Fender HOT ROD DELUXE, DEVILLE.... USER CLUB test lampes P.1

Le fameux site de Justin Holton est de retour:
http://www.justinholton.com/hotrod/

salut,

pour mes soucis de larsen, c'était les soudures des entrées/supports des lampes qui étaient défectueuses, de plus le technicien a du réajuster le bias qui n'était pas bon..... depuis tout va mieux! Il a effectué aussi pas mal de petites soudures un peu partout dans l'ampli.
kayiu02, tu peux peut etre voir de coté-là.

Le technicien m'a aussi conseillé de faire changer les entrées jacks qui se détériorent au fil du temps, comme krogy veut le faire.

J'en conclu et le technicien était d'accord avec moi que le hotrod est vraiment trés fragile et aurait presque besoin d'une révision annuelle....

pour le site de justin holton, bonne nouvelle ça devrait aider du monde.

à voir sur le bon coin

http://www.leboncoin.fr/instru(...)a=2_s

Modif un peu ratée, dans l'esprit des tetes peavy classic 50.

Ce serait chouette si Fender pensait à sortir une version tête...ce serait plus simple pour les aller-retours au SAV

Oui c'est vrai, fender ne fait plus que des combos, reste encore la bandmaster réédition, la supersonic et la jazzmaster.... fender se spécialise dans l'encombrant!

Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion d'essayer le Hotrod avec son baffle d'extension?

http://www.thomann.de/fr/fende(...)k.htm

C'est un closed back, avec un Celestion Seventy 80 (pas ce qui se fait de mieux donc, mais pas non plus trop à la rue). Mais je trouve que le baffle est cher pour ce HP.

Par exemple, il y a l'Engl E112V en V30, pour à peine 50€ de plus.
http://www.thomann.de/fr/engl_(...)x.htm

Le truc, c'est que le look ne va pas trop avec le hotrod.

Après, si le baffle Fender est vraiment bien, y a toujours moyen de changer de HP... Mais comme j'ai pas vu de retour dessus, je suis dubitatif.

Puis quitte à prendre un truc dépareillé, autant prendre un 2x12, comme par exemple le Supersonic:

http://www.thomann.de/fr/fende(...)k.htm

Alors, d'après vous, quelle est la meilleure solution?

salut krogy,

mon avis, si tu as des éminences dans ton combo prends le baffle d'extension fender, si tu as des v30 dans ton combo prends le engl ou le supersonic 2x12, si tu as des jensen je sais pas....

aprés tu parles de dépareillage esthétique, pense d'abord aux accordances de sonorités entre tous ces hp, tu pourrai avoir de mauvaises surprises.

Dans mon combo j'ai un V30.

Je me suis mal exprimé par contre: je parlais de dépareillage esthétique, et non acoustique.

Car dans mon idée, si je prends le baffle du hotrod, je changerai à court ou moyen terme le HP. J'en ai 3 en vu:
- Celestion V30, pour s'accorder avec le combo
- Celestion G12H30, parce qu'il a l'air d'être une petite tuerie
- EVM 12L (soit classic, soit black label): parce que ce HP me fait rêver, et surtout, il me donnerai les basses bien définies que je recherche.

Le EVM 12L est censé bien se marier avec le V30. Ce qui m'inquiète plus, c'est la qualité de fabrication du baffle du Hotrod: tiendra-t-il le coup avec un monstre pareil dedans? (8.6 kg) Déjà, y a-t-il la place?

Ces questions ne se posent pas pour les autres HP.

C'est aussi pour cela que je disais que le baffle Fender du hotrod me semble cher: 309€+ 95€ pour un V30 par exemple, ça commence à taper par rapport au prix du Engl. Du coup, il faudrait que à la fois l'aspect esthétique (pour faire stack) ET l'aspect acoustique du baffle vaille le coup d'un tel investissement.

Je sais, mes problèmes peuvent sembler vraiment futiles.

Au passage, j'utilise mon ampli pour jouer du blues rock et du hard rock, si ça peut permettre d'orienter le choix.

Alors, personne n'a jamais eu l'occasion de tester le baffle d'extention du Hotrod?

Un petit bonjour d'un nouvel heureux possesseur de cet ampli.

Il y a plus de 25 ans, j'ai raccroché ma guitare au mur... crise de la cinquantaine aidant, je m'y suis remis voici un an. Et vu que la passion est revenue aussi forte qu'à l'époque, je viens d'assouvir des rêves de jeunesse avec la télé et le hot-rod.

Voici quelques temps que je rode incognito sur votre forum, ce qui m'a d'ailleurs bien aidé dans mes choix.

Je vous lirai beaucoup et posterai sans doute peu, n'ayant pas l'étendue de vos connaissances,

Bonne journée,

Jean Marc

bienvenu Jean Marc
Tu vas bien t'amuser avec le HR. Bonne reprise.

Shagg

Oui :-)
Merci

Bonjour,

Biaser.... biaser.... Comment biaser...

