Construction style Télécaster - 1er projet

12 – le Neck Pocket

J’ai voulu utiliser la méthode du lien d’Olivier en découpant un gabarit un peu plus large que le talon de manche de 2mm tout autours puis combler l’interstice avec de la colle pâte epoxy. Pour ça j’ai mis du scotch sur le pourtour du talon et je devais l’enduire de cire pour aider au démoulage…ce que j’ai oublié.

Note à moi-même : ne pas se lancer dans des travaux trop précis/compliqués un vendredi soir quand t’es naze de ta semaine !

Bref, je découpe un morceau de pâte, trop gros, je malaxe, et je commence à remplir un côté ! Le temps de prise de cette foutu pâte est vraiment trop rapide et on n’a pas le temps de l’ajuster ! La moitié de ma préparation a séchée le temps que je m’occupe du reste. Et c’est de l’ordre d’une à 2 minutes !!! J’ai enlevé, refait comme je pouvais mais c’était moche et j’ai tout de suite senti que ça n’allait pas le faire.

J’ai tout de même laissé sécher et le lendemain j’ai retourné l’ensemble et il aurait fallu boucher aussi le côté face. De toute manière ça ne faisait pas lisse… j’ai tout enlevé ça ne me plaisait vraiment pas. Retour au point de départ !







On reprend la méthode classique et on confectionne un gabarit le plus précis possible. Il faut s’appliquer, ajuster (notamment pour les arrondis des angles) mais ça le fait bien, le manche s’ajuste bien dans le gabarit en forçant légèrement.

Ensuite, et c’est là que ‘ai flippé le plus (et je flippe encore tant que je n’aurai pas le résultat final), c’est le positionnement du manche, et donc du gabarit du talon, pour que tout soit droit !
J’avais vu un internaute utiliser un laser…J’AI un laser me souviens-je ! J’ai fixé la guitare sur le plan de travail et j’ai donc positionné le laser au bout de la guitare jusqu’à trouver la position ou mon trait de laser s’aligne sur ma ligne centrale de la guitare. J’ai positionné le talon du manche de sorte à ce que son centre soit aussi aligné avec le reste puis j’ai ajusté la position exacte du manche jusqu’à ce que le trait du laser s’aligne aussi avec le centre de la tête au niveau du sillet.










J’ai passé quelques heures je dois dire à mesurer, vérifier… mais ça semblait bon. J’ai pris des mesures au niveau du cordier et j’ai la même distance entre la ligne centrale et les 2 réglets métalliques. En tout cas c’est ma méthode et j’espère vraiment que le résultat final (une fois toute la guitare montée) sera juste. Au milieu de tout ça j’ai aussi décaisser le talon avec un foret à façonner de 20mm






J’ai pu ensuite insérer et caler mon gabarit autour du talon du manche. Le truc c’est que ma fraise à copier fait 30mm de coupe donc je suis obligé de surélever le gabarit du neck pocket. Et c’est à cause de ça entre autre que la suite c’est gâté !
Je procède donc à la première passe de ma défonceuse, je vérifie avec le manche et il semble bien ajusté. Je procède avec la 2ème passe à la profondeur désirée du neck pocket, pas de soucis…jusqu’à ce que je vérifie avec le manche ! Là, je me rends compte que j’ai du jeu et le manche rentre et sors sans aucun frottement ou presque !




Je vous passe les détails de la phase de crise de nerfs, de désillusion, de pleurs, de roulage par terre et de « j’arrête là pour l’instant faut que j’aille me calmer » !

J’avais un beau gabarit et là j‘ai tout merdé au final. Il s’agit en fait de pas grand-chose…1 mm… mais zut de zut. En fait le gabarit surélevé s’est mis à bouger pendant la défonce et n’était pas fixé correctement, engendrant ce petit dérapage.







Après m’être calmé et avoir réfléchi je me suis dit que ce n’était pas la fin du monde et que j’allais corriger. Mon idée est d’acheter du mastic bois afin de compenser l’écart. Je pense renflouer l’interstice afin d’avoir le manche ajusté de façon précise. J’ai laissé comme ça pour l’instant.

Je note d’acheter une fraise à copier de 20mm (ou un peu moins si je trouve) comme ça le gabarit sera fixé SUR le corps et non pas surélevé.

13 – La cavité électronique.

Il me fallait une note positive alors j’ai continué d’avancer dans mon œuvre et j’ai attaqué la cavité électronique. Rien de bien compliqué, j’avais déjà fait le gabarit pour la défonce. Il a fallu néanmoins que je définisse au préalable l’emplacement de mes potards et de mon sélecteur. J’ai ensuite percé avec un foret de 4 par le dessus le centre de chaque potard avant de placer mon gabarit au dos en fonction de ces positions. J’ai décaissé là encore avec un foret à façonner de 20mm puis j’ai procédé à la défonce de 38m environ. J’ai finalisé les trous des potards en perçant avec un foret de 10 (un peu plus large pour l’inter).











