Master ? PPIMV ? Atténuateur ? Son du HP ? Une réponse ici.

Disons que le gros soucis est que les amplis d'aujourd'hui ne sont pas aussi robustes qu'avant, même en haut de gamme... donc faut faire gaffe...

Pas pousser hein, le vrai haut de gamme est très robuste.

Et c'est bien la tout le problème.
Le miens est construit en répliquant le modèle de 1968 mais avec un transfo plus moderne qui ne copie pas celui d'époque. Il n'a pas de raison de merder en principe.

On a vu pas mal de VC15 de chez laney avec des problème de transfo. Je crois qu'avec les atténuateurs, des gars poussent à mort comme pour un AC15 mais sans la résistance des vox par exemple.

Avec le master volume mon ampli ne chauffe pas plus qu'avant. Les plaques ne rougissent pas. Pour plus de sûreté, j'ai réglé le bias avec le master à fond au cas où...

Il sonne bien, mais c'est vrai qu'on a toujours peur d'une surchauffe de l'ampli et de sa destruction au passage. C'est ce qui fait tout le charme des amplis à lampes... n'importe quelle note peut être la dernière.

De plus, doit-on s'alarmer si les transfos chauffent eux aussi ?

Enfin, bref, ça chauffe, quand doit-on commencer à s'inquiéter ?

Salut Ennkuhl

Il est très difficile de dire quand on doit s'inquiéter quand ça chauffe malheureusement ...

En effet, tu as des amplis (classe A) qui dissipent 100% de la puissance sans signal, autant voire un tout petit peu + que volume à fond ... C'est difficile à croire, mais c'est le principe de fonctionnement de la classe A.
Dans ces amplis, ça chauffe bcp parfois (les tubes, les transfos etc ...), mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter.
D'autre part, sur les vieux amplis classe AB (ceux des années 50 par exemple), souvent les transfos chauffent car sous dimensionnés par rapport aux amplis de modèle équivalent fabriqués dans les années 60, 70 et après. C'est pour ça entre autres que souvent ces amplis sont moins puissants que ce qu'ils pourraient donner avec de plus gros transfos (un Bassman 59 est moins puissant qu'un Blackface par exemple, même si ce n'est pas exactement le même ampli, ou qu'un Marshall plexi 1987 par exemple). C'est ce qui fait aussi en partie la magie de leur son quand ils tordent ... L'alimentation d'un ampli, contrairement à certaines idées reçues, est très importante dans le rendu sonore de l'ampli !!!
Augmente par exemple de façon drastique la valeur des condos de filtrage dans un vieil ampli : en dehors du fait que ça peut être dangereux si il y a une lampe de rectification (dangereux pour la lampe), tu vas "tendre" le son : des basses plus précises (ce sont les fréquences qui "pompent" le + d'énergie), plus tendues, mais un ampli qui chante moins, qui vit moins, surtout à haut volume ...

Sinon, là où on doit s'inquiéter, c'est quand on voit les "plaques" des tubes
(anodes) rougir, sans signal mais aussi pendant qu'on joue, c'est signe qu'il y a un problème de bias (étage de puissance surbiasé, problème sur le circuit de bias, du coté preamp condo de découplage de cathode en court circuit sur un tube de preamp par exemple etc ...)
Ou quand on a tendance à pêter des tubes (voir sujet sur la sound city en panne par exemple)

Que des transfos chauffent un peu, c'est normal, car sans signal, on dissipe entre 55 / 60% de la puissance totale (ampli classe AB biasé un peu froid, encore que ça dépend) et 100% pour un ampli classe A ...

Bonne journée

Merci pour toutes ces informations vintageamps !

J'aurais du prendre en photo ma lampe de puissance qui se la jouait lampe de bureau, ça vous aurait fait peur (moi j'ai flippé un maximum sur le coup et il y avait de quoi...)

80mA dans la tête en quelques secondes, le temps que je coupe illico le courant et en augmentation en plus ! Ca fait plus de 110% de la puissance max du tube.

