Pannes usuelles et remèdes (amplis à lampes, liste page 1)

Une bonne méthode, c'est d'essayer de décomposer ton ampli en blocs : le bloc preampli, le bloc tone, l'eventuel bloc effets (vib, rev, etc...), le bloc déphasage (si PP) le bloc puissance, le bloc alim.
ensuite de faire un "arbre" de (non) fonctionnement en mettant en général l'alim en haut. puis la puissance. mais ce n'est pas une règle absolue :

.............................l'alim fontionne
...........................oui............................non
.................la puissance ok.....................vérifier le fonct alim
.................oui............non

etc...

essaie de visualiser le chemin des tensions et le chemin du signal. sachant que tout interagit : tu déconnectes la puissance, l'alim va donner plus de tension par exemple...

Bonjour,
je possède un fender 57 twin amp (40W)

j'ai un soucis, l'ampli crachote, craque et j'ai l'impression qu'il a moins de puissance.

j'ai testé avec un jack différent, sur les 4 entrées, ça craque même quand je ne branche rien dessus.

à tout hasard, savez vous d'ou ça pourrait venir?



j'ai bien envie de remplacer les lampes de pré amp pour tester.
il me reste un bon de 50 euros chez thomman, mais comme je n'y connais rien pourriez voius me conseiller un modèle sur ce site sachant que les lampes de préamp sont des 12AX7WC

et si ça ne résous pas le problème je pense l'emmener chez un tech la semaine prochaine...

Salut

ça ressemble effectivement à un problème de tube(s), mais pas forcément uniquement tube de preamp ...
Est ce que ça craque / crachotte volumes à 0 ? si ça ne craque plus, V1 et / ou V2 sont en cause, si ça continue, alors tu retires V3 : si les symptômes disparaissent, V3 est à changer, si ils persistent, alors tu retires V4 : si les symptômes disparaissent, V4 est à changer, si ils persistent, le souci est sur les tubes de puissance ou les rectifieuses

Pour les tubes, dans les 12AX7 que vend Thomann, tu as les ECC83S JJ et 12AX7 EH qui sont de bonnes lampes (ce ne serait pas forcément mon choix pour cet ampli, mais il n'y a pas énormément de choix chez Thomann ...)

Ensuite, pour les 6L6, Thomann vend les GT6L6-GE qui doivent être installées d'origine dans ton ampli, mais cher ... (90€ la paire). En alternative, tu as les 6L6WGC TAD par exemple

Et enfin, pour les 5U4, pas bcp de choix chez Thomann, je ne connais pas les 5U4 qu'ils proposent, donc je ne peux pas te conseiller, désolé

Enfin, si tu n'as pas de lampemètre, le plus simple serait peut être que tu portes ton ampli chez ton technicien pour qu'il te teste les tubes, et te dise ceux qui sont à remplacer ?

salut, tes craquements apparaissent dès que tu allumes l'ampli ou après quelques minutes de jeu ? tu peux aussi faire le test de tapoter sur chaque tube avec un crayon pour voir si sur un tube ça amplifie les craquements. combien d'heures environ ont tes lampes ?

Salut désolé pour ma réponse tardive mais grosse bringue hier...
je viens de rallumer l'ampli pour tester ce que vous m'avez demandé (aprés une semaine sans y avoir touché) et la plus rien ... je les laisser allumer et rien????

sinon pour les crachotements il apparaissait volume baissé et même sans guitare branché dedans...

j'ai ouvert l'arrière et je ne me sens pas de remplacer les tubes moi même du coup je pense l'emmener la semaine prochaine chez un technicien

sinon tu conseils quoi comme modèle de lampe, marque sur cet ampli?

Quand on tapotte un tube et qu'il se met à devenir très rouge, jusqu'à péter le fusible HT... on peut se dire que c'est lui qui est mort? et non ce qu'il y'a en amont?

Je demande ça, car mon Laney les pète sans arrêt comme j'avais expliqué plus haut, donc je teste les tubes dans différentes config pour voir si c'est bien eux qui font chier.

Non, ce n'est pas forcément le tube qui est mort ... en effet, si tu tapotes et qu'en tapotant tu provoques un mauvais contact entre socket et pin du tube au niveau de la grille de commande qui "reçoit" la tension de bias dans le cas d'un ampli fixed bias, alors les courants d'anode et de grille de contre écran deviennent totalement incontrôlés, ils augmentent, le tube rougit très vite et le fusible HT si il y en a un finit par claquer

Et des vibrations sur les sockets pourraient entrainer ce rougissement? Genre à force d'être trimbaler, les sockets sont moins serré et vibrent? Car là j'ai trouvé 2 EL34 neuves, j'ai remplacé 2 anciennes lampes sur les 4 de mon ampli, et les nouvelles rougissent aussi.
Donc j'essaie d'intervertir dans tous les sens pour essayer de trouver si ça vient des lampes en isolant les défectueuses, mais finalement je pense que c'est l'ampli.

