Projet Fender Tweed 5F2A, demande conseils

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slowhand73
Moi j'ai fait ça, sans plieuse, en marquant les traits de pliage avec un disque Dremel, coincé dans l'établi et finition au maillet (acier 1mm, rainures d'environ 0,5mm) :




J'ai fait les bords de la même façon. J'ai tenté de souder à l'étain, mais fer limite en chaleur et solidité discutable. J'ai fini par rajouter des vis.






L'ampli complet ici : http://461.free.fr/Albums/2011(...)0DIY/
Bonjour a tous, j'ai bien avancer depuis la dernière fois il me reste a installé le PT , une fois que je l'aurais reçu.
Lorsque je suis passé du montage a blanc de la partie électrique, au montage final j'ai remarquer une petite différence entre les deux layouts dont je me suis servi. Je m'explique, sur l'un des deux tout à droite du board, une résistance et un condo sont monté en parallèle, seulement suivant les layouts,en sortie de ces deux composants on est relier a la borne sleeve de l'entrée une ou on est relier a la masse. Sur celui ou on est relier a la masse, la borne sleeve est relier elle aussi à la masse (sa revient au même donc) mais cette borne est également relier a la borne switch de la même entrée.

Layout où on ne passe pas par la masse et où le switch n'est pas utilisé j'imagine, il faut peut être mettre a la masse les bornes inutilisé des entrées, mais pourquoi ne l'auraient ils pas fait sur le layout

Le deuxième où l'on passe par la masse. Et où tout est relier a la masse.

Du-coup j'aimerais savoir comment on câble ces prises jack, le switch c'est pour que sa ne grésille pas lorsque il n'y a pas de jack dedans, du-moins c'est ce que j'avais cru comprendre.

Je vous laisse un lien de l'album comprenant les photos de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est loin de la qualité des vôtres, mais pour une première fois je suis quand même content. Désolé pour la qualité c'est prit avec le portable, je prendrais des photos mieux quand j'aurais finis.

Album

Merci
oldamp
  • oldamp
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les critiques d'abord !
c'est quoi les deux gros cylindres noirs TAD ? normalement il y a des lampes là ! je n'aime pas les "sucres" pour faire les connections... c'est pas très "vintage" ! autre chose, inutile de mettre plein de souplisso sur les pattes des supports de lampes, ça gênera en cas de maintenance et c'est moche...
normalement le transfo de sortie est au dessus du chassis. tu l'as mis là où le transfo d'alim est placé.... regarde les photos de slowhand !
les plus maintenant.
la plaque est bien cablée, bons composants. le chassis est bien fait aussi ainsi que le cab. le HP ça devrait sonner !

edit : les trucs noirs ce sont des chimiques "can"... hihi.
Pour les dominos c'est vrais que sa fait pas "vintage" mais j'aime bien le principe quand même, Pour la position du OT j'ai largement la place j'ai prévu un châssis bien plus large que l'origine 380mm de long pour 120 de large et 70 de profondeur. Pour ce qui est des gros trucs noirs TAD, je ne savait pas qu'on pouvait prendre un peu plus ou un peu moins de uF du coup j'ai acheter des condo combo 16uF et 32uF, sa fera pareil? Je ne sait pas exactement ce que tu entend par "souplisso"mais c'est pas du thermo-rétractable si c'est ce que tu pensait, simplement des petits "tubes" en caoutchouc que j’enlèverais surement a la fin mais sa me faisait plaisir de les utilisé j'en avait plein pour une fois que je pouvais les passer, mais comme tu dit c'est pas très beau je verrais à la fin. j'ai prévu d'installé le PT de l'autre coté de l'OT a l’intérieur de l'ampli, ce n'est pas un transfo où il faut prévoir une découpe rectangulaire dessous, j'ai simplement prévu un passage de câble. Tube town m'avait offert le transport du transfo qu'ils n'avait pas de disponible, j'ai poussé le vis jusqu’à leur demander de rajouté une poignée Fender et des coins, il n'y à pas eu de problème, j'ai juste eu a leur envoyer de l'argent via paypal et confirmer une pré-facture qu'ils m'avaient envoyé. Très professionnel j'espère recevoir le tout pour ce week-end.
Pour les entrées quelques précisions et explications ne serait pas de refus. Merci
oldamp
  • oldamp
  • Vintage Méga utilisateur
Ok, je comprends. Mais il y a un probleme de logique dans ton cablage. En effet, ta redresseuse est à gauche, vers le transfo de sortie, avec le transfo d'alim de l'autre coté si j'ai bien compris, mais tes capas de filtrage sont complétement à droite ! tu vas donc avoir des fils allant de gauche à droite et véhiculant la HT non filtrée et la HT après le 1er filtre... tout ça va passer tout près des entrées et du circuit de prémamp. c'est pas très bon pour les radiations des parasites 50/100 Hz.... tu aurais dû mettre tes capas "can" juste à coté de la redreseuse et décaler la 6V6 et la 12AX7 à droite, de façon que la 12 AX7 soit le plus loin possible du circuit redresseuse/filtrage ! comme tu as de la place sur ton chassis, je te conseillerais de percer deux nouveaux trous pour mettre les capas juste à coté du transfo d'alim.
pour tes entrées, les deux circuits sont valables. moi j'utilise celui d'origine Fender en mettant une rondelle "grover" (étoilée) sous chaque jack pour avoir un bon contact de masse. le "switch" doit etre connecté à la masse comme ça l'entrée est court-circuitée quand rien n'est branché dedans.