Pas de doutes, elles sont solides les 6CA7 de chez EHX

(j'attends avec impatience mes nouvelles EL34 pour pouvoir faire fonctionner l'ampli au max en sécurité)
N'empêche qu'il faut pas grand chose pour que ça merde un maximum un ampli. Fabriquer ses pédales c'est autrement plus relaxant

Salut Nico_las
ça gaze ?

Juste une info sur les 6CA7 EH, attention car ces tubes semblent ne pas encaisser de fortes tensions sur les grilles de contre écran ... d'ailleurs, sur les datasheet de vraies 6CA7, on donne entre 400 et 425V maxi sur les contre écran, contre 500V sur les EL34 ...
J'ai réparé 2 amplis comme ça : un Orange vintage (Graphik), et un ampli hifi chinois.
L'orange a tenu une journée de session en studio ... court jus entre grilles de contre écran et filaments !!

Bonne soirée

Salut à tous

Petite aparté technique : désolé, mais je ne comprends pas comment en baissant la tension secteur on augmente la haute tension ? Ce serait plutôt le contraire, elle baisse, ainsi que la tension d'alimentation des filaments (6,3V sur un Marshall), ce qui va user bcp plus vite les tubes ... (la baisse de la tension d'alim des filaments : pas les casser, mais les user)
Après effectivement si le son comme ça plait et qu'on a les moyens de changer plus souvent ses tubes, why not ? Cependant je le déconseille fortement car on habitue des composants sensibles comme les condos de filtrage et les résistances d'anode des tubes à recevoir une tension + faible, et si on fait ça longtemps, le jour où on rebalance la tension plein pot, on peut au pire faire exploser littéralement un condo de filtrage, et là pas bon du tout pour l'ampli ...

très bonne initiative ce topic ! je le garde dans mes favoris !

J'ai hate de vous montrer mon atténuateur, ça va en faire rire plus d'un avec son dissipateur de PC

EDIT :
Maintenant, master post PI (PPIMV) contre ampli stock sans master le tout à fond pour juger de l'impacte du master sur le son

(désolé pour l'approximation des samples mais à un tel volume sonore, on ne fait qu'une seule prise et on se magne pour éviter la plainte !!)


On s'aperçoit que le master change un poil le rendu. Mon opinion, ayant bossé sur le sujet, vient du fait que le potar qui sert au master n'est pas 100% parfait. Quant on a 250k donné par le constructeur, on a 240 d'un coté et 235 de l'autre.

DONC comme le préconise le gars qui a fait ce master su Metroamp forum, le choix du potentiomètre est capital si on veut un son parfaitement conforme. Il faut souvent en acheter 5/6 pour un trouver un seul de potable. Moi même, j'ai du me rabatre sur un Linéraire au lieu d'un logarithmique car impossible d'avoir de bonnes valeurs. A quelques euros le potar c'est assez chiant. L'idéal c'est de tester au multimètre dans le magasins mais je me fourni sur internet donc... dommage pour ma pomme.



Vous en pensez quoi ?

Je me permet de donner mon opinion toute personnelle.

J'ai bidouillé un ampli, qui est dans l'esprit des Marshall JTM45/JCM800, et j'ai essayé les deux config master /pré et Post PI.

Le master Post PI est interessant il ermet effectivement d'obtenir un son bien musclé à faible volume.

Cependant pour ma part, possédant un atténuateur, je préfère le master Pré PI, il agit comme un deuxième gain, et permet je trouve une lattitude de sonorités plus importantes, en dosant les deux gains.

Cela dit si je n'avais pas d'atténuateur le master Post Pi serait ma solution favorite.

Ma question va peut-être te sembler complètement idiote, mais c'est pas possible de combiner un post et un pre phase inverter ?

Pour ma part ça me semble carrément possible, sous condition d'avoir une place pour l'installer.
Bon après ça fait des réglages de partout, et on récupère un ampli avec plus de possibilités, mais aussi plus de réglages donc un truc un peu moins immédiat à régler.