Cure d'amaigrissement

on verra: on voit à peu près le poids d'équilibre pour la faire tenir sur la balance (et voir l'affichage).

Bon la suite en soirée, juste le pointage pour la fixation du manche:
Il existe la solution de reboucher les 4 trous dans le talon du manche causé par les visses sur son précédent corps, avec des bouts d'allumettes et de la colle à bois par exemple, puis repercer à partir de la plaque de fixation au Dos du corps.
Ou bien se servir des trous déjà existants dans le talon du manche comme repère pour percer le corps.
Alors j'avais essayé avec des mèches de coton imbibé d'encre dans le trou des visses, mais cela ne fonctionne pas, effet trop buvard et contour imprécis.
Alors avec des clous coupé et positionner au fond des trous des visses, puis appliquer le talon du manche sur le corps dans sa défonce prévu, en appuyant bien une fois correctement positionné.














l'impression que je me suis gouré de section, plutôt du coté du coin du bricoleur.

La suite, après je maintiens la plaque ainsi centré sur les marques avec un serre joint et je perce à 3 mm de diamètre ( 4 aurait été aussi, voir 5: le but est que la vissé passe toute seule, c'est dans le talon du manche qu'elle est vissé )




Ensuite, vu que je fais juste un remplacement de corps , en utilisant l'ancien pikguard et le chevalet, pas difficile de trouver la bonne distance.






Et vérifier quand même qu'il est à la bonne distance pour la longueur du diapason.





Du bord de la 12 ème frette à l'harmonique au bord du sillet de tête.





Oui c'est une bariton, diapason, 28,5".

Et reporter cette mesure entre la 12 ème frette et le sillet du chevalet.








C'est bon, sans surprise.

Après il faut centrer le chevalet par rapport au manche.
Le test des fils à plomb :


lo







scotch papier à peinture pour tracer, et éviter les éclats de bois après perçage( autant que possible, parfois inévitable)



Il faut penser à laisser un poli plus de marge côté Mi grave par rapport au bord que pour le Mi aiguë.





Une fois que c'est centré, diapason OK, on peut pointer.













Ensuite il faut faire des avants trous pour les vis de fixations. Trous au maximum au diamètre au creux du filet de la vis:
Pourquoi faire des avants trous de la longueur de la vis?
1) éviter de fendre le bois, et comme pour le métal avant de tarauder un filetage, il faut faire un trou.
2) éviter en forçant comme un bourrin au vissage de Peter la vis dans le bois : si c'est dur à visser, c'est que l'avant trou n'est pas assez large et bois trop dur.
3) éviter en forçant comme un bourrin de foirer la tête de visse, et ainsi ne plus pouvoir visser/dévisser.







Si le bois était très dur et dense, le mieux est de percer à 2,3 ou 2,4 mm de diamètre sur toute la longueur de la vis dans ce cas.
Si le bois est moyennement dur, 2 mm de diamètre suffit, si le bois est tendre en dessous de 2mm.
Là je perce même a 1,5 mm de diamètre sur 2 ou 3 cm de profondeur ( longueur visse).





Puis je fais la même chose pour les trous de passage de corde à travers le corps
Je commence avec un forêt de 1,5mm pour que le petit trou serve de guidage.





Pour la suite le mieux est d'avoir une perceuse à colonne, mais j'en ai pas, obligé de percer " à la main" au jugé.
Je commence par 2 trous traversant de 2 mm de diamètre.





Au dos du corps, le chevalet comme gabarit pour tracer les passages de cordes et position des futurs " obus" en métal en entonnoir ou se bloque les boules des cordes.




Ensuite je percés les 4 autres trous à 1,5 mm de diamètre en essayant d'être centré et perpendiculaire, puis traversant à travers ces pré trous mais cette fois avec un forêt de 2mm de diamètre.




Et côté face...ben c'est pas bien droit, un peu dans les choux mais sous la plaque du chevalet. Je risque un peu de galérer pendant les changements de cordes si celles-ci se goure de passage.




C'est tout pour aujourd'hui. ( Pour ça que je n'aime pas aller vite sur un coin de table, c'est là que les conneries arrivent, bien que là rien de grave).
Prochaine étape : préparation du support pour les micros, et défonces micros.

Beau boulot, KawaZ. J'attends de voir la suite avec impatience et te souhaite bon courage !

j'essayes d'en faire profiter les néophytes , ce n'est pas de la grosse lutherie, plutôt de la bricole, mais un petit tuto de "comment faire" avec aussi des bourdes: rien n'est parfait.

La "bricole" n'enlève rien à ton talent. Je t'ai vu modifier des éléments de guitare pas prévus pour tes projets (ta version de la cabronita) et tu t'en es vraiment bien sorti. Longue route, KawaZ.

Tu peux inserer des tubes en plastique pour guider les cordes dans les passages qui sont pas nickel.

Merci du tuyau !
J'y avais pensé au bout de tuyaux plastique pour guide dans les trous, au moins pour les 3 cordes fines, pour les grosses cela risque d'avoir du mal à passer, puis elle sont moins dure pour viser car beaucoup plus rigide.
@ Leaveme: ce devait être sur zikinf alors... c'est vrai que la peinture crépi crêpe effet cratères lunaires et le vernis périmé qui ne sèche pas , j'aimais bien zikinf..
Jusqu'au moment où la direction de leur ligne éditoriale( pressions du ou des sponsors sans doute) et le chantage à la fermeture du forum m'ont fait partir ( triste affaire..
).

Boulot de début de soirée en rentrant du taf:
Il faut que je bouche en partie la défonce du micro bridge car le Tarmond n'a pas du tout les mêmes dimensions ni positionner de la même manière.
Je l'ai déjà fait sur une précédente guitare, et vu que c'est peint c'est invisible. Du moins j'espère faire aussi bien cette fois-ci encore.