donc :
- change de place les condos TAD
- change de place le transfo de sortie (et de l'autre coté du chassis c'est encore mieux ! )
- vire le connecteur domino, 1/ c'est moche 2/ c'est pas fiable 3/ ça fait de trop grands fils...



Ah ! et je crois voir autre chose : il semble qu'il y a un gros fil de cuivre qui fait tout le tour de la plaque de composants... quelle belle antenne à ronflette !
Ah je pensait pas que sa pouvait interférer le positionnement des deux gros condos de filtrage, je vais finir comme sa, non pas que je me fou de tes précieux conseils surtout pas, mais quand j'aurais un peu plus temps de reprendrai l'agencement dans le châssis, au niveau du fil de cuivre qui fait le tour de la plaque a composants, je pensait justement l'inverse, je pensait que si le châssis étais relier a un seul endroits c'étais mieux pas grave ce week-end je supprimerais ce fil et j'irais directement me relier au châssis. On a beau voir les bases de l'électronique en physique on a jamais travaillé sur le sons, ou très peu du coup c'est vrais que je prend des raccourcis, disons pratique qui ne sont pas vraiment d'actualité ici , c'est pas grave je suis la pour apprendre aussi. Donc si je résume pour les masses il vaut mieux relier directement au plus court au châssis? J'avais mis ce fil de cuivre par commodité mon fer a soudé électrique étant limite pour soudé sur le châssis, pas grave je prendre le petit à gaz. Mais le jus passe mieux dans le cuivre que dans l'acier non? Pourquoi cet "antenne à ronflette" ? J'ai prit un peu l'idée comme dans l'industrie, les barrettes de distributions de phases, c'est pas grave a refaire. Les condos pas sur que sa passe debout à l’intérieur je suis en train de voir, enfin a tester.
Pour les dominos c'est vrais que sa prend de la place en plus, il fraudais que je trouve des petits raccord deux fils, ou sinon soudé et avec du thermo-rétractable.
Le fait de prendre les fils les plus courts possible, j'imagine que sa n'est pas pour des questions d’esthétisme, sa change réellement quelque chose au son? C'est comme les fils torsadés, j'ai posé la question a mon prof de physique aujourd'hui, il m'a répondu que oui sa changeait quelque chose mais que sur un oscilloscope pas à l’oreille quoi, après je ne sait pas du tout si il est musiciens ou si il y connait quelque chose en électronique acoustique, il m'a dit que sa produisait un équilibrage des impédances si je me souvient bien.
En tous cas merci encore pour ces réponses. j’espère bien recevoir ce transfo d'ici ce week-end quand même, et peut être entendrai-je quelque chose la semaine prochaine.

