Améliorer mon son home studio (Gros Son)

Rappel du dernier message de la page précédente :
forgottensummer
Habituellement une fois que j'ai fini un mix je checke les volumes au casque et je ne l'ai pas fait cette fois, ça peut expliquer le manque de volume de la snare au début, je pense aussi qu'elle rentre un peu en contact avec les synthés vu que c’est le seul moment ou j'en utilise (y'en a 3 en même temps du coup j'ai pas cherché à equaliser ça différemment pour les 3)

J'utilise des médiator en Jim Dunlop en nylon de 1mm, j'aime bien le côté grip, mais niveau sohn c'est pas l'extase j'avoue, ils sont un peu "smooth", on m'a conseillé des Tortex, j'ai aussi des Gator En 1,5 mais ça donne beaucoup de basses....

Je vais essayer de refaire les prises avec moins de gain (faut vraiment que je me penche pour le réamping), au passage cette fois c'est "juste" 2 guitares 100% Droite/gauche

[EDIT] Pour le calcul de la tension des cordes j'utilise ça

http://vinic.free.fr/strings/

seulement je ne suis pas 100% sur que les calculs soient justes car avec un jeu de 10-46 sur du diapason 25.5 la tension est censée être light

Mon interrogation à propos des cordes ne venait pas vraiment du tirant en fait mais plutot des différences sonores entre différents jeux.
djabthrash
Pour les cordes : différence du son il doit y en avoir, moi perso je suis sur je sais plus quel type de ernie ball depuis une éternité et ça me plaît même si j'ai pas eu l'occasion de tester les autres marques ou type de modèles.
(Pour la basse je sais que le "type" de cordes est super important : cordes en acier pour un son métallique, cordes en nickel, etc...).

Skull Strings j'ai l'impression qu'ils ont surfé sur une vague "metôl" mais je connais personne qui utilise ça.
D'addario c'est souvent la marque recommandée par les pros, car après ça tient bien dans la durée, ça tient bien l'accord, etc.

Pour le tirant il faut trouver un compromis et il n'y a pas de règle absolue, car ça dépend du confort de jeu voulu (est-ce qu'on veut un gros tirant sous les doigs ou un truc soft ?), est-ce que t'attaques light ou comme un porc, le diapason, l'accordage, l'action (hauteur des cordes -> très important), le médiator que t'utilises (jazz 3 pour moi)...

Le truc des calculateurs de tensions j'avais fait aussi, mais je pense aussi à me rabattre sur des jeux qui existent déjà et trouvables facilement en mag.
Moi en C# standard avec action basse, diapason normal, j'attaque assez fort, j'aime un tirant medium-fort mais pas non plus énorme, je suis sur du 12-54 je crois.
En E standard avec la même config je suis sur du 10-46.

EDIT : je ne pense pas qu'il y ait une différence de son entre les marques à proprement parler, mais plutôt entre les types de cordes (alliages) que proposent ces marques, sachant que certaines marques genre elixir sont spécialisées dans des trucs un peu spéciaux.

Moi mes ernie ball sont en nickel (les fameuses "slinky"), et ça me plaît, et je suis curieux d'entendre votre retour aussi sur d'autres types de cordes : acier (steel), etc...

EDIT 2 : faudra que je teste un jeu d'addario un de ces 4. Après perso je suis vraiment une merde niveau cordes... Je prends bien le temps de les essuyer après chaque session mais je les change genre 1 fois par an haha (oui je sais ça va vous rendre malades de lire ça ), donc je suis pas une référence en la matière.
Ch. : Digitech Drop d'occasion
AnasA.
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T'inquiètes, je peux te confirmer d'expérience que les d'addario tiendront l'accord et resteront jouable après 6 mois, et malgré les différences de températures
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Scholl
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Waouh Pinaise !

Vous avez de la chance que vos cordes tiennent aussi longtemps !

J'utilise des D'addario : 9-42 pour ma 6 cordes superstrat E standard, 10-59 pour ma 7 cordes B standard diapason 26.5 pouces => Achtung : bends difficiles. Et généralement je dois les changer au bout de 1 mois à 1 mois et demi tant elles deviennent dégueulasses. Faut dire que je sue pas mal des mains aussi.