Pour ce faire je découpe avec une lame de cutter le Scotch papier autour de la cavité, puis colle ce bout sur une petite pièce de bois qui me servira à boucher.
Je découpe autour du scotch la petite pièce, puis fait le plus gros des arrondis à la rappeler pour finir au papier de verre collé sur un support bien droit ( une planche), et au fur et à mesure je vérifie dans la cavité du corps pour ajuster ensuite.




Déjà le plus gros effectué pour la préparation de la " rustine" à partir d'une chute de bois.






Ajustements rustine sur planche et papier de verre collé.









En faisant un mouvement de rotation basculement en passant la pièce sur le papier de verre pour faire l'arrondi.

Après collage de la rustine :





J'espère qu'elle n'est pas périmée, plus de 10 ans que je l'ai.

Y fait chaud, c'est bien liquide j'en ai mis partout.





Et vu que c'est loin d'être ajusté au 10 ème, ben une petite mixture à partir de la colle liquide, et la sciure du ponçage, le tout pour boucher les trous et les jointures.




Désolé floue

















Pis faut pas s'endormir, mettre la pièce à coller en pression.




Normalement il faut éviter les tâches et goutes de colle liquide, car même si on l'enlève tout de suite, de préférence à l'éponge humide eau chaude, cela laisse des tâches sur le bois très visible en cas de bois naturel vernis ( et la teinte pour bois ne pénètre pas là où il y a la tâche, encore plus visible). Par contre en peinture, aucun soucis.







Ah oui, j'ai mis un peu de sciure puis une couche de scotch papier au fond et côté, ce serait con que les coins restent collé aussi. Bon de toute façon tout ce qui dépasse sera scalpel à la défonceuse. Mais pas tout de suite.

Pour avoir une idée d'où je veux en venir, peut être obscurs pour certains, voilà en gros ou se trouveront les cavités micros de la taille de ces entretoises.





Je vais donc détouré une bonne partie de la pièce de bois que je viens de coller.
Et il me reste un trou à combler de la même manière, celle de la cavité de passage du câble micro neck, dont je me serais bien passé.
Verrai cela demain...

Préparation pour passage à la défonceuse pour rectifier la surface









Pré réglage hauteur fraise et hauteur coupe. Dans un premier temps épaisseur lame de cutter.

Après second passage à 0,1mm











La suite, la finition des derniers 0.05mm ponçage, à la cale à poncer et papier de verre collé.









Temps qu'en passant le doigt on sent quelque chose, un relief, ce n'est pas bon, il faut continuer à poncer.
...je veux dire si cela dépasse, si il y a un trou, il faut le combler, avec de la patte à bois par exemple.








Maintenant il faut que je fasse la même chose avec la cavité indésirable du passage câble micro neck.

Voilà mon super atelier de lutherie, et pourquoi KawaZ.






C'est pas très pro, j'm'en fout.

La même chose pour la cavité câble micro, avec un bout de tasseau coupé à la bonne dimension.








Une rondelle comme guide pour tracer l'arrondi en butée.





Un bout de stylo au fond comme tuyau guide câble.



Puis collage avec pâte à sciures ponçage, et 24 H de séchage.








Après mêmes traitements:

La suite, déjà faire un passage pour la clef à LEN de l'ajustement du trousseau rond. Pas très esthétique vu que je ne veux pas mettre de pikguard, et en plus si je dois ajuster je serais obligé de sortir le micro neck.



J'ai dû rajouter deux petits bouts de tasseau de chaque côté pour supporter le micro, et avoir de la matière pour les vis aux 4 coins du micro.

Ensuite traçage sur du scotch papier de l'emplacement de la cavité micro neck pour un Dearmond, et vu que je n'ai pas le gabarit pour ce type de micros, je trace pour placer un guide en butée pour la défonceuse, en longueur haut et bas, puis en largeur droite et gauche.






Je fais un premier passage de la profondeur du micro, du moins " posé" à la hauteur correct par rapport aux cordes, en fait presque affleurant la surface de la table plus 3 mm environ. Sinon pour sur élever j'ai les entretoises.


Passage fraise sur partie haute. Il faut vraiment y aller doucement et délicatement arrivé aux extrémités...si on rippe vite un trou.








Passage fraise côté gauche.















Vérifications et ajustement pour loger le micro.








Ajustable cavité pour avoir la place libre pour les aimants sous le micro, pouvoir fixer sur les côtés, et assez de place pour le passage du câble.


Finalement pas besoin du bout de tuyau pour guider le câble, je l'ai retiré.

Traçage ligne du haut du micro bridge : le centre de la fraise est à 55 mm du méplat de la défonceuse, moins la demi largeur de la fraise de 8 mm de diamètre, cela 51 mm pour positionner ma règle/ guide.






Cavité micro bridge terminée.








Pas dans l'ordre, j'ai effacé les photos trop vite





Une fois terminé, en prévoyant la profondeur pour les aimants et le système de réglage hauteur.











Je serai obligé de couper la platine bridge, petit décalage avec les trous de fixations.

Voilà, préparation corps terminé, prochaine étape la peinture. Et je choisis la simplicité : en noir.



PS: franchement la galère la mise en ligne des photos, obligé de m'y prendre en plusieurs fois (2x fois sur 3 cela ne fonctionne pas).

Un coup de disqueuse, un coup de lime, papier de verre et hop terminé.










Y a plus qu'à attaquer la préparation peinture, du ponçage, et je devrais recevoir les bombes de peinture la semaine prochaine.