de soucis (mais à mon avis si tu mesures le courant de repos dans l'anode, tu vas dissiper certainement bien plus que les 12W de dissipation max, mais c'est une habitude sur ces petits amplis malheureusement ...), mais pas top en ce qui concerne le point de fonctionnement, avec une charge de 9k visiblement au primaire du transfo de sortie)

Bahles 6V6 font plutôt 14 watts non ?
Je ne suis pas fort en traçage de courbes, mais au vu des datasheets j'ai plutôt l'impression que le courant de repos est léger (et donc la dissipation pas si énorme)
Enfin tout ça est imprécis, dés que j'ai mes composants je fais quelques mesures (j'ai la flemme de démonter l'ampli 10 fois, surtout que j'ai d'autres choses à faire)

Les datasheets des "vraies" 6V6GT (pas les 6V6S JJ par exemple ...) donnent 12W de dissipation max à l'anode, et 2W à la grille de contre écran

Et par expérience, avec une tension de 340V sur la grille de contre écran, sans doute dans les 350V sur l'anode, et une résistance de cathode de 470 ohms, on est souvent plus dans les 14W / 15W de dissipation ...
Sur le schéma de VHT, 20V sur la cathode, ce qui donne à peu près 43mA de courant d'anode + g2 (calcul fait avec la R de cathode de 470 ohms), tu retranches 2 ou 3mA pour le courant de g2 à peu près, ça va te donner une dissipation de plus de 13W à l'anode (et ds la pratique, en fonction du tube qu'on utilise, pas rare encore une fois qu'on se retrouve avec 14W, voir 15W ...)

Pour résumer, voici un récapitulatif des mods qui devraient être intéressants sur ce petit ampli, suivant ce que vous recherchez :

- Abaissement de la haute tension alimentant la grille de contre écran de la 6V6, pour obtenir un son + "vintage", à la façon d'un Fender Princeton Tweed par exemple : pour celà, augmenter la valeur de R26 (essayer 10K par exemple, en prenant une 7W ou 10W pour prévoir large). ça aura aussi pour conséquence de baisser un peu la puissance en sortie ...

- Abaissement de la haute tension générale, à l'aide d'une diode zener entre le pôle négatif du pont de diodes et la masse (pour ma part, je le ferai en complément de la modif décrite ci dessus, et je remplacerai le switch pentode / triode par un switch HT originale / HT modifiée)
De cette façon, switch sur la position tension abaissée, on aura un ampli moins puissant (d'autant moins qu'on fera bcp baisser la tension, donc à vous d'expérimenter concernant la valeur de la tension de la Zener, et attention à sa dissipation max ...)
Schéma ici :
http://vintageamps.free.fr/bai(...)r.jpg

- Ajout d'un master volume (remplacer R18 par un potard de 250K log ou 500K log)

- Ajout d'une distorsion à diodes, avec un potard de réglage du taux de distorsion, qu'on rendra commutable par un switch (non représenté sur mon schéma) : voir schéma ci dessous
http://vintageamps.free.fr/dis(...)s.jpg
(le potard peut se mettre à la place de l'entrée low par exemple si vous ne l'utilisez pas, sinon chassis à percer
Les diodes sont des silicone, on peut aussi remplacer une des 2 diodes par une silicone en série avec une germanium, pour typer un peu plus le grain de la disto par un clipping asymétrique)

- Changement du voicing de l'ampli, en utilisant soit la solution de Kleuck (Tone Stack inspiré d'un Marshall 18W), soit la solution que je propose (changement de valeurs de composants sur la pré EQ), soit celle décrite par jonyclegg en page 3 du topic (remplacement de la pré EQ par un Tone Stack type Fender avec potards bass et treble), soit toute autre solution qui vous inspire
Exemple de ce que propose Kleuck :
http://farm5.static.flickr.com(...)b.jpg

Et de ce que je propose :
http://vintageamps.free.fr/VHT6mod.jpg

- Si on garde la pré EQ, remplacement de R15 par un potard de 25K par exemple, pour ajuster la profondeur du creux dans le medium, en complément du réglage de Tone d'origine

- Baisse des valeurs des capas de filtrage, pour obtenir un son un peu moins "tendu", un peu moins "pêchu", à expérimenter concernant les valeurs de façon à ce que ça n'introduise pas de hum (je donnerai les valeurs que j'utiliserai quand j'aurai modifié l'ampli que j'ai commandé)