Bon, j'ai lu le how to de Justin Holton:

http://www.justinholton.com/ho(...)sdoit

J'ai aussi la vidéo de Tube Dépot:



Puis la vidéo de Euro Tube, site recommandé par Justin Holton:

http://www.eurotubes.com/euro-(...)V.htm

C'est cette vidéo qui m'interpelle sur deux points:

A quoi ça sert le double ampere-mêtre sur le coté ? (enfin si c'est un ampere-mêtre).

Ensuite, la valeur de Bias recommandée: 90 mV...

Si quelqu'un à une explication, je suis preneur...

Bonne journée,
Jean Marc

Je n'ai pas encore vu la vidéo (plugin manquant et j'ai la flemme de l'installer la maintenant) mais c'est un peu plus compliqué que cela.

J'imagine que le "double système de mesure" auquel tu fais référence te permet de mesurer la tension de plaques et le courant de cathode. Le produit des deux te donne en effet la dissipation en watts. Elle doit être comprise idéalement entre 50 et 70% de la dissipation maximale de ton tube de puissance.

Pour une 6L6GC dont la dissipation max est de 30W, si tu désires avoir une dissipation de 70% en classe A/B alors tu dois trouver pour chaque tube une dissipation de 21W.
Sachant que cette dissipation est une puissance alors tu te sers de P=U*I.
U étant ta tension de plaque (à mesurer) et I étant ton courant de cathode (à mesurer aussi).
Donc si tu mesures par exemple une tension de plaque U = 450V (attention les doigts) tu dois logiquement régler ton courant de cathode à
P/U= 21/450= 46,7mA

Ce courant de cathode n'est malheureusement pas lisible directement via un multimètre standard d'où l'intérêt des "bias probe" qui grâce à une résistance ajoutée dans leur montage te permettent de lire ce courant via une mesure de tension (aaah, la loi d'Ohm). Donc tu liras 46,7mV.

Mais attention à la "valeur de bias recommandée" dont tu parles. Il s'agit de la tension du point de test de bias et pas du courant de cathode. C'est une autre valeur mais je dirais qu'avec la tension de plaque et le courant de cathode tu en as assez pour régler correctement un bias.

Je terminerais par dire qu'il faut être très vigilant lorsqu'on ouvre un ampli. Comme tu l'as lu plus haut il peut y avoir des tensions de l'ordre de 400-500V qui pourraient te coller au sol en 1/2 secondes. Donc prudence !
Mon meilleur conseil: aller voir un tech pour plus de sureté

shagg

Merci des éclaircissements.

Mais à voir les deux vidéos, il semble que la tension est prise au même endroit... Bon, je me lancerai dans le règlage "simple" au changement de mes lampes.

Pour les mises en garde concernant les engins électriques, j'ai déjà payé voici 20 ans... Ce n'était pas trop grave... 3 jours à l'hosto et 1 mois à la maison :-) Cela rend prudent.

Jean Marc

Je ne saurais pas te dire ce qui est mesuré sur ce point test de bias mais je peux te dire comment ça se passe pour mon ancien Vibro-King. La philosophie était la même: Fender préconisait de régler la tension à -52V via ce point de test. Comme je suis d'un naturel curieux et que je ne comprenais absolument pas le pourquoi du comment j'ai fait quelques recherches.

Les -52V étaient en fait la tension de grille. Lorsque tu places de nouveaux tubes dans ton ampli, ta tension de grille ne bouge pas. Si elle était à -52V elle le restera avec les nouveaux tubes. Par contre la dissipation sera différente car tes tubes ont changé. Il faut donc mesurer la tension de plaque et le courant de cathode afin d'ajuster la dissipation dans un intervalle entre 50 et 70% de la dissipation max du tube.
Si ça se trouve avec une tension de grille à -52V la dissipation sera autour de 40-50%. En ajustant le courant de cathode et la tension de plaque pour amener cette dissipation à 70%, ta tension de grille ne sera plus à -52V (elle sera plus élevée). C'est pour ça que dire que cette tension (de grille) doit être réglée à une valeur précise quelque soit les tubes installés ne rime à rien. Ça peut être un bon point de départ mais ça ne te garantit en aucun cas un bias réglé entre 50 et 70% de dissipation max.

J'imagine donc que pour les 60mV du Hot Rod c'est un peu pareil. Si je m'en réfère au site de Justin Holton il te faut en plus la tension de plaque pour pouvoir régler correctement le bias; c'est assez évident car la tension de plaque est propre au tube récemment installé.

Concernant la vidéo Eurotubes (j'ai installé le plugin ), sa méthode est plus complète: il mesure à la fois le courant de cathode (en mA avec son ampère-mètre à gauche) et la tension au niveau du point test de bias (en mV avec son multi à droite). A 3'40 il mesure la tension de plaques (460V).
Un petit calcul nous indique qu'il obtient une dissipation de : 460x0.038 = 17.48W par tube. Ce qui correspond à 83% de la dissipation maximale d'une 6L6GC en classe A/B.
C'est un bias assez chaud comme il le précise (qui correspond à un bias test point de 90mV).

En revanche le "you can do it yourself" c'est un poil faux... tout le monde n'a pas le matos nécessaire comme lui. Avec un simple multi on ne peut que mesurer la tension de plaques et le bias test point (et la, retour au site de Justin Holton pour calculer le reste).

shagg