Mod CRYBABY GCB95 pour la transformer en 535Q + PHOTOS

J'ai le même pot icar que toi sur ma wah c'est vrai qu'il est génial. Seul soucis contrairement au hotpotz il n'est pas étanche. Donc de temps en temps il faut le démonter et mettre un coup de WD-40.
Après pour les craquements je sais pas trop, si t'en as un autre essayes de changer le footswitch (ou remet le switch d'origine).
Car je me dis que si il y a différentes qualité de footswitch, du simple au double au niveau du prix, ça doit être pour raison. Pour une pédale classique, le premier prix fait l'affaire. Mais l'inconvenient de la wah c'est qu'en bout de course tu viens toucher le switch, cela créerait des interférences dans le signal.

je me suis commande un new pcb.
celui d'origine avait trop souffert, du coup y'avait de mauvais contacts, j'ai arraché pas mal de pistes. Maintenant que j'ai trouvé les reglages je le refait propre.

On verra bien. Pas sur d'avoir la place pour les trims sur le nouveau, c'est con pour regler les transos.

Bon, j'ai changé mon multimètre pour un avec mesure RLC.
Voilà la résultat des mesures des différentes inductances.
Eleca 620mH 27ohms
Stack of dimes 545mH 43ohms
Banzai Halo 510mH 29ohms
Sabbadius 545mH 26ohms
Whipple Halo 525mH 30ohms
Red Devil 815mH 45ohms
Yellow Fasel 610mH 18ohms
Red Fasel 565mH 15ohms
VOX Vieux Noir/Beige 625mH 58ohms
Crybaby F41811 550mH 12ohms
Dunlop Vieux Rouge 560mH 17ohms
Dunlop Point blanc 550mH 18ohms
TDK Early Grey 270mH 96ohms
TDK 5103 530mH 18ohms (trouvé sur internet pas eu le coeur de torturer ma vieille VOX)
Je rappèle que malgré des valeurs assez proche, la composition de l'inductance est importante. La qualité de la ferrite, le diamètre du cable utilisé...

c'est sympa ca..belle initiative.
je viens de les foutre sur excel pour comparaison.
moyenne environ 560mh resistance 32ohm

je pensais que le whipple faisait 500 tout pile...le mec aurais pu enlever quelques tours...
sinon j'ai recu mes pieces pour refaire une wah. faut que je trouve la motive de l'assembler.
je suis decus des bc109B que j'ai commandé sur la baie au multimetre je me retrouve avec un gain de 89 et 109 hfe.moi qui voulais 400...

enfin le pcb que j'ai recu n'as pas le condo de filtrage d'alim (ni la diode de protection)... a ton avis jeg c'est vraiment utile de le rajouter sur vero?

Pour les transistors, je me fournis chez electronique diffusion, ils ont toutes les références possibles et imaginable avec un très bon rapport qualité/prix. J'y ai commandé des BC109B qui ont les pattes plaquées or et un capuchon en plastique dessus avec un HFE moyen de 300, ceux qui pour le B est bien. Ceux que tu as reçu sont idéal pour faire une fuzz face mais trop faible pour une wah.
Ensuite pour ceux qui est du condensateur de lissage et de la diode de protection, mets au moins un condensateur polarisé de 100nF entre le plus 9v et la masse, mais tu dois avoir celui de 220nF d'origine alors mets le, cela évitera quelques parasites.
J'ai créé un autre topic si ça peux intéressé :
https://www.guitariste.com/for(...).html

timing de ouf, j'ai fini ma wah hier, j'en suis assez content,
le fait de l'avoir refaite a neuf et retiré les options m'a permis de gagner en precision et d'enlever bon nombre de parasites.
je n'ai gardé que le trimpot de gain/basse (reglé entre 470 et 390) 330 c'est trop bassy et mis mes transo sur sockets.
pas de filtrage d'alim pour le moment.
elle souffle un poil en position fermée.

concernant les transistor j'en ai testé quelques uns que j'avais sous la main
les fameux bc109 B hfe 100. son tres vintages tres propres.
a l'inverse bc109C son tres agressif genre cry baby.