- Ajustement des valeurs des résistances d'anode des 2 triodes de preamp (en ce qui me concerne, ce sera sans doute 220K pour la 1ère, et 100K pour la 2ème)

Cette liste est bien sûr non exhaustive, il y a bcp d'autres mods possibles (n'hésitez pas à donner vos idées), mais à 1ère vue ce qui est décrit ici devrait être à peu de choses près ce qu'il y a de plus intéressant à faire sur ce petit ampli

Oui mais on sait que les 6V6 sont des tubes qui le supportent, les vieux F c'était souvent 370 volts avec la même résistance de cathode etc.
Non ce qui m'étonne c'est la Datasheet Radiotron par exemple, qui pour 315 volts donne une résistance de cathode de 313 ohms, et un courant de repos dans les 37 mA (total)
Et là si on a 350 volts sur l'anode, ça nous fait du 330 entre anode et cathode, ça n'est pas si loin ?

ça c'est un autre débat ... oui ils supportent assez bien, mais ça n'empêche qu'en baissant un peu le courant de repos, on ne changera pas le son (en tous cas pas de manière vraiment significative), et le tube durera plus longtemps, donc de mon point de vue, c'est intéressant de le faire


Déjà il te donne 315V, auxquels tu retranches le voltage sur la cathode (dans les 11,5V à peu près), mais surtout il prend en compte une tension Ug2 de 225V, ce qui n'a rien à voir avec les 340V du VHT ou les 350V des Fender Champ blackface / silverface ... (320V sur le VHT quand on retranche la tension sur la cathode)
La tension Ug2 a énormément d'influence sur le courant d'anode, donc sur les courbes de caractéristiques ...

Ha oui je n'avais pas fait gaffe aux 225 volts.
Cela dit la tension anodique sur les datasheet c'est par rapport à la cathode il me semble, donc 315 tout court.

Oui, peu importe, 315V tout court ou 315V - 11,5V (je ne sais pas comment ils le notent dans les datasheet, si ils prennent en compte la tension sur la cathode, ou pas), de toutes façons ça ne change rien à Ug2 qui n'est pas comparable dans les 2 montages

Certes, je voulais juste dire que pour ce qui est de l'anode, à 320 ou 330 volts dans le VHT (ils donnent 20 volts de tension sur la cathode, donc dans les 42 mA total, 39-40 de courant d'anode) on n'est pas dans une zone très éloignée -comme tu me le faisait remarquer toi-même- des données plutôt conservatrices des datasheets (et les 1974X utilisent des tube prévus pour 300 volts sous 330 ou 340, les 2061 sont à 280 ou 290 volts, Mesa fait de même sous 390 etc etc)
Après la grille2 est un autre problème que je ne maitrise pas, mais j'ai cru comprendre que le paramètre essentiel à maitriser, c'est plus le courant max ?
Enfin la dissipation max plutôt de la grille 2 ?

Oui, la dissipation max, et donc le courant Ig2max et la tension Ug2max.
Et plus la charge au primaire du transfo de sortie est élevée, plus la droite de charge passe loin sous le "coude" de la courbe de caractéristique Ug1 = 0V (quand on pousse l'ampli dans ses retranchements, on arrive dans cette zone, et on y reste d'autant plus longtemps qu'on sollicite à fond l'ampli, en accords rythmiques par exemple, en faisant tordre au max l'étage de puissance), et plus on passe loin sous le coude, plus Ig2 va avoir tendance à augmenter quand Ia tend à diminuer (c'est à dire quand Ua tend vers 0V) ...
Sur le VHT, c'est bien protégé, car il y a la 1K (R26) sur le rail d'alim qui limite Ug2 en fonctionnement dynamique, ainsi que la 470 ohms derrière (R21)
Sur d'autres amplis, ce n'est pas tjs aussi bien protégé ...

Sinon concernant les specs, chacun fait un peu ce qu'il veut avec les tubes, il y a souvent une marge de tolérance non négligeable entre les specs datasheet et la pratique
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en comparant le même montage, dans un cas avec la 6V6 dissipant 13W ou 14W au repos, et dans l'autre 12W au repos (en augmentant un peu la valeur de la R de cathode), et bien dans la version 12W au repos, le tube durera plus longtemps
Et vu qu'il n'y a pas de différence de son notable, de mon point de vue, il n'y a pas photo ... D'autant plus que les tubes produits aujourd'hui sont la plupart du temps de (nettement) moins bonne qualité que ceux des années 40, 50, 60 et 70, et ils sont moins robustes ...
Après ce n'est qu'un avis personnel