Le topic des Fender Tweed et de leurs clones

possible, mais je ne les bouge pas quand je joue
ce qui me gène le plus c'est le "clak" sur la pedale de reverb...

ça m'a toujours intrigué cette histoire de VVR qui induit une polarisation ridicule des triodes de préamp ! elles partent tout de suite en saturation et, comme tu le dis bien, en courant grille... ça ne serait pas plus logique de prévoir une "butée" pour ne pas descendre en dessous de 100/120 V par exemple ?

pour les R de G2, oui, le 5E3 est quand même assez "sévérement" protégé par la 5k (4.7k) du rail ! j'ai toujours pensé que c'était sans doute trop. j'aurais tendance à mettre moins, du genre 2.5k voire 1.5 K... en fait je n'ai jamais fait de 5E3 "conforme" ! on en voit trop... soit du 5F2, soit du 5F10 ou carrément bandmaster bassman...

le potar à 2 ou 3 est tout de même bien pratique pour jouer à faible niveau

Mouais, j'en ai un VVR dans mon VHT special 6 moddé 5F2-A, j'ai vite arrêté de m'en servir.

Plus on augmente le VVR, plus ça fait saturer les lampes (de manière assez désagréable, un peu fuzzy-pas-cool), c'est pas du tout transparent, bref... Depuis je préfère me servir de pédale pour jouer à volume "correct".

Après, c'est surement pas le meilleur VVR du monde, loin de là !

bon si j'ai bien compris

Je retire les 2 résistances d'un méga des jacks guitare
je les mets à la place entre les pates 2 et 7 de V1 et la masse
(cette modif a priori n'a aucun effet mais permettra de ne pas couper le chemin vers la masse de V1)

ensuite je mets un condo de 100nF entre le point ou les 2 resistances de 68k se rejoignent et les pattes 2 et 7 de V1
J'ai bon ?

Il existe des schémas de VVR qui n'agissent que sur la (les) lampe(s) de puissance, mais elles saturent plus tôt aussi.

En cathode-biased c'est plutôt simple à mettre en oeuvre apparement.

tiens, je me pose une question de béotien:
220/230/240V ??
heu... officiellement on est en 220, mais officieusement, les 3/4 de nos machines sont "en plus".
Je garde lequel ?

Je me rapproche du premier allumage...
des vérifications d'usage à faire avant d'appuyer sur "on" ?

La tête Deluxe CS serait à moins de 1.5 K€ !

Je crois que ça dépend des régions. Chez moi, en ile de france, de mémoire j'étais autour des 236 V.

L'incidence la plus importante sur ton ampli, c'est les tension de chauffage des filaments (5v et 6,3v). Il faut donc que ton transfo soit le plus proche des ces tensions (pas en dessous de 6v, sinon je crois que ça commence à poser problème). Il suffit de vérifier lequel des 220, 230 ou 240v te donnent le plus proche de 6,3v.
Pour le reste, le fait d'avoir une HT (B+) plus ou moins forte va légèrement changer la tonalité de ton ampli (plus élevé, plus de headroom, et plus bas, son plus medium, avec moins de basses et d'aigus). Il faut tester.

ha ok. Merci.

Oui, sur le principe, ton schéma fonctionne, mais 2 précisions :

- 100nF ça ne sert à rien, tu peux mettre un condo plus petit, fais le calcul de la fréquence de coupure du filtre passe haut que forme ce condo avec la R de 1M, tu verras que là tu es inutilement bas

- attention aux boucles de masse (et donc à la ronflette / buzz que ça peut induire) en soudant la 1M sur le châssis vers le support de tube. ça peut ne rien faire, comme ça peut générer du buzz, donc à voir après modif

Oui, vérifier plusieurs fois ton câblage (apparent en vérifiant visuellement, et en dessous de la plaque de composants en utilisant ton multimètre)

Après, si tu as utilisé des condos de filtrage de 500V, tu peux allumer l'ampli avec juste la rectifieuse en place et prendre les mesures de tension sur le rail d'alimentation haute tension pour vérifier que les alims sont bonnes
Si par contre ce sont des condos de 450V, ne le fais pas car ça montera probablement bien au delà de 450V à vide ... (probablement entre 480 et 500V si ton transfo d'alim a un enroulement haute tension similaire à celui de l'original)

super, merci pour les conseils !

perso, pour l'allumage "sans tube", je mets provisoirement des grosses résistances à chaque noeud du rail HT consommant grosso modo les mêmes mA que s'il y avait des tubes... attention, elles chauffent ! mais c'est quand même un investissement pas très rentable pour celui qui ne fait qu'un seul ampli !

avec 22nF je trouve 7,23Hz (1/2PiRC) j'ai bon ?
y a t il un inconvénient à mettre du 100nF? qui peut le plus peut le moins ?

une autre solution pour ta modif (voir le canal de droite modifié sur le dessin):

tu enlèves les deux R de 68K du board.
tu soudes les deux R de 68k directement sur les jacks (comme sur un Fender blackface !).
tu relies le point de jonction des 2 x 68K au 1er oeillet du board
tu mets ton 22nF entre ce 1er oeillet et le 2eme
tu mets ta 1M entre le 2eme oeillet et l'oeillet de masse des R et C de cathode

comme ça toutes les masses de la triode sont au même point.