entre les deux un 2n5172 hfe 250 avec un son proche du bc109B mais tres different au niveau comportement. plus chaud, plus rond.

je bannis le bc109C, j'aime pas .
je vais chercher des transo hfe entre 250 et 450 pour trouver la bonne limite peut etre que je trouverais la formule qui resonne le mieux a mes oreilles.

pour le reste je suis satisfait de mes valeures et du choix de mes pieces . on verra a la fin si je booste un poil le volume (68k=>47k).

le condo de filtrage.. je sais pas finalement si ca peut reduire le hiss en aigu... un detail finalement.


edit jsuis con j'ai laissé q2 trop bas, ca me donne des truc bizarre.

Je suis d'accord, les BC109C sont agressifs, mais j'aime bien la combinaison des 2 : BC109C(~500) pour Q1 et BC109B(~300) pour Q2.
Le gain reste assez élévé donc 33ko ou 47ko en entrée passe et tu as quand même le son chaud.
Après à mon oreille je préfère 22nF comme condensateur de filtrage, il decale la courbe légèrement dans les grave. Mais c'est toujours une question de gout.
Pour les ronflettes essaies de vérifier que toutes tes masses sont bonnes (à l'ohmètre si possible).

j'adore ces wah, au final chacun la calibre comme il le veux mais faut mettre les mains dedant.
22nf je comprend qu'on puisse aimer ou detester, perso je joue souvent a partir de la 7e ou 12-15 é case, donc il me faut un range plus haut.
en revanche 22nf dans les premières cases ca a largement plus de corps mais ca s'annule vers les 12é ce qui me dérange un peu.(dernier octave)

je l'ai balancée assez propre, des basses assez seches au talon pas trop sourdes, tout dans les medium et juste ce qu'il faut en acidité dans les aigus.
Mais je pense trouver le transistor qu'il me faut on the edge plus neveux que le vintage propre sans l'agressivité de la cry babe.

edit : je viens de trouver 2 bc 109C de 340... normalement le grall proche de 350. on verra demain.

Petite contribution

Wah Wah GCB95 (1996)

- Potard remplacé suite aux Scratches par un Allen Bradley 100K Sealed
- Transistors remplacés par des BC109C
- Condensateurs 220nf et 10nf remplacés par Siemens et Philips HQ
- Résistance de 68K baissé à 47K pour retrouver le volume suite au passage True Bypass
- Résistance de 1,5K modifiée à 2,5K pour la réponse médium
- Sélecteur 5 positions "Sweep mod" - 22nf / 15nf / 10nf / 8,2nf / 6,8nf
- Résistance de 33K remplacée par variable fixée à 48K "Q mod"
- Ajout d'un Dip Switch pour 3 Fasels
.Fasel Original
.Fasel jaune
.Fasel rougel

Son Clair à la Shaft : Sweep sur 10nf et Yellow Fasel
Son Crunch à la Vaughan : TS9 + Sweep sur 8,2nf et Original Fasel
Son Disto : à la Hendrix : Marshall JTM30 + Sweep sur 6,8nf et Red Fasel

Super boulot bbtaley et surtout sympa la photo.

Je vais bientôt faire des modifs sur ma wah j'attend les pièces mais tout est déjà prêt

Quelques remarques/questions quand même :

- Ton sélecteur 5 positions est il pas trop pret de ton hotpotz? Si il bouge un peu ca risque de faire chcrounch :/. J'ai encore un gros doute sur ou le placer.

- Ton Dip Switch est super ingénieux mais pas forcement pratique à changer en concert. Tu envisage un peut être une modif sur un selecteur externe 3 positions?

- la Q, même remarque. Si tu veux changer sans tout démonter, t'es embêté.

En tout cas bravo. Beau boulot.

Déjà merci pour tes remarques et commentaires


Vu du dessus on a l'impression que cela est proche mais il y a 1cm entre le selecteur et le pot


Exactement je vais me faire un selecteur externe type rotatif comme pour le Sweep pour passer d'un Fasel à l'autre


Oui là aussi en projet de mettre le potentiomètre à l’extérieur et idem pour le "Mid Mod 2,5k"
que je vais placer en externe avec un potard de 1,5K à 3K



Merci et bon courage à toi aussi !!!