La cavité étant déjà très large j’ai hésité à faire la défonce du cache qui est encore plus grande. Je me demande si je ne vais pas confectionner des petits plots de 35mm que je collerai et sur lesquels viendront se prendre les vis du cache…

Là où j’en ai bavé par contre c’est pour le jack ! Pour ajuster la profondeur entre le jack (c’est jack court) qui se visse au final sur le cache jack, mais qu’il puisse être maintenu par sa vis à l’intérieur, tout ça droit…pfiouuuu j’ai passé du temps à fignoler mais ça va au final. C’est pas du grand art mais c’est pas trop vilain et surtout ça tient bien en place.

14 – Préparation câblage électronique

Au préalable j’ai percé le canal entre les 2 cavités micros avec une grande mèche de 8mm de 40 cm. Je passe par le neck pocket à l’horizontale et je perce tout droit. Pour le canal micro chevalet vers la cavité électronique, on perce en biais, pas de soucis. Je me rappelle maintenant qu’il faut aussi que je perce un canal entre la cavité électronique et le cordier pour le fil de masse.

J’ai découpé un bout de MDF 3 mm sur lequel j’ai fixé mes 2 potards, mon inter et ma prise jack et j’ai suivi le plan de soudure. Je ne suis pas un as de la soudure mais je sais faire. En tout cas quand je me suis branché sur l’ampli tout fonctionnait à merveille : micro manche, micro chevalet, dans les 3 positions, le tone et le volume…youhou, le WE n’était pas tout pourri au final.

Que d'aventures encore! Mais c'est ça la lutherie amateur, des emmerdes et des solutions.

Ton support dremel a l'air très bien en effet, je pense que tu auras aucun soucis par rapport au Stewmac.
mais tu peux l'améliorer!



Tu noteras la présence des deux ressorts qui facilitent énormément les réglages. En effet, pour régler la profondeur, tu desserres completement le côté sans ressort, ensuite ça te permet de régler l'autre côté en maintenant le parallélisme entre le support et la surface de contact. Lorsque tu as régler, tu serres le côté avec ressort pour plus que ça bouge et l'autre tu viens affleurer et serrer, hop.

Désolé que mon idée t'aies causé plus de tort qu'autre chose pour le neck pocket. C'est quelque chose que j'avais trouvé séduisant sur le papier mais franchement ça a l'air galère, tu as eu raison de pas t'acharner.

Le fait de surélever un gabarit avec des martyr ne pose normalement pas le problème que tu as eu si tout est solidement fixé et que ton gabarit est assez grand pour offrir une surface de contact confortable pour la défonceuse. Tu es sûr que tout était solidement arrimé?

Super idée le laser, j'achète! j'en ai un aussi

La cavité électronique est très propre, mais en effet tu aurais du prévoir des plots pour les vis, car là tu vas devoir faire une plaque beaucoup plus large

Comme tu dis…les joies de l’apprentissage avec ses succès et ses ratés…

J’imagine que je peux en effet améliorer encore mon support mais le mieux et parfois l’ennemi du bien. Honnêtement, si je veux adjuster la hauteur de défonce, je dévisse de façon identique les 2 papillons du dessous (si je veux baisser) et ressert les 2 supérieurs. Pas vraiment besoin de ressort pour ce type de support qui m’aura couté…2 €. On est loin d’une qualité CNC ça va s’en dire mais ça fait le job pour pas cher, en tout cas pour l’instant (et c’était fun à fabriquer).

L’idée du gabarit du neck pocket avec la pâte epoxy me semblait une bonne idée. J’ai tenté mais malheureusement ce produit ne s’y prête pas. Sans doute qu’avec un autre type de joint j’aurai eu plus de succès.

Néanmoins la methode du gabarit traditionnel n’est pas mauvaise…en tout cas j’ai été plus en confiance avec cette méthode ; et c’est ça qui compte.

Pour ce qui a foiré dans ma défonce du neck pocket, je sais tout à fait ce qui c’est passé et je ne peux m’en prendre qu’à moi-même : j’ai bricolé des supports martyr qui n’étaient pas assez bien fixés, surtout quand on sait que la défonceuse génère pas mal de vibrations. Je m’y prendrai autrement la prochaine fois.

Pour la cavité électronique, quand j’ai fait le gabarit j’ai oublier de dessiner les ergots pour les vis. Je me suis dit tant pis et j’ai donc fait 2 gabarits : 1 interieur (celui sur la photo) et 1 exterieur, dessiné sur la photo, mais je trouve la cavité déjà grande alors je pense fabriquer les ergots pour les vis en rajoutant des pièces de bois à l’intérieur.

