12AX7 ECC83, le grand test.

En tout cas visuellement, la Trustworthy n'a qu'un seul mica et des pins standards, d'où sont appellation ecc83. La gold pins E83cc-01 a 2 micas et une sorte de blindage autour de la plaque, c'est certainement ce type de construction qui la rend tant silencieuse.

C'est le top du top que l'on peut trouver en fabrication chinoise, elle est vendue 29,95 Euros fdpin chez PM component.

Personne n'a testé la Trustworthy ?

Les micas, ce sont les disques horizontaux dans la lampe ?

Edit : je crois que j'ai bon. Apres un rapide tour du net, je n'ai pas trouvé de reponse claire mais il me semble que les micas sont les disques horizontaux, qui servent - entre autre - de séparateurs pour les catodes de support pour une partie de l'assemblage et de protection.

Tu peux confirmer Oldamp ? je ne fais que regurgiter un truc lu en diagonale ....

il faut plutôt dire "deux micas" et "trois micas", il y en a toujours un en bas ! la ferraille externe genre chrome se retrouve dans beaucoup de tubes genre 12AX7 chinoises, dont le rôle n'apparait pas évident à première vue. écran électromagnétique ? refroidisssement de l'anode ? je ne sais pas.....
en tout cas, une chose me chagrine : pourquoi est-elle dans la rubrique "NOS" de PM ? elle n'est plus fabriquée depuis 20 ans ?

"Remplacement des 2 condensateurs de 50/50 uF par un de 16/16 uF et l'autre 32/32 uF, cela augmente la clarté et donne un souffle de vie à la GZ34 rectifieuse.

Remplacement de tous les condensateurs de lissage par des Tad Oil 630V. Ils filtrent mieux le courant continu et sépare bien le courant du son (pas comme ceux d'origine).

Un condensateur de 250uF au lieu de 330 uF sur l'anode du 1er tube rend le son moins boueux.

Remplacement des résistances de haute tension par des résistances en carbone composite.

Remplacement des petits condos disc par des silver mica à des valeurs identiques à l'original.

Le remplacement de deux résistances de 270k au lieu de 470k donne plus de gain, donc plus de saturation (comme sur le schéma original)."

via un tech du coin de marseille:SUSACUSTOM

Le 1er truc à faire, si c'est vraiment un clone, c'est changer le condo de 220/330uF en // sur la R de 820 au niveau de V1. tu peux essayer de 470nF à qq uF. Après tu peux changer façon lead la 22nF du Ch bright par un 2.2nF toujours au niveau de V1, le tone stack 56K/250pF par 33K/500pF, les 100nF sur V3 par des 22nF.

je commencerais perso par changer les condos tantale goutte (mais pas pour ton problème de trop de basse )

si trop de basse ya plein de truc a essayer :
avec modif : changer tes condos de liaisons les 22nf par des 2,2nf ( le 1er ou le 2eme ou les deux)et les 100nf par des 22nf pour commencer.
sans modif: tricher avec des tube autres pour se rapprocher de ce que tu veux

Je partage l'avis de Oldamp ... tu as un problème sur le circuit de chauffage du préampli.





Non V1 c'est le première étage de préamplification, le déphaseur c'est généralement la dernière triode ou la dernière lampe ... ça dépend de si il s'agit d'un cathodyne ou d'un long tail pair ... pour faire simple c'est l'étage qui distribue le signal au deux ou quatre tubes de puissance ...