PS : A venir 3 leds sur le dessus de la pédale en haut au bord
- Rouge Fasel Rouge
- Jaune Fasel Jaune
- Bleu Fasel d'origine

Ha oui, j'ai une grande question, qu'elle est la réel différence entre le yellow fasel et le red fasel (voir le bleu fasel que je découvre).

Les 3 leds de selection fasel, c'est pour reprendre le principe de la custom audio electronics

Le Yellow Fasel est un peu plus doux en terme de transition entre grave et médium et aigu, il est moins agressif sur les hautes fréquences, l'effet Wah est plus feutré. (en clair pour moi c'est très bien)

Le Red Fasel est bien plus radical, l'effet est net, les aigus sont plus criards, en disto c'est top !

Il n'y a pas de Blue Fasel , c'est juste perso pour différencier les trois j'ajoute une Led Bleue

Ps : Je ne savais pas que audio electronics faisaient trois led différentes sur leur Wah

non il ne font que 2 led différentes. 1 pour le yellow et 1 pour le red

Beau boulot bbtaley
Si t’arrives à caser un rotary switch 4 pole 3 positions, pour l’esthétique je te conseille une LED bicolore cathode commune avec ce montage :
1° pole : Commun un des fils du PCB des inductances, l’autres est en commun avec toutes les inductances
- 1° position : Red Fasel
- 2° position : Yellow Fasel
- 3° position : Origine
2° pole : Commun +9V avec une résistance de 390o en série
- 1° position : Anode rouge
- 2° position : Anode rouge
- 3° position : Anode verte
3° pole : Commun Anode rouge
- 1° position : Rien
- 2° position : Anode verte
- 3° position : Rien
Sinon un toggle switch DPDT ON-ON-ON, branché comme p52, mais la pas de LED possible.

Si tu changes le footswitch DPDT par un 3PDT, tu utilises le 3° interrupteur pour l’allumage de la LED en même temps que la pédale et tu as une jolie LED d’état 3 couleurs. Pour le perçage tu as l'emplacement prévu pour de chaque côté du footswitch, par conte mets un bout de bois sinon tu vas touché la pédale et démonte ton potz car ça n'aime pas la limaille de fer.

Ensuite les avis sont unanimes quant à l’excellente qualité des Halo réplica, donc je te conseille de remplacer celui d’origine par un Halo. Tu as celui de UK-electronic 23€ avec fdp (pas tester), le whipple 27€ avec fdp (très bon), l’arteffect 27€ avec fdp (pas tester), le dunlop HI01 45€ sans fdp (trop cher pas tester).
Ensuite pour tes potentiomètres, si possible mets des alpha 9mm ou il n’y a pas besoin de mettre un bouton (full black shaft chez banzai, ABS chez uk moins cher) car l’inconvenient des boutons sur le côté c’est qu’ils se dérèglent pour un rien et en plus c’est plus discret et moins cher. Le seul inconvenient c’est qu’il faut les fixer sur une plaque fixée à la pédale.
Amuses toi bien.

Merci déjà, le projet à encore un peu évolué



Je pense effectivement mettre un Rotary Switch 6 position 2 circuits, cela me permettra de séparer physiquement le circuit des leds et des inductances. (3 positions seront utilisées sur les 6)



Exactement un 3PDT pour pouvoir ouvrir et fermer le circuit des Led (ON / OFF) en même temps que l'activation de la Wah Wah.



Pour le perçage je l'ai fait derrière au niveau de la pile et j'ai pris une Led Tricolore RVB
Ceci me permet en mettant des résistances de 340, 310 et 270 de piloter la Led à volonté ; mon choix sera de faire :
Rouge et Vert soit Jaune (Fasel Jaune)
Rouge seul (Fasel Rouge)
Bleu et Vert soit Cyan (Fasel Original)



Excellente idée pour les potards alpha, pour le moment j'ai percé la plaque du dessous et j'accède directement au trois résistances variables, de même pour le Halo réplica ou autre.

Voici l'évolution on retrouve déjà le percage pour la Led et les trois potards