Je n'ai pas posté sur mes avancées de la semaine. Je n'ai pas eu beaucoup de temps mais j'ai quand même pu arranger mon neck pocket.

J’ai acheté du mastic bois et j’ai comblé là où il y avait du jeu. J’ai poncé ce qu’il fallait où il fallait et le manche est bien mieux maintenu maintenant. Je dois encore un peu retravailler le tout ce week-end parce que j’ai du redéfoncer 1mm de profondeur mon neck pocket (la faute à ma touche qui est 1 mm trop épaisse) mais ça va le faire.

J’ai procédé à l’alignement du manche au laser et j’ai percé les trous pour la plaque dos. Un peu stressant comme épreuve.

J’ai marqué l’emplacement du chevalet et vérifié l’alignement avec 2 cordes fines attachées aux mécaniques.

J’ai fini de fignoler mon manche et je ne suis pas mécontent du résultat. J’ai quand même eu une mauvaise surprise car en vérifiant l’alignement du manche, du cordier et des micros que j’ai insérer comme ça pour voir, je me suis rendu compte que l’espacement des cordes au niveau du micro chevalet est plus large que celui au niveau du micro manche…et j’ai acheté d’occas 2 humbuckers façon Les Paul !

Donc je suis limite au niveau espacement des plots micro chevalet. Je vais néanmoins monter comme ça et je verrai pour un éventuel changement du micro (ou les 2).














Pendant que j’y suis-je mets les photos de mes limes et râpe Japonaises. La râpe Shinto avec ses 2 faces différentes, un outil magique et les 2 petites limes qui m’ont servi pour les courbes et talons, vraiment top aussi.

Superbe ta jonction corps manche

Super ton topic, je flag

Alors tu avances ?

Ca fait un bail que je n’ai pas posté sur l’avancée de ma telecaster…pour cause d’emploi du temps surchargé semaine comme WE…à ma grande frustration.

Néanmoins, j’ai avancé par petites étapes et j’en suis au stade d’attaquer les finitions ;-)

Mais faisons un point sur les dernières étapes :

15 – Finition cavité électronique et chanfrein corps

Pour la cavité j’avais prévu 2 gabarits : 1 pour la défonce intérieure et 1 plus large pour le rebord de la plaque.
Une fois avoir fait la défonce intérieure j’ai trouvé la cavité suffisement large et plutôt que de faire une plaque plus large j’ai décidé de confectioner des petits plots intérieurs pour venir fixer ma plaque dessus. Quelques chutes de bois poncées à la forme de la cavité puis collées et l’affaire est faite. J’aurai aimé avoir un joli bois pour faire la plaque mais je n’ai retrouvé chez moi que du CTP très fin (2mm je crois) qui fera l’affaire. De toute manière il est destiné à être teint.







Pour le chanfrein du corps j’ai dessiné les limites et la forme au crayon et j’ai utilisé ma rape Shinto et ma lime arrondie japonaise pour donner la forme générale. Pas de difficulté particulière, avec ces outils c’est que du Bonheur. Un coup de ponçeuse orbitale grain fort puis grain fin et c’est nickel. Ici, c’est brut !

16 – Positionnement du chevalet

J’ai dabord fixé le manche avec ses vis puis j’ai pris diverses mesures pour m’assurer que le cordier serai dans le bon alignement. J’ai aussi monté les mécaniques des 2 MI et avec des ficelles fines j’ai simulé la trajectoire des cordes pour m’assurer qu’elles passent au bon endroit le long du manche que le cordier soit bien ajusté. Pour la distance du cordier par rapport au sillet j’ai pris diapason + 1 mm pour la corde de MI aigu. La MI grave est à diapason + 5mm environ. J’ai donc adjusté mon cordier en laissant de la marge pour pouvoir avancer ou reculer les pontets sans arriver en butée. J’espère que ça marchera mais je suis confiant.

J’ai pu procéder ensuite au marquage de l’emplacement des vis et passages de cordes et à leur perçage. J’ai aussi percé plus large au dos afin de pouvoir faire rentrer les ferrules.
Je dois dire que malgrés mon attachement à faire propre et droit, sans perçeuse à colonne c’est un peu aléatoire.

J’ai trouvé mes trous coté face plutôt pas mal (pour avoir été fait à main levé) mais au dos, soyons honnête, c’est moche, pas super aligné. Je n’ai pas pris de photo…et ça vaut mieux !

Prochain achat : perceuse à colonne !

17 – Logo de tête

Après avoir fabriqué mon support de mini perceuse j’ai pu me lancer dans la défonce de mon logo de tête.
Le test était plutôt pas mal mais le réel une catastrophe. La défonce est trop large , je n’aimais pas du tout. J’ai donc rebouché avec de la sciure + cyano et…c’est moche encore ! J’ai donc décidé de venir coller mon logo tel quel, par dessus et on ne devrait pas trop voir les dégâts si on ne regarde pas de trop prêt.

