Cure d'amaigrissement

Comme les crêpes, on retourne et pssicht




Rendu un peu trop brillant, cela fait souliers vernis et on voit tous les défauts, ou détails si on est optimiste. Peut être dû prendre du vernis satiné pour le coup avec du noir. Le côté mate rendait nis mieux.
c'est bien plus chiant que la peinture, plus épais, à 2 doigts de couler, pas uniforme partout du coup, et mes semelles qui font scratch - scratch quand je marche : beaucoup plus volubile que la peinture, y en a partout.
Par contre l'avantage du vernis, c'est plus solide.

2 heures plus tard, c'est encore collant et mou au toucher, le remontage ne sera pas pour tout de suite après la seconde couche. Selon le rendu après la seconde couche, je passerai peut être un coup de polish pour casser un peu le côté brillant.
Une idée du rendu avec la quincaillerie.


J'attendrai au moins 15 jours de séchage avant de remonter.

La seconde couche est appliquée, en fait bien deux car j'ai fini la bombe. J'ai un peu trop chargé dès la première application et cela à coulé sur la tranche, j'ai de suite retiré du bout du doigt les petites gouttières de coulures aux endroits où c'était le cas, le reste se tendant au séchage. Des toutes petites bulles ou cloques par endroit. Du coup je serais certainement obligé d'utiliser en partie le kit de rénovation phare, au moins le 1000 très léger juste pour les aspérités et le 3000, puis pâte à polir pour uniformiser tout ça. La couche est épaisse, cela ne devrait pas être un problème.



Par contre je vais attendre au moins 3 semaines de séchage avant de juger si c'est nécessaire , et le faire le cas échéant. Poncer sur du mou c'est le meilleur moyen de faire un espèce d'amalgame, voir arracher la peinture comme un chewing gum collé.
Bon, va faire chaud visiblement les jours à venir, cela devrait durcir à cœur assez vite.















J'ai retiré en partie le scotch papier peinture dans la cavité du talon du manche pour éviter une sur épaisseur et avoir des difficultés pour insérer le manche.

J'ai voulu faire un test de ponçage en rentrant du boulot, voir si possible et suffisamment dur et sec, et bien cela le fait !
Le dos:


Une fois dépoussiéré et essuyé :





Face avant :





Dépoussiéré :




Vu sous un autre éclairage :




Le ponçage à été rapide, à l'aide du support mousse pour perceuse visseuse, mais à la main et avec une très légère pression en mouvements circulaires.
Ensuite ce sera avec le disque à 3000 pour un pré polissage, après peut être avec la pâte à polir pour le brillant, mais pas sûr vu que je préfère garder un rendu un peu mate.
le veinage, fibres du bois resteront visible, trop prononcés pour qu'il en soit autrement.

Aie, pas du tout une bonne idée d'aller mettre un vernis gloss sur un bois en pores ouverts. Ca ne se fait pas car tu ne peux pas obtenir un ponçage/polissage uniforme (tout le veinage ressortira comme autant de défauts dans le résultat final). Tu aurais du t'arrêter au noir satiné.
Soit dit en passant, évite de poncer des surfaces planes avec un support en mousse souple, vaut mieux faire ça à la main avec une cale rigide, ça évite de faire des vagues dans le vernis.

Je ne sais pas ce que ça rend en vrai, mais ça me plaît bien, ça a du slip. Tu as peut-être inventé une nouvelle finition qui sera reprise par tous les gros fabricants de guitare dans 6 mois...

il aurait fallu enduire et/ou faire une couche ou deux de fondur puis poncer jusqu'à faire apparaitre le bois, le vernis restant dans les creux et égalisant la surface. les couches suivantes seraient uniformes.
pas assez de couches de peintures également, mais je reste confiant sur le rendu final.

Pour l'instant, ça rend super bien. J'ai hâte de voir la suite.