Les différences entre marques pour un même type de cordes sont subtiles mais présentes : plus ou moins brillantes, plus ou moins souples, résistance dans le temps etc...

Par exemple pour avoir longtemps joué sur Ernie Ball puis être passé à D'addario, je dirais que ces dernières sont un peu plus brillantes, tandis que les Ernie Ball ont un peu plus de bas mid, un son un peu plus chaleureux ( en restant dans le brillant dans l'absolu quoi ).

En ce qui concerne les différences de température et d'humidité, ce sont les bois de la guitare qui seront affectés, donc même avec les meilleures cordes du monde, la tension changera légèrement et il faudra se ré-accorder (ce qui est vrai pour n'importe quel instrument à corde).

Exemple gênant : durant un enregistrement professionnel d'un piano à queue auquel j'ai assisté, le piano était exposé sous des spots lumineux. Résultat : grosse chaleur, expansion du bois, désaccordage bien dégueux, obligation d’appeler un accordeur un Samedi en plein enregistrement

Bref, bénis nous sommes les gratteux de pouvoir nous accorder nous mêmes !
8oris
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Pour les cordes, le délai entre deux changement dépend surtout du nombre d'heures jouées. Je me souviens d'un vendeur qui conseillait à un type de changer de cordes tous les 3 mois sans savoir si le type en question jouait 30 minutes par jour ou 30 minutes par semaine.

Ne pas oublier que celui qui prend le plus cher avec des cordes vieilles et dégueulasses, c'est le bois du manche...

Attention aussi aux marketings un peu fallacieux: des cordes estampillées "nickel wound" ne sont évidemment pas en nickel mais bien en acier. C'est simplement que l'alliage utilisé contient comme éléments d'alliage le nickel. L'acier agrémenté d'élements tiers (éléments d'alliage) pour modifier ses propriétés physico-chimiques. Le nickel est surtout utilisé parce qu'il permet de resister à la corrosion, qu'il n'est pas cher et, je suppose, qu'il n'a pas de trop mauvaises propriétés acoustiques.

Donc les cordes de guitare dans 90% des cas, c'est Fer/Carbone/Nickel. Ernie Ball a sorti une gamme "Titanium" au Titane mais en fait, le Titane agit plus ou moins comme le nickel et au-delà de l'argument marketing, n'est utilisé que pour réduire la corrosion.
Vivement les cordes au Molybdène (ou en Adamantium).

Finalement, la différence entre les différentes marques est plus dans la méthode de conception des cordes que dans les materiaux. Elixir a son concept de revetements "Polyweb" et "Nanoweb", idem chez Ernie Ball...C'est la base de pas mal de recherche sur l'acier, travailler sur la structure du matériaux plutôt que sur sa composition (même si les deux sont liées).
Les nanotechnologie étant à la mode, ils se débrouillent pour le mentionner dans la description de la cordes, histoire de vendre du rêve, après, je serais curieux de voir la tronche des usines qui, à mon avis, ne doit pas être bien différente d'une usine de cable de freins!

Bref, il ne faut pas trop se laisser flouer par les arguments marketings des vendeurs de cordes qui bossent peu ou prou de la même façon. Si vous avez trouvé une marque qui vous convient et qui fait le tirant qui vous convient, autant rester dessus !
Scholl
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8oris a écrit :
Commentaire quoté


Tout à fait d'accord. En ce qui me concerne je préfère payer des cordes "moins chères" et les changer plus souvent pour avoir un bon son que prendre ces sets sensés durer plus longtemps. Le son se dégrade de toute façon au bout d'un moment. Moins chère ne veut pas dire prendre des cordes de mauvaise qualité par contre, juste ne pas tomber dans les pièges marketings sus-cités
Entomber
Perso d'Addario uniquement. Rien que parce que les paquets se conservent bien, et je trouve qu'elles ont un très bon son.

Un jeu de corde peut me durer 4 ans sans problème.

