Fame GTA-40, un ampli Handwired à 330€?

le buzzz je l'ai apres mise en route du stand by donc ampli pret à jouer, le bruit n'augmente pas en fonction du volume il reste constant,en 15w ca le fait moin fort donc je pense effectivement aux lampes de puissances bruyantes que je vais essayer de remplacer mais pour regler le bias...galere
je precise aussi que quand j'ai reçu l'ampli (occaz) j'avais une lampe microphonique (ecc83) que j'ai remplacée, donc en preamp j'ai une MESA et une EH, je ne pense pas que 2 lampes differente soient le pb

Oui, tu n'as toujours pas précisé ce qu'était ton buzz ... Une ronflette (très sourd) ou un grésillement (plus aigu) ? Si tu ne précises pas, personne ne pourra t'aider ...

Sinon, 2 lampes de preamp de marques différentes ce n'est absolument pas gênant (d'ailleurs Mesa ne fabrique pas de tube, il ne fait que les rebadger)

Ce que tu peux faire comme test : tu enlèves les 3 tubes de preamp, et tu allumes l'ampli comme si tu allais jouer. Si le buzz est toujours là, ça vient de l'étage de puissance ou d'un problème sur l'alimentation des filaments des tubes (d'ailleurs sur le schéma, il n'y a pas de résistances pour symétriser la tension d'alimentation des filaments par rapport à la masse, et si elles ne sont pas là, ça peut très facilement générer une ronflette ...)

oui dsl, le gresillement est aigue un peu comme quand on passe sous une ligne haute tension

Ok, alors à mon avis oublie les tubes de puissance comme source de ce problème, ça ne vient pas de tubes mal appairés (ce serait un ronflement)

ça fait plus penser à un problème de masse, mais sans doute la façon dont le constructeur a mis en place son câblage de masse, car d'après ce que j'ai compris c'est un souci connu sur ces amplis (quelqu'un a dit ça en page 1 je crois)

Sur le mien je n'ai que très peu de souffle/buzz en position 15W (Triode), je peux par exemple jouer chez moi sans "parasites" gênants. Par contre en 40W (Pentode), le buzz décrit ci-dessus apparaît mais n'est pas du tout gênant pour le jeu en groupe, il le serait à domicile.

A noter que je viens juste de recevoir le mien (occaz aussi) et qu'il est équipé avec des 6l6WGC-STR T.A.D. (non d'origine).

J'ai l'impression que le schéma révèle un circuit très simpliste, j'espère que simpliste ne rime pas avec mal construit!

En tous cas il sonne super à mon goût.

Ah j'oubliais, lorsque je le mets à fond en pentode et sans instrument branché, il apparaît un léger souffle style "bateau hors-bord", j'ai déjà entendu parler de ça...

6P3S = 6L6G, en russe, c'est une superbe loupiotte, surtout les modèles anciens, j'en possède datant de 1969 et 8 euros le tube, c'est les meilleures 6L6 que je connaisse.

Merci pour la précision

Mais la 6P3S (ou 6N3C) et la 6P3S-E (ou 6N3C-E), ce n'est pas le même tube ...





à+

Après avoir passé le texte sur un traducteur en ligne, j'obtiens ça:


Les 3 points du schéma:


1. Le COURANT de l'anode U3, U4 établir dans les limites sur, o4-0, О45А par la sélection резuстора R24.
2. Симеmрию du signal de sortie établir par la sélection de la résistance R22..
3. Les efforts sur les électrodes des lampes ne doit pas se distinguer plus que sur 10 %



Dans le tableau à gauche, au dessus des valeurs:

«L'effort sur les conclusions. À»


Tout ne passe pas au traducteur, je vous le délivre tel quel.

1. Courant d'anode U3, U4 doit être établi entre 40 et 45mA par la résistance R24

2. Symétrie du signal de sortie peut être ajusté par la résistance R22

3. La tolérance sur les tubes ne doit pas excéder 10%

Merci pour les photos Vintageamps
J'ai quelque 6P3S en stock... ils montaient ça aléatoirement sur les Sovtek... une fois c'est des 6P3S-E, une fois des 6P3S...

Merci pour la traduction

La résistance R24 permet de régler le bias, et comme je l'avais dit plus tôt le constructeur préconise entre 40mA et 45mA par tube

La résistance R22 permet 2 choses : d'une part de balancer sur la grille d'entrée de U4 la tension négative qui règle le bias, et d'autre part de balancer le signal sur une des grilles de U2 qui est un étage déphaseur très original !! (ce n'est pas un vrai déphaseur, mais l'astuce employée pour avoir ce résultat est intéressante et originale)
Et donc suivant la valeur de R22, le signal arrivant sur U3 sera plus ou moins équilibré par rapport à celui arrivant sur U4 en terme d'amplitude

Ce qui est délicat, c'est que si on change la valeur de R24 pour régler différemment le bias (si on met un potard), il faudrait aussi si on voulait bien faire les choses changer la valeur de R22 pour équilibrer le signal en entrée sur les 2 lampes de puissance ...
Je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu technique
C'est original comme circuit, ça peut être délicat à régler si on met un potard de bias (mais faisable, mais là par un tech avec un oscilloscope), et perso si je faisais cette modif, je remplacerais R24, R22 et R25 chacune par un potard, pour parfaitement régler le tout

à+

Alors sur le mien il y a une résistance qui relie 2 pattes du "socket" de tube de puissance, une des deux pattes n'est reliée à rien d'autre que la dite résistance j'ai l'impression. Cette résistance est présente sur chaque tube de puissance. En regardant sur le schéma je ne les vois pas ces résistances...

A+

Si, ce sont sans doute les 56 ohms, R41 et R42
Ou bien les 1K, R26 et R27

Il y a des pins inutilisées sur les 6L6 (et tubes de la même famille) et donc sur les supports : les pin 1 et 6. Donc on peut les utilser comme "support" pour un composant

Ok, je suis totalement largué !!

Aller hop, au tech' tout ça pour un check' complet!

Super toutes ces infos!

Désolé ...

Oui, une petite visite chez ton tech, ça ne peut pas lui faire de mal

à+

pareil!
heuuu! donc pour résumer, le buzzz est la maladie de cet ampli qui comme le dit 2emLune ne gène pas plus que ca, le remplacement des tubes par des 6P3S et passage obligatoire chez un tech, reste encore à en trouver un!