C'est sympa, ça me fait penser à un blue jean noir délavé

En rentrant du boulot aujourd'hui, après ponçage manuel à 3000 ( abrasif) pendant environ Une heure.








Ensuite avec la pâte à polir et le bloc de mousse qui va avec, et cette fois j'utilise la visseuse.








Je ne vais pas plus loin côté peinture, vernis et polissage.

Montage maintenant.
Mise à la masse du chevalet.









Les obus de cordes au dos.





Fixation micros.

Montage électronique et essais

Câble micro neck


Raccordement masse micro neck.




Puis signal micro neck sur sélecteur 3 positions.







Masse et fil bobinage relié ensemble sur micro bridge ( le fil noir, comme pour le micro neck: ils sont ainsi tous les deux en phase).





Également soudé sur le capot du potentiomètre :






Et Signal bobine micro bridge relié au sélecteur 3 positions :









Le fil rouge sur le sélecteur est la sortie commune du sélecteur 3 positions, le signal de sortie qui va ensuite sur le potentiomètre de volume.

Vu d'ensemble platine potentiomètres et sélecteur 3 positions :









Embase jack 6.35 :





Et puis voilà :






Pas tout à fait : reste quelques réglages à faire, et changer le sillet en os qui est cassé au milieu. Vu qu'il est fragilisé du fait du diamètre des cordes, peu de matière, j'ai commandé un sillet en laiton, et vu que je suis adepte de la frette zéro, ce sillet métal en fera usage.
Les micros également à ajuster en hauteur avec des cales, là ils sont trop bas. L'intonation est pratiquement bonne, à ajuster.
La hauteur de cordes est bonne.


https://youtube.com/shorts/9hL(...)yAPwq

Peut être plus tard, un petit test vidéo cette fois branché sur le Deluxe Reverb, et des cordes neuves. Là j'ai re utilisé les anciennes de la précédente.

Après 15 jours de vacances, retour à la bricole.
J'avais commandé chez Thomann un sillet de tête en laiton, distribué par Fender ( je n'avais même pas fait attention à cela), et je n'avais pas pensé dans la précipitation à la largeur du manche au sillet.
Le sillet type Fender fait 41mm, le manche bariton Warmoth fait 43mm.
Il me manque 1 mm de chaque côté.








Également l'épaisseur de l'un et l'autre qui n'est pas identique.









Plus facile d'adapter l'épaisseur du sillet que de modifier l'encoche dans le manche ( surtout si on change plusieurs fois le sillet) on risque moins de saloper le manche.




Pour que le ponçage soit homogène, il faut appliquer la même pression réparti sur la longueur de la pièce ( positions des 3 doigts) et retourner régulièrement celle ci sur la même face, puis idem de l'autre face ( quand on veut une face vraiment à l'équerre, il vaut mieux tout poncer du même côté car on a tendance à appliquer un angle, comme ne pas être homogène sur la longueur).
Pour poncer, une surface plane ( plaque de verre par exemple) et une feuille de papier de verre collée dessus ( par exemple avec du scotch double face).









Autre point important, la hauteur du sillet ( et hauteur de cordes).

Sillet Warmoth, en sachant que les encoches de cordes sont assez profondes.







A noter que le sillet Fender est incurvé, l'encoche de la cavité du manche Warmoth accueillant le sillet ne l'est pas, elle est droite, donc la mesure est faussée. ( D'ailleurs j'aurais dû attendre d'avoir tout régler au niveau hauteur de cordes côté sillet avant de coller celui-ci...)

Déjà avant d'aller plus loin, voir si le sillet est compatible.




Pour moi c'est jouable, les cordes pas trop proches.
Pas esthétique avec l'espace vide de chaque côté, mais je ferai avec.
Je colle le sillet avec de la colle à bois Titebond. Normalement une goutte à peine de chaque côté du sillet avec le la super glue suffit. N'ayant pas de super glue j'utilise la Titebond hide glue, mais en mettant plus de colle, sur toute la tranche.