Ps: si sa intéresse, je peut mettre en ligne les fichiers solidworks (maquette 3D, assemblage et mises en plans) de ce que j'avais prévu, mais on a beau faire des plans on les suit pas toujours...
oldamp
  • oldamp
  • Vintage Méga utilisateur
- l'idée d'un fil de masse en cuivre est bonne mais ce fil doit suivre un chemin relativement droit, du point milieu du transfo d'alim jusqu'au point où il sera soudé au chassis, en général la masse des kacks d'entrée. ensuite chaque étage est raccordé à ce "bus" de masse. une boucle va se comporter comme une spire de transfo et donc les champs électromagnétiques environnent vont induire un courant parasite dedans. et même minime ça peut provoquer une ronflette importante.
- le chassis sert de blindage (cage de Faraday) et non de conducteur de masse. c'est pour cela qu'il est relié au bus de masse en un seul point.
- les fils courts (et plaqués sur le chassis de préférence !), ce n'est pas pour l'esthétique mais encore pour eviter de capter les inductions environnantes. plus c'est long plus ça fait entenne !
- les fils torsadés du 6.3V c'est pour que les champs électromagnétiques créés par le passage du courant dans chaque fils (aller-retour) s'annulent car ils seront de phase opposée

exemple d'un bus de masse sur mon clone 18W :

Bonjour ayant reçu le transfo qui me manquais dans la semaine, hier j'ai terminé le câblage, j'ai tout vérifier ce matin, et à l'instant, j'ai essayé de le branché, d'abord sans les lampes, puis avec, les lampes ont chauffées normalement, il y avait un petit bourdonnement, et un petit sifflement qui s’arrête lorsque je modifie le réglage du tone. mais 30sec plus tard j'ai vu de la fumé, j'ai débranché et apparemment c'est la résistance 10k 1w (elle étais très chaude). Je n'est pas encore vérifier si elle avait cramé, mais j'ai du mal a comprendre pourquoi? vous avez une idée?
Merci
Mr. dickhead
pourquoi une résistance chauffe ?

parce la différence de potentielle a ses bornes multiplié par le courant qu'il a traverse représente la puissance qu'elle va devoir dissiper en chaleur.

Si ta résistance chauffe anormalement (c'est laquelle d'ailleurs ?) c'est qu'il un court-circuit après et/ou un mauvais branchement.

Tu es sur d’être vraiment mure pour ce genre de réalisation ? parce que cette question là c'est la base (P = V x I) c'est d'autan plus inquiétant que tu dis être dans une filière scolaire électronique (c'est pas inquiétant pour toi je te rassure mais surtout pour le système scolaire (avec lequel il n'y a de tout façon plus aucun espoir a avoir) )

Ne rallume pas ton ampli avant d'avoir trouver la cause de cette panne.


Citation:
Le fait de prendre les fils les plus courts possible, j'imagine que sa n'est pas pour des questions d’esthétisme, sa change réellement quelque chose au son? C'est comme les fils torsadés, j'ai posé la question a mon prof de physique aujourd'hui, il m'a répondu que oui sa changeait quelque chose mais que sur un oscilloscope pas à l’oreille quoi, après je ne sait pas du tout si il est musiciens ou si il y connait quelque chose en électronique acoustique, il m'a dit que sa produisait un équilibrage des impédances si je me souvient bien.


Roh le prof de physique ... "A l'oscilloscope pas a l'oreille". C'est bien ce que je dis, plus aucun espoir pour l'éducation nationale

Mes remarques, oublie les dominos ! Imagine qu'une vis vienne a lâcher (et elles peuvent avec les vibrations induites par le haut parleur) et que ta HT touche le boitier. Tu risque de rigoler (pas longtemps). Le tube en caoutchou pareil, oublie ca ne sert a rien. Utilise de la gaine thermos.

hormis ca, on a vus pire comme câblage.

Les fils courts sont nécessaires pour éviter les bruits. Les tubes ont une sortie a haute impédance (ils peuvent sortir peu de courant de ce fait) et ceci les rends très sensible aux bruits extérieurs (bruits des autres composants) qui peut générer des parasites (hum, oscillation ect...). Si tu gardes des distances courtes, tu minimises l'effet. Et t'as juste besoin de tes oreilles pour t'en apercevoir, pas besoin d'oscillo.

Torsader les fils de chauffage permet d’annuler le bruit de la même manière.

En tout cas ton baffle est du bel ouvrage.

