Nouvelle électronique et planéité

Ca me paraît plus logique désormais. Merci.

Pour aller dans le sens de Fenson, un fer à souder de 26w c'est bon pour faire du CMS. Pour le reste c'est franchement limite.
J'ai un 40W Weller sur secteur ( sans transformateur ni régulation température) et c'est déjà limite dans certaines circonstances.
J'ai une station Weller qui doit faire 80 W, là tu soudes tout...ou presque : j'ai également un gros fer à souder de 80W secteur qui ui me sert pour faire des points de soudures entre capot et châssis micro.




Il vaut mieux au minimum un simple fer branché sur secteur de marque, comme Weller, car tu peux trouver facilement des pannes de rechanges: quand elles sont oxydé, le bout qui est bouffé comme à l'acide, la soudure ne prend plus. Ce sont des pannes en cuivre recouverte d'un dépôt métallique par électrolyse. Quand ce revêtement est dissous, désagrégé, tu n'arrives plus à souder, il faut changer les pannes régulièrement.
Les miennes sont pratiquement foutus, je ne m'en sers maintenant que très rarement.



Celle de gauche est encore bonne, celle de droite est foutu


https://www.manomano.fr/p/fer-(...)82665


https://www.conrad.fr/fr/p/wel(...).html

Dans le dernier lien tu as la référence des pannes qui vont avec.

Là comme dit plus haut, je le sers du gros fer puissant pour faire un point de soudure de chaque côté pour souder le capot au châssis. En général plutôt sur des humbucker. Le fait d'avoir une grosse panne sur un fer puissant permet de chauffer très rapidement une petite zone suffisamment pour faire fondre la soudure, sans cramer le micro en lui-même.

Fenson, Kawaz +1

Ne serait ce que moins tu chauffes longtemps les capots des potards pour souder la masse, moins tu risques de les degrader. Une panne fine suffit pour tout faire dans une guitare, mais il faut un peu de watts derriere.

@Fenson ben moi aussi je pratique, et les fils des micros "vintage" gainés coton, j'aime pas. Comme quoi ....

La Marque c'est Velleman. La bobine coute 15eur... j'espere que c'est pas de la chinoiserie.

Concernant ton lien, Fenson je n'habite pas en France donc il faut que je trouve des alternatives, sans me ruiner en frais de port Pour le cable j'ai des chutes de cables de micros et des restes d'un kit.

J'ai reçu un peu de materiel hier. du coup j'ai travaillé sur les frettes





certaines frettes étaient bien creusées. Apres plusieurs passes au 400 et verification avec une règle, j'ai refait le profil des frettes avec la petite lime speciale Ibanez puis masqué la touche pour le polissage


p
Pollissage au 1500, 2400 et 4000






Je vais maintenant tout nettoyer, corps et manche

J'ai reçu l'étain et le condensateur qui me manquait (et des cordes neuves). J'ai récupéré des morceaux ee cable, ca devrait aller en longueur. Je pourrai attaquer quand j'aurai un moment.





Je viens de penser à un truc qui m'avait échapé avant.... Comme j'ai raboté les frettes d'au moins 1 ou 1.5 mm, mon sillet va être trop haut. et je n'ai pas de limes pour creuser le sillet.

Je pourrais raboter la partie basse du sillet mais je ne sais pas comment faire, il faudrait que je me fasse une cale de la forme du bas du sillet pour etre sur de poncer de manière régulière...

Pas besoin de cale. Si la base du sillet est incurvée c'est au radius de la touche donc tu peux t'en servir comme support pour ton papier à poncer.



Si t'avais raboté autant tu n'aurais plus de frettes

tu as raison. Ca fait presque 20 ans que je ne vis plus en France, je parle de plus en plus mal....

sur ma photo en partant du haut du sélecteur vers le bas c'est
1) manche
2)milieu
3) chevalet
4) vers le potard

les fils a connecter

... ou l'inverse?

PS: l'ètain vient de Taiwan, presque la Chine mais j'espere un peu mieux

Merci Fenson et a tous pour vos conseils et infos

La guitare est remontée, pas de soucis d'élecrronique. Il reste a la régler car j'avais déserré le truss rod au max pour que le manche soit bien plat avant de poncer. Mais aucune frise après remontage avec une corde de mi grave assez haute (1.80 environ)



La boulette: le potenciomètre de tonalité trop long . Je m'en suis rendu compte une fois tout remonté



C'est trop bien d'avoir des frettes comme neuves

C'est la premiere fois que tu fais ça ? (les frettes)
Comment tu choisis la taille de la lime ibanez, j'ai vu 3 tailles ? Je sais pas ce que j'ai sur ma gratte, à part que c'est inox...
Tu limes avant de poncer ou après ?
Y'a un limite de creux sur les frettes à partir de laquelle vaudrait mieux les changer ?

Oui, c'était la première fois. Les frettes sur ma guitare ce sont des nickel et pour la taille c'est en lisant les commentaires sur Thomann que j'ai lus que j'ai décidé de prendre Large. Quand j'ai cherché des limes sur le site de Thomann, il me semble qu'il y'avait un modèle pour les frettes inox. La lime va me servir pour mes 2 guitares du même fabricant et aussi pour ma basse Squier mini



J'ai acheté une cale 10/12 pouces pour poncer avant de refaire les frettes. 10 pour le haut du manche et 12 pour les dernieres cases. Il faut y aller tout doucement pour limer bien droit et respecter la courbure. Si j'avais eu une règle droite plus longue pour démarrer ça aurait été mieux. Je ne joue pas trop en bas de manche donc j'ai fait moins de passes dans cette zone. et verifié avec une règle qu'il n'y avait pas de frette plus haute.