En Si je suis sur du 13-62 uniquement:


En mi 9-46 ou 10-46 suivant ce que je cherche.
En ré: 10-52.
djabthrash
VIDEO : "Is the DRUM SOUND in the hands?" (SpectreSoundStudios / Oznimbus / Glenn Fricker)

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Assurement!
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djabthrash
Son truc pour les guitares par contre j'ai des réserves.
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djabthrash a écrit :
Son truc pour les guitares par contre j'ai des réserves.

Quand je suis arrivé à la partie où il a tout remplacé et ré-aligné, j'ai pensé pareil. Tant qu'il s'agit de "simulation", ça sonnera pareil quelque que soit la personne.
Quand c'est du vrai, alors putain tout est dans les doigts.

Edit: Transpose ça au violon, même sur le violon le plus "pur" acoustiquement parlant, mets dans les mains de 2 violonistes haut niveau, you'll notice some difference.
Official Laboga Artist
djabthrash
Est-ce que quelqu'un s'y connaît sur le sujet "à quel niveau il faut entrer dans le 1er ampsim/pedalsim VST d'une chaîne pour en tirer le meilleur (i.e se rapprocher du résultat qu'on a quand on se branche direct dans un ampli, car ces sims ont été conçues comme ça)" ?

Utilisant souvent une TSE808, ou un Hybrit ou un TSE BOD en début de chaîne pour guitare/basse, et pensant naïvement qu'un niveau "classique" (moi je vise les -12dB en peak... Je sais que d'autres visent -6dB, et d'autres juste en-dessous du 0dB) de DI était ce qu'il fallait mais en ayant des gros doutes après lecture de threads sur le sujet, j'ai posé la question à Onqel de TSE Audio et en fait le sujet est plus complexe que je ne le pensais.
Rentrer à un niveau trop bas (et peak à -12 dB semble être trop bas pour ces sims) n'est pas terrible apparemment.

Voilà ma question et la réponse d'Onqel ci-dessous, ainsi que d'autres citations chopées sur divers threads.

Je veux bien vos retours à vous :

Ma question :

"i guess it's been asked already but i can't find a proper answer from THE MAN HIMSELF (AKA you Onqel) : what input level should we aim for for the DI track that goes into the 1st (TSE) plugin of our signal chain (considering we set the input level setting at the default position (1) on the TSE plugin) ?
-6dB peak ? just below 0dB peak (hence the input level 2 (+6dB) setting on the TSE plugins ?) ? -12 dB peak ?"


La réponse d'Onqel (TSE Audio) :

"In my personal experience a hotter DI signal gives better results: higher signal to noise ratio and a more accurate representation of the guitar signal when processed by the ADC. You should aim for -3dB to 0dB, or as loud you can go without clipping the input. You can then use the input gain control to lower or raise the voltage signal (the ampsim interprets the digital signal as a voltage value internally). It's hard to say exactly what input gain you should use to replicate the original guitar output signal because that depends on your pickups etc. E.g. EMG81 has the following specs: Average/Max Output Voltage: 1.25/1.75... in other words if you keep the input gain between 1.25 and 1.75 (+2/+5dB) you are theoretically within the specs of those pickups. Personally I find it better to just use those (theoretical) values as a reference and adjust the input gain to the point I think the response of the sim feels best. - John"

CITATIONS DIVERSES :

cf : http://www.guitarampmodeling.c(...)rt=25

"The automatic input volume setting is the worst feature you can use on an amp simulator. The fact that some commercial simulators have it really bugs me. It just fools the user, eventually hiding soundcard setting mistakes.

Let me explain it a bit more, once again...
First reason: let's say the user has set his soundcard input extremely low, so that it peaks at -24db. This is a really bad setting, because he is not using the AD converter full headroom, causing less accurate digital conversion and decreasing the signal to noise ratio (aka more noise).
Apart from that, the unexperienced user then says "Ok, now I'll let the software auto-adjust my input settings", clicks on the magic button, the signal gets boosted a lot, and the result is "WOW! Now it really sounds cool! More gain!".
This is just plain WRONG, because the user has been fooled and thinks that everything in his chain is fine, but he still has bad digital conversion and more noise.

