[TUTO] Se faire 1 atténuateur Bridged-T pour 30€

Un peu comme ça : Atténuateur sur Techniguitare

Ouep... c'est grace à toi que j'ai choppé ce lien. L'idée me semble excellente! C'est juste plus propre pour pas beaucoup plus cher. Et puis le coté Point Par Point, ça le fait... on peut se la peter BOUTIQUE
Par ailleurs, je dispose aujourd'hui d'un ampli super versatile, avec soit une El34 soit une El84 en puissance, avec un excellent master... du coup, mon futur atténuateur 6 positions me permettra de tirer parti en finesse de tout le crunch de l'étage de puissance!!!

Comme vous aimez bien les histoires rigolotes par ici... voici ce qu'un ami connaissance qui travaille souvent en studio m'a demandé!!!

Sur la base du T-Bridge, un système à 12 positions, par tranche de 2db, soit un départ à -2db et une arrivée à -24db... j'ai vu sur Banzai des roto double plateau qui ferait bien l'affaire... une plateau 12 positions pour le T, et l'autre pour le Bridge...

Avec selecteur d'impédance pour utiliser sur ces différents amplis lors des séances d'enregistrement... bon là, ça se complique... je lui ai donc proposer de regrouper trois systèmes dans le même boitier... on aurait donc une entrée commune, puis un roto 3 positions qui dirige le IN soit vers le système 4 Ohms, 8 