Oui, les vibrations peuvent provoquer la panne, si il y a mauvais contact entre socket et tube au niveau de la grille de commande (pin 5 pour les 6L6, 6V6, EL34, KT66, KT88 et pin 2 pour les EL84), courant incontrôlé

Il te faut d'abord retirer tous les tubes de puissance, et vérifier que la tension négative pour régler le bias est bien présente sur les pattes des sockets correspondant à la grille de commande, et que sa valeur est correcte et identique sur chaque support. Si tout est bon, remets quand même dans le doute un point de soudure
Si par contre ce n'est pas bon, alors il faut voir d'où vient le problème : soit une mauvaise soudure quelque part sur le circuit de bias dans son ensemble, soit une résistance HS sur le circuit de bias, soit un condo de liaison qui fuit entre phase inverter et tubes de puissance

Si la tension de bias est bien présente et correcte, il te faut ensuite voir si les contacts dans les sockets ne sont pas détendus ou si il ne sont pas encrassés et / ou oxydés. Si ils sont détendus, voir si tu peux les retendre, si ce n'est pas possible alors remplacer les sockets.
Si ils sont bien tendus, alors nettoyer ces contacts (tu prends un vieux tube, tu vaporises les pins de nettoyant contact, tu plugges et déplugges plusieurs fois de suite le tube dans le socket, puis tu essuies bien le support, et tu répètes la manip pour chaque support

Par ailleurs, poste le schéma de ton ampli, c'est tjs utile pour aider à dépanner ...

Je te remercie des tes conseils et indications, je vais les appliquer.

http://www.freeinfosociety.com(...)i.pdf

Je viens des tester avec mes lampes, etc et aprioris j'ai une lampe défectueuse: tout en haut le filament est tout brulé et il y'a un petit trou dans l'anode (la plaque noir en haut). Dès que j'allume l'ampli avec il y'a un bruit caractéristique de lampes qui pète dans tous les sens, une fois changée il disparaît. Donc je pense à cette lampe qui me faisait chier l'ensemble. Mais bon autant vérifier plus loin.

EDIT: finalement j'ai plus trop confiance aux lampes qui sont présentes, je vais mettre un set neuf pour voir. Sinon retour SAV.

salut les gars,

suite et fin de mes déboires

je sors de chez le tech à l'instant j'ai récupéré mon ampli.

c'était bien les lampes de préamp qui était rincé+réglage du bias à refaire

c'est reparti comme en 40 !!!!

salut
Existe-t-il un danger pour l'ampli lampe de le faire fonctionner sans mettre en sortie un HP ?
Je m'explique, l'idée c'est de passer l'ampli vers un mix sono sans prise de son par micro et sans HP. Le montage serait le suivant : guitare -> pedal board -> ampli -> atténuateur (pour la sortie ligne de l'attenuateur Weber mini mass) -> sortie ligne vers table de mix. Eventuellement une DI...entre ce dernier branchement.
Avant de faire un essai je voudrais m'assurer que c'est réalisable sans danger pour aucun des appareils de cette chaine... (histoire de dissipation des watts quelque part ??? )

merci

Salut

Si tu utilises un Weber Minimass comme atténuateur, pas de souci, tous les atténuateurs Weber des séries mass peuvent fonctionner comme résistance de charge quand on règle l'atténuation au maximum

Par contre, je te conseille de mesurer avec un multimètre la résistance que présente l'atténuateur seul, réglé au max de l'atténuation pour les différentes positions du switch d'impédance de l'atténuateur (4, 8 et 16 ohms), et de conserver la position la plus proche de l'impédance sélectionnée sur ton ampli

Enfin, ne pas oublier que la sortie line out risque de ne pas sonner très naturelle (assez loin du rendu avec HP) branchée directement dans la table de mix ...

merci pour l'info....
pour l'impedance... l'ampli a des sorties 4, 8 et 16 ohms comme le weber.. donc il suffit sans doute de faire correspondre ces dernieres, non ? En fait je suis pas sur de comprendre ce que tu dis.... :-/
pour la couleur, en effet ca risque d'etre un peu plat mais peutetre pas pire que de regler le volume à 1... :-?

Non, pas si tu utilises l'ampli en résistance de charge (sans HP)
Les atténuateurs Weber ne sont pas très "respectueux" des impédances, donc je te conseille, comme je te le disais, de mesurer avec un ohmmètre la résistance de l'atténuateur seul sur chaque postion du switch d'impédance de l'atténuateur (position 4 ohms de l'atténuateur, tu vas mesurer X ohms, position 8 ohms de l'att tu mesures Y ohms, position 16 ohms de l'att tu mesures Z ohms)
Ensuite, tu prends les résultats de tes mesures (X, Y, Z), et tu gardes celui qui est le plus proche d'une des positions du sélecteur d'impédance dispos sur ta tête d'ampli

oui compris cette fois ci, merci