Second reason: let's say the user has set his soundcard input extremely high, so that it clips. He don't notice it, because he is unexperienced or his soundcard don't have a clipping indicator.
"Ok, now I'll let the software auto-adjust my input settings", clicks on the magic button, the signal gets lowered a lot and it seems that is not clipping anymore.
Plain WRONG. The input signal is already clipped, and that can't be recovered. Once again the user has been fooled and thinks that everything in his chain is fine, but he has a clipped input signal, which means less dynamic and more digital distortion (which is a bad type of distortion!)

Third reason: the user is more experienced and has setted the soundcard preamp so that it uses the full converter headroom, getting max conversion quality and max signal to noise ratio. But he didn't consider that he has an high output pickup, like an EMG 81.
"Ok, now I'll let the software auto-adjust my input settings", clicks on the magic button, the signal this time gets eventually lowered a bit to get into the "safe" area.
Again, this is plain WRONG. The volume adjuster is just setting the input level so that it can't go over 1V. Why? Clipping? No, because once the signal has been converted to digital, clipping may happen only in the soundcard output (digital to analog converter), not at the input of an amp sim. If an amp sim is clipping the input signal is a SHITTY amp sim. A good amp sim, like the one we're discussing here, can process even a 40V input signal, and a 40V input signal is NOT getting digitally clipped! It is getting saturated by the tube algorithm like it would in the real world. Only if the output volume of your DAW is higher than 1.0 (or lower than -1.0) you get clipping (or if a plugin has a certain max input/output threshold for whatever reason, but that's another thing).

Fourth reason: same condition as the second one. If you have an high output pickup, after the AD conversion you'll still have an input signal with a max excursion of 2Vpp (from -1 to 1, this is valid for every host). An EMG 81 can have up to 3Vpp (or even more), this means that the input volume adjuster is supposed to BOOST the signal, not lower it! If it lowers it, the amp-sim will not react correctly to that pickup, because the input it sees is lower than the real one.
Since an automatic volume adjuster is obviously not able to recognize a pickup, the only thing it can do is lower the max input even when it should boost it.
Plain WRONG once again.

Correct way to set up the input volume:
1) Set up your soundcard at best! Try to get the max preamp volume until you see the soundcard clipping indicator (red led) light on. If it lights on, lower the preamp a little bit and check again. Do this until the led do not light on anymore. Remember: pick STRONG! You need to get the maximum output out of your pickup.
2) When available, read the datasheet of your pickups and check the maximum output rating. If it says 3Vpp, like EMGs, means that your input should be multiplied by 1.5, which, in decibels, mean:
20*log(1.5) = 3,52 so a 3,52 db boost.

Remember that this applies only to the first plugin on your chain. For example, if you have LeCto as your first plugin, set its input level to 3.5db (halfway to the right clockwise, I think). If you have TSE 808 in front of LeCto, you have to boost the TSE 808 input by 3.5db and left the LeCto input level to flat (no boost, no cut).

Hope its clear once for all, I wrote this at least 3 times before

Do not use the input level automatic adjusters, they can only ruin your tone.
Set up your soundcard and your plugins correctly, instead."

"they have ticks as reference...
The max excursion should boost 6db, so a 2x multiplier.
Let's say you want 1.5 multiplier (active EMG), just set the pot at the 3rd tick on the right on LeCto, on the TSE just set the input so that is 3/4 full."

"Incresing the input will not give you the same result as increasing the gain (drive) because in the model the gain pot is in parallel with a capacitor which means that more gain = more bass too. By opposition, the input knob acts only on the signal level and is frequency independent."

"I think active Duncans should be in the same range of EMGs, so, like I said above, 3rd tick clockwise for the LeCto, and 3/4 for the TSE 808.
Remember that if you have the TSE in front of LeCto, you should only set the TSE input, the LeCto input should be at the default value!"

"Did you set your interface preamp to an appropriate gain level? The peaks should generally be around -6dbfs, that's when you dig into the strings. Alu wrote a very informative document about the input knob on amp sims, you'll find it bundled with his plugins if you download one."