En résumé, mets ton ampli de coté quelque heures va lire quelques documents et essaye de comprendre le schéma de ton ampli et des schéma a tubes en générale. Et ensuite remets toi avec un esprit plus clair sur ton ampli. Et je te garantit que là ca va aller tout seul si tu as les bases.

une fois que tu as trouvé la panne pour ta résistance, tu allumes, attends quelques minutes pour voir si ca t'explose pas a la tronche et tu prends des mesures (EN TOUT SECURITE !!) avec un voltmetre pour voir si ca colle avec celles qu'on trouve.
Qu'une résistance chauffe sa je savait mais a ce point c'est étonnant, je ne pouvait pas la toucher, c'est la résistance qui relie la pin 4 de la 6v6 et les deux condos de 16uf. J'ai pas de problème avec résistance=chaleur, mais la sa me parait bien trop, il m'a bien semblé voir s'échapper de la fumé.

http://imagesia.com/5f2a-layout_i2a4/

C'est la résistance fléché.
Merci

Ps j'ai bien tenu compte de vos remarques, plus de dominos, fils torsadés, j'ai lut un article sur les lampes pour les nuls, et j'ai bien vérifié plusieurs fois, c'est pour sa que sa m’embête encore plus que si j'avais pas vérifier, sa veut dire que sa vient bien de moi,


Après 2/3 tests, j'ai sa
http://imagesia.com/sans-titre3_i2ca/

Les deux valeur 35v et 20v devrait etre 10x superieur, si je me fit au tests de strat7
http://strat-7.jimdo.com/princ(...)tro/, ces même valeurs chutes lorsques je test. j'ai du cramé la résistance fléché...
Mr. dickhead
http://imagesia.com/sans-titre3_i2ca/




Te rends tu compte que tu as une chute de de 325V au borne de cette résistance ?

si tu calcule le courant qui la traverse, avec la loi d'ohm qui ne doit pas t’être étrangère, ca donne I = V/R

325/10 000 = 0.032mA ! la ou tu devrait n'avoir que moins de 10mA de consommation.

je te laisse calculer la puissance a laquelle ta résistance chauffe. Tu risques vite de comprendre pourquoi elle est bouillante et que tu as vus de la fumée (fait gaffe, si tu continues elle risque de te peter a la tronche ! ).

Citation:
j'ai du cramé la résistance fléché..


a la faire chauffer comme ca c'est sur qu'elle va faire la guele. Mais la raison ne vient pas d'elle mais du circuit. Il y a un probleme.

Vérifie le cablage de tes support de tubes.
Tu pense donc qu'elle a pu survivre a la première mise sous tension, et que sa vient d'ailleurs, je test tout sa et je te dit. Merci
oldamp
  • oldamp
  • Vintage Méga utilisateur
sans tubes, tu as bien environ 400 V sur tous les condos chimiques de filtrage ?
tu as bien mis une 470 ohms sur la pin 8 (cathode) de la 6V6 et non une 47 ohms ??? le chimique sur la même cathode est bien dans le bon sens (- à la masse) ?
tu as bien laissé vides les pins de la 6V6 qui ne servent à rien (la 1, la 6)
fais aussi un essai en débranchant le fil qui va du jack de sortie à la résistance de 22 k (contre réaction). tu utilises un HP ou une résistance de charge en sortie d'ampli ?

pour ta 10 K, remesure-la pour voir si elle est encore bonne. en général ces R métal tiennent le coup c'est juste la peinture qui crame !
Mr. dickhead
TristanFouin a écrit :
Tu pense donc qu'elle a pu survivre a la première mise sous tension, et que sa vient d'ailleurs, je test tout sa et je te dit. Merci


pas sur, elle n'explose pas mais si tu vas au dela de leur limite, leur valeur se voit dégrader. Elle ne feront plus la valeur nominale.

De tout facon n'allume plus l'ampli en l'état.

Comme le dis oldamp, enlève les tubes et refait des mesures (AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE) et vérifie les tensions. Si toute la ligne d'alim est au meme potentiel HT que celui a la sortie de la rectification (5Y3GT) ca pourrait dire que ton probleme vient d'un des tubes et/ou du cablage (plus probablement)
Je vient de refaire un essai a l'instant j'ai rien du tout sans aucun tubes aux bornes des condos 16uf et 8uf. je n'ai pas trouvé de résistance de charge, du coup je fait avec le hp, j'ai rien a la pin 6 de la 6v6, mais j'ai relié la masse a la pin1
oldamp
  • oldamp
  • Vintage Méga utilisateur
TristanFouin a écrit :
Je vient de refaire un essai a l'instant j'ai rien du tout sans aucun tubes aux bornes des condos 16uf et 8uf. je n'ai pas trouvé de résistance de charge, du coup je fait avec le hp, j'ai rien a la pin 6 de la 6v6, mais j'ai relié la masse a la pin1


faut quand même la 5Y3 sinon pas étonnant de ne pas avoir de HT ! sans tube c'est sans tube d'amplification !

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