L'avantage avec la Titebond Hyde glue, comme la colle à l'os ( granulés mélangés avec de l'eau et chauffé à 60/70 °C) dit colle à chaud d'ébéniste, c'est qu'en chauffant la colle se ramolli et la pièce chauffée se décolle facilement. Les dépôts de colle s'enlève facilement avec de l'eau chaude ( éponge humide eau chaude, ou chiffon).
Une fois la colle sèche, restera la hauteur des cordes à ajuster à la lime sur le sillet.

Et pour régler la hauteur des micros, il y a des "shim" comme ça pour 2,85 euros chez Thomann, finalement à ce prix je ne vais pas me compliquer la vie et en commander si deux ne suffisent pas.


Mais bon, ce sera après le réglage de hauteur cordes.

Pour régler la hauteur de cordes au sillet de tête, je me réfère à la hauteur entre la deuxième frette et le bas de la corde quand j'appuie sur la première frette. En fait je considère que le sillet est une frette ( la frette zéro) et aucune raison qu'elle soit plus haute que les autres.



Ensuite je mets des cales de la valeur d'une hauteur de frette.








Les calles servent à limer le plus gros et ne pas aller trop loin. Après il faut y aller par petites touches après test avec la corde en position et tendu/ accordée.





Pour info la corde de Si grave fait 0,72". J'utilise la lime de côté 0,60".
Et en appliquant un angle pour que la corde repose sur le côté manche du sillet, pas côté tête.




Après avoir limer la première corde:








Je ne l'ai pas fait, mais il vaut mieux mettre du scotch sur la première de frette, on peut vite ripper ou donner un coup de lime sur cette frette en limant le sillet

Une fois la hauteur de cordes régler au sillet de manche, on peut régler celles au chevalet. ( Hauteur à la 12 ème frette).

Restera l'intonation à régler.
Et la hauteur micros : pour l'instant cela donne Ça, après avoir baisser la hauteur de cordes au sillet de manche puis au chevalet.




Le micro bridge est un peu haut pour l'instant.





Micro neck, c'est à peu près bon.

Du coup j'ai enlevé le shim sous le micro bridge, pour le mettre sous le micro neck pardessus celui déjà existant.
Là la hauteur de micro neck est bonne en essayant sur l'ampli. Par contre le bridge est en retrait maintenant. J'ai commandé une paire de shim identiques aux 2 fournis par TV Jones avec les 2 micros, je remettrai un shim sous le micro bridge.


Sinon, vérification et réglage de l'intonation. Vu que les pontets sont par paire c'en un compromis entre la corde de Si et de Mi, puis celle de La et de Ré de puis celle de Sol et de Si aiguë.
Pour cela pour être précis il faut un accordeur, de préférence chromatique.
Déjà accorder la guitare avec hauteur de cordes pré réglées.




Puis on joue la corde avec appuie sur la 12 ème frette ( même note une octave plus haut). Normalement l'aiguille retombe au même endroit que la corde à vide.





L'aiguille est légèrement à droite : cela veut dire que la fréquence est légèrement trop haute, que le diapason est trop court. Pour corriger dans ce cas il faut reculer le pontet pour allonger la longueur de la corde entre la 13 ème frette et le pontet.
Si l'aiguille avait été au contraire plus à gauche, c'est à dire fréquence plus grave, dans ce cas cela veut dire que le diapason est trop long, que la longueur de corde entre la 12 ème frette et le pontet est trop longue : dans ce cas pour corriger il faut avancer le pontet pour diminuer le diapason. Cela se joue à un tour dans mon cas car le bridge et ses pontets étaient déjà préalablement régler





C'est un peu mieux maintenant, pratiquement identique à vide et une octave au dessus à la 12eme frette.
Il faudrait que je le refasse avec un jeux de cordes neuf, celui-ci à déjà été démonté et en plus avant monté sur le tremolo.

Même opération sur les autres cordes.