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EDIT : quelques questions/pistes :

-si on considère que le VST ampsim/pedalsim en tout début de chaîne est comme le vrai amp/pédale, à quel niveau d'entrée il faut enregistrer pour que ces VST reçoivent le même niveau (après conversion A/N en passant par le preamp de la carte son) que leurs homologues réels lors qu'on se branche en direct dessus ?
Onqel me parle de niveau de sortie/voltage de mes micros et cie... Je ne pensais pas qu'il fallait aller aussi loin dans les considérations (mais ça a du sens), sachant que d'habitude on se dit plutôt "j'enregistre une piste DI à un niveau correct (moi j'ai choisi -12dB en peak, chacun a son truc)" sans se préoccuper de ce qui suit derrière dans la chaîne, et on ajuste les niveaux ensuite si besoin.

Vous faites comment vous ?

Là maintenant je suis tenté d'enregistrer mes DI assez "hot" (proche du 0dB) et de rentrer dans le plug comme ça du coup.
Après rien n'interdit de baisser ensuite le niveau (via fader ou input sensitivity par exemple) de la DI si c'est un niveau trop fort pour le 1er élément de la chaîne.
Mais ce qui m'embête c'est qu'il y avait cette règle d'enregistrer les DI à un certain niveau, et là pour ces plugins on réalise qu'il faut enregistrer plus fort (ou en tout cas rentrer plus fort dedans).

Question : est-ce qu'enregistrer à -12dB en peak puis monter le volume d'entrée au fader dans mon DAW (ou l'input sensitivity du plugin) pour approcher les 0DB pour en entrée dans mon plugin ça le fait ?
En d'autres termes : est-ce ça le fait selon vous de continuer à enregistrer à un niveau conservateur (genre -12 dB en peak) puis d'ajuster ensuite le niveau pour attaquer le plugin au bon niveau, ou est-ce que le résultat sera forcément largement moins bon (cf rapport signal bruit par exemple) que d'enregistrer direct assez chaud pour avoir direct le bon niveau pour rentrer dans le plugin ?

EDIT 2 : j'aimerais pouvoir me simplifier la vie avec une règle générale, simple et facilement applicable, et pas un truc du style "alors là je joue avec telle guitare qui a tel micro donc je dois faire des calculs pour savoir à quel niveau je dois attaquer mon plugin pour cette guitare"
Ch. : Digitech Drop d'occasion
Entomber
djabthrash a écrit :
...
EDIT 2 : j'aimerais pouvoir me simplifier la vie avec une règle générale, simple et facilement applicable, et pas un truc du style "alors là je joue avec telle guitare qui a tel micro donc je dois faire des calculs pour savoir à quel niveau je dois attaquer mon plugin pour cette guitare"


Facile, tu appliques la règle du: "Tiens là ça sonne mieux".


Ta question pose un "vrai" problème, c'est qu'en numérique on devrait peaker à peine au dessus de -18dBFS en général, or la majorité des utilisations se font très proche du 0dBFS. ça fausse tout par rapport à la conception de départ.

Je ne comprends pas que dans Cubase par exemple on n'ait pas le choix en début de projet. (Si t'enregistres à -18dBFS par défaut tu ne vois même pas tes formes d'ondes)


Par rapport à tes VST de simu, c'est un peu ridicule de dire aux gens de peaker à -3dBFS (si j'ai bien compris ce que t'as répondu le mec), alors que tout serait plus simple aux alentours de -18.
Certes on perd un peu en S/N ratio, mais de nos jours c'est très rarement un problème (la preuve, c'est un argument de vente pour plein de développeurs que de nous expliquer qu'il y a le bouton qui rajoute du bruit comme à l'époque).
djabthrash
Entomber a écrit :
djabthrash a écrit :
...
EDIT 2 : j'aimerais pouvoir me simplifier la vie avec une règle générale, simple et facilement applicable, et pas un truc du style "alors là je joue avec telle guitare qui a tel micro donc je dois faire des calculs pour savoir à quel niveau je dois attaquer mon plugin pour cette guitare"


Facile, tu appliques la règle du: "Tiens là ça sonne mieux".


