Alors pour R21 et C23, ça va te permettre de gagner un peu en gain pour attaquer le déphaseur et gagner en saturation de puissance lorsque tu va pousser le master.
Pour R35, une 5W suffit car correctement biasées avec la tension d'anode optenue avec la R101 de 330 ohms en tête de l'alim, les cathodes des lampes drainent dans le 80mA (et en classe A en fonctionnement il y a très peu de variation d'intensité) donc 5W, c'est largement assez.
Pour C19 un 100µF/
35V est suffisant.
Lorsque tu auras changé R35, ton bias va permettre de moins faire souffrir tes lampes et tu seras biasé aux environs des 90% ce qui est parfait.
Tu devrais avoir moins de hum aussi car les lampes vont moins "overloadé" ton alim.
Cependant un ampli à lampe poussé au tacket a toujours un peu de souffle et parfois un peu de hum.
Citation:
Maintenant,j'ai suivi au plus près l 'indication:changement de R4(1M),retrait de R5,et j'ai soudé mes 3 fils de potard,le 1 sur la patte de R4( après C2) le 2 et le 3 dans les trous du PCB laissés vacant par R5,le 3 étant sur la masse...
C'est apparemment bien ça.
Citation:
Question,que veut dire "bright cap"?Je suppose que c'est le condo de 120pF qui est sur le potard.Mon vendeur m'a donné un condo noté n12,est ce que ça veut dire 12 nanoF ?
Oui c'est bien le condo de 120pF, qui a pour but de récupérer de la brillance perdu lorsque tu baisse le potar de gain.
12nF, c'est pas bon !
...
12nF = 12000pF ... pour être brillant ça va-t-être brillant ! .... ça va même saigner ...
Ton vendeur doit avoir ça en Céramique ... ça sonne un peu nazillard mais ça fait le boulot, l'idéal étant de trouver du Silver Mica ou encore du Stiroflex.
Si tu cherches des revendeurs correctes de composants sur le net il y a Banzai, Tube Town et muzikding par exemple ... Chez Banzai tu devrais trouver plus de choix et tous les éléments nécessaires.
Citation:
Question encore:pour la boucle paralelle,pourquoi mettre un switch?A quoi sert 2 positions car on ne passe pas de série à paralelle mais de on à off:à quoi sert la position off puisque elle coupe tout,on n'entend plus de son?
Bizarre, en théorie tu passes de parallèle à série si tu as bien connécté un effet dans la boucle entre le send et le return ... et si le switch est bien cablé.
... par contre si c'est pour utiliser la sortie en sortie préamp seule il faut rester en position série car en parallèle il et probable qu'il n'y est pas de sortie sur le send seul.
Si tu as bien cablé le switch, cela peut-être aussi dû à l'impédance d'entrée de ton effet qui n'est pas adapté à l'impédance de sortie ...
...mais en général, ça altère le son, de là à le couper complètement, je n'ai à ce jour pas encore rencontré ce cas.
Un autre petit truc qui n'est pas mis sur le pdf mais que je vois sur le coup .... ça serait optimum de remplacer R36 et R37 par des valeurs de 1k en 1/2W c'est largement suffisant.
Evite de faire tourner l'ampli avant d'avoir changé R35.
Tu as bien mis la R101 de 330 ohm (11W minimum) ?
PS : n'oublies pas de respecter les règles de sécurité concernant la HT.