Ou alors je refais un logo un poil plus grand pour tout couvrir…en réflexion…je vais voir après teinture et finition.

18 – Finition des frettes

Voilà une étape pas évidente ! Je n’ai clairement pas la technique pour l’instant.

J’ai d’abord réglé la courbure de mon manche en vérifiant la planéité avec le notched straight hedge et en ajustant le trussrod.

Puis j’ai recouvert le manche de scotch de masquage afin de ne pas l’abimer lors du travail de finition des frettes.

J’ai commencé par marquer le sommet de chaque frette au marqueur puis j’ai poncé avec une grande règle à poncer (faite maison) toute la longueur des frettes légèrement afin de les niveller (sans trop appuyer et en respectant le radius).

On procède ensuite à la verification du niveau de chaque frette en posant sur chaque série de 3 frettes un fret rocker. Si le fret rocker balance, la frette du milieu est trop haute. On ajuste ensuite là où il faut.

Comme chaque frette est un peu applatie (un peu trop chez moi d’ailleurs) il faut, avec une lime, réarrondir chaque frette. On remet du marqueur sur le sommet de chaque frette puis on passe une lime à frette sur chaque côté afin d’affiner le sommet, sans pour autant que celà ne devienne une pointe.

A l’aide de limes de finition j’ai ensuite légèrement arrondi (ou ébavurer/adouci) l’embout de chaque frette afin qu’elle n’accroche pas sur le côté du manche quand on passe la main. C’est un peu long comme étape mais rien de difficile. Il faut être doux.

Pour les finitions des frettes, j’ai pris une carte plastique style carte de credit que j’ai enroulé dans du papier de verre fin. Je l’ai passé tout le long du manche rapidement, un grand nombre de fois, afin que le mouvement finisse d’arrondir les frettes. J’ai enfin passé des gommes à polir pour affiner le tout.

En regardant de très près je ne suis pas satisfait du résultat alors je vais reprendre là où c’est necessaire dans les prochains jours. Je terminerai la finition en passant de la pâte à polir avec un disque à polir sur mini perceuse. J’ai fait un test et on voit bien la difference…la frette brille bien.

19 – Finition corps et teinte

J’arrive enfin à un point jubilatoire : les finitions !

J’ai d’abord passé la défonceuse sur le pourtour du corps avec une fraise pour faire des arrondis. J’ai terminé le ponçage à la main.

J’ai procedé ensuite à un ponçage fin manuel (là où la ponceuse ne passe pas) et à la ponçeuse orbitale (grain 320). J’ai ensuite passé un chiffon légèrement mouillé sur tout le corps pour faire ressortir les fibres et j’ai reponçé le tout au 320 le lendemain.







Pour la face avant je me suis dit que je ne passerai pas la teinture sur l’arrondi mais m’arrêterai juste un peu avant, histoire de laisser une demarcation. J’ai donc preparé le pourtour avec du scotch de masquage puis passé la teinte bleu roi de chez Crimson Guitar. Un chiffon sec avec du papier essuie-tout dedans et on passe dans le sens des fibres. C’est rapide et simple, que du bonheur.

J’ai fait la même operation pour le couvercle de la cavité électronique et la face avant de la tête.

Je poncerai ensuite légèrement et verrai si je passe une 2° couche de bleu. Pour le corps, j’hésite à enlever le scotch de masquage et faire la 2° couche à main levé. Je me dis que je pourrai verifier si la demarcation est propre ou si je dois combler certains trous et/ou reponcer si la teinte à débordée par endroits…

Ta cavité électronique est vraiment énorme, tu n'as pas besoin de tant de place.
Mais au final ça va avoir l'avantage d'alléger la guitare, même si j'ai peur que l'équilibre soit un peu compromis. Enfin c'est un détail

Ton chanfrein est de toute beauté bravo. Je réfléchis moi même à en faire un sur ma telecaster.

Concernant les perçages pour les cordes traversante, ça me paraît effectivement impossible de le faire proprement à main levée, et ça a été une de mes motivations pour l'achat de ma colonne. Après c'est surtout esthétique, ça ne changera rien niveau son ou justesse.

Le bleu Royal ça va être une tuerie, j'ai hâte de la voir huilée

J'ai passé la 2° couche de teinte bleue roi après avoir poncé légèrement au 320. L'avantage de cette teinture Crimson c'est que la 2° couche ne fonce quasiement pas la première. En fait il n'y a quasiement pas de difference entre les 2 couches.

J'ai enlevé le scotch de masquage autour du corps après la seconde couche et c'est très réussi...on dirait qu'il y a un binding et ça fait donc une demarcation comme je le souhaitais.

Ce soir j'attague la finition true oil. Je prévois un bon 15 couches !