Ta question pose un "vrai" problème, c'est qu'en numérique on devrait peaker à peine au dessus de -18dBFS en général, or la majorité des utilisations se font très proche du 0dBFS. ça fausse tout par rapport à la conception de départ.

Je ne comprends pas que dans Cubase par exemple on n'ait pas le choix en début de projet. (Si t'enregistres à -18dBFS par défaut tu ne vois même pas tes formes d'ondes)


Par rapport à tes VST de simu, c'est un peu ridicule de dire aux gens de peaker à -3dBFS (si j'ai bien compris ce que t'as répondu le mec), alors que tout serait plus simple aux alentours de -18.
Certes on perd un peu en S/N ratio, mais de nos jours c'est très rarement un problème (la preuve, c'est un argument de vente pour plein de développeurs que de nous expliquer qu'il y a le bouton qui rajoute du bruit comme à l'époque).


Du coup tu serais partisan de continuer à enregistrer au même niveau qu'avant, et de booster ce signal en entrée du VST pour qu'il l'attaque au bon niveau ?
Comme ça on contnue d'enregistrer nos DI à un niveau raisonnable comme avant, ET on attaque le plugin assez fort pour qu'il sonne.
(Dans le Torpedo WOS, qui n'intervient pas en début de chaine mais intervient après (pédale)/ampli, il y a un VUmètre d'entrée et je fais en sorte d'être juste en dessous du rouge, comme recommandé par guillaume pille de Two Notes).
Entomber
djabthrash a écrit :
Entomber a écrit :
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EDIT 2 : j'aimerais pouvoir me simplifier la vie avec une règle générale, simple et facilement applicable, et pas un truc du style "alors là je joue avec telle guitare qui a tel micro donc je dois faire des calculs pour savoir à quel niveau je dois attaquer mon plugin pour cette guitare"


Facile, tu appliques la règle du: "Tiens là ça sonne mieux".


Ta question pose un "vrai" problème, c'est qu'en numérique on devrait peaker à peine au dessus de -18dBFS en général, or la majorité des utilisations se font très proche du 0dBFS. ça fausse tout par rapport à la conception de départ.

Je ne comprends pas que dans Cubase par exemple on n'ait pas le choix en début de projet. (Si t'enregistres à -18dBFS par défaut tu ne vois même pas tes formes d'ondes)


Par rapport à tes VST de simu, c'est un peu ridicule de dire aux gens de peaker à -3dBFS (si j'ai bien compris ce que t'as répondu le mec), alors que tout serait plus simple aux alentours de -18.
Certes on perd un peu en S/N ratio, mais de nos jours c'est très rarement un problème (la preuve, c'est un argument de vente pour plein de développeurs que de nous expliquer qu'il y a le bouton qui rajoute du bruit comme à l'époque).


Du coup tu serais partisan de continuer à enregistrer au même niveau qu'avant, et de booster ce signal en entrée du VST pour qu'il l'attaque au bon niveau ?
Comme ça on contnue d'enregistrer nos DI à un niveau raisonnable comme avant, ET on attaque le plugin assez fort pour qu'il sonne.
(Dans le Torpedo WOS, qui n'intervient pas en début de chaine mais intervient après (pédale)/ampli, il y a un VUmètre d'entrée et je fais en sorte d'être juste en dessous du rouge, comme recommandé par guillaume pille de Two Notes).


Bah tout dépend de comment tu t'enregistres, mais ça ne me parait pas une mauvaise solution effectivement.

L'idéal serait de pouvoir ré-étalonner les niveaux d'entrée des plugs (UAD le permet par exemple sur un compresseur Neve, afin de pouvoir travailler "très proprement" ou dans les retranchements moins linéaires de la simu).


Si on poursuit le raisonnement, comment veux tu, en partant d'un niveau si élevé, simuler un signal guitare faible qui rentre dans une OD, qui elle même booste le signal puis est envoyée dans je ne sais quel préamp qui rajoute encore du niveau.

Donc oui, un petit plug de gain avant ou après (ou les deux) chaque simu peut être une bonne solution ama, même si sur les papier c'est pas très classieux.

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