J'ai regardé le papier de verre qui vient dans le kit de music nomad pour avoir une idee du grain. j'ai pris 240, 400 et 800. Le 240 je ne l'ai pas touché, ca lime trop. J'ai tout fait au 400. Et apres polissage. J'aurais du prendre un tampon plus fin que 4000 pour vraiment bien fignoler. 6000 / 8000. Ca aurait été encore plus propre.

Mais je suis content du résultat



J'en ai eu pour 130 euros de matos environ mais je me suis fait plaisir en achetant des limes de qualité. Cette lime diamant, si ça se trouve, une moins chère aurait fait l'affaire. Mais j'ai bien aimé travailler avec.
La lime ibanez ce qui est bien c'est qu'elle tient bien en main.



Je crois que comme dans tout bricolage il faut prendre son temps et penser au coup suivant, prochaine étape, pour ne pas faire de connerie. La semaine prochaine je vais m'attaquer à sa soeur qui a un problème de planeité mais les frettes en meilleur état.

Je n'ai pas d'atelier, je bosse sur un plan de travail de cuisine et ça c'est vraiment chiant....

De base, c'est pas une bonne idée de prendre une cale radiusée pour faire une rectif (c'est dur de garder une pression uniforme et le risque est de poncer davantage les bords des frettes), mieux vaut prendre un chevron en alu utilisé sur sa partie étroite (40cm c'est bien), ce qui permet également de s'accommoder du radius composé.

Sinon, en ce qui concerne le crowning, je fais ça avec une lime triangulaire, au moins ça va avec tous les types de frettes et on a un meilleur contrôle visuel.

J'ai pas encore fait sur de l'inox, ça demande du matériel bien plus costaud donc couteux.


Ca dépend de la taille de la frette à l'origine (forcément, plus tu pars bas et moins t'as de marge) et la hauteur dont tu t'accommodes dans ton jeu.

C'est ce que je j'ait dit dans mon pavé précédent, il m'aurait fallu une règle droitepour commencer. Toutes les règles que j'ai vues coutaient dans les 90 euros et je n'ai pas reussi en trouver une adaptée. moins chère. J'ai travaillé en me guidant avec la couche de marker passée sur chaque frette en etant le plus précis possible.

Je ne fais pas de prosélitisme Faites travailler vos artisans de confiance. La seule plani que j'ai fait faire par un luthier sur une Fender US avec des frettes en beurre m'a couté 220 euros (plani + règlage), pour un résultat pas transcendental par rapport à ce que j'ai fait. Je ne rentre pas dans la discussion, je pense que ce prix etait élevé mais les artisans ont des charges à payer. Je suis un amateur, pas un musicien et je n'ai pas du matériel cher donc 220 euros par guitare ca ne me branche pas de repayer ça. Surtout que je suis un peu un maniaque des frises je n'aime pas les guitares qui frisent et il m'est arrivé plusieurs fois de payer un reglage de "luthier" qui ne me donnait pas satisfaction. Donc maintenant je me débrouille tout seul. J'irai pas me lancer dans un refrettage mais le reste, je préfère acheter du matériel et essayer de le faire.

le prochain chapitre ce sera le sillet, quand j'aurai vendu un peu de pédales qui ne servent jamais pour m'acheter de bonnes limes.

Mes frettes en bon etat font environ 1.2 x 2.5 mm (probablement 1/20 x 1/10 pouce) j'ai ça sur plusieurs grattes donc ça doit être une dimension standard ? des médium ?
(Sauf sur un vieille télé ou elles font 1.2 x 1.9)

Les creux les plus marqués font environ 0.3 de profondeur, sur les 4 ou 5 premieres frettes. Après jusque vers la 15ème c'est moins profond et plus étalé.
Ça me parait chaud d'enlever 0.3 au papier abrasif..
Et pour la lime triangulaire, j'ai un bon tiers-point mais faut pas araser les dents des sommets à la meule ?

Oui, les limes triangulaires dédiées à cette opération ont les arrêtes lisses pour ne pas abîmer la touche.

0,3mm de creux c'est beaucoup, on fait la rectif avant ce niveau d'usure en temps normal, ça doit te causer des problèmes de jeu.
A ce niveau on peut même se demander s'il ne vaut mieux pas faire un refrettage partiel (ou complet, difficile de juger comme ça).
Sinon la rectif peut se faire, ça prendra plus de temps et faudra faire plus attention pour un ponçage uniforme (repasser du marqueur sur les frettes régulièrement). La question c'est de savoir si tu pourras jouer sur des frettes de 0,9mm.

perso quand je fais une planeité, je passe un coup de marqueur, noir ou rouge ou ce que j'ai sous la main mais bien visible et pas effaçable sur le sommet des frettes. .pas du feutre à tableau, du permanent qui lui est effaçable à l'alcool.
ensuite dés les premiers passages le feutre s'en va sauf dans les creux. j'en remet régulièrement jusqu'à ce que le feutre disparaisse au premier passage.
alors sur qu'en bas du manche, les frettes sont beaucoups moins marqué: je ne vais pas les poncer pour les mettre de niveau avec les frettes les plus usées en haut de manche. en gros cela va faire une pente.
ensuite une fois la planéité faite (les frettes étant devenue plates) , je fais pareille, coup de feutre sur toutes les frettes, et là je passe la lime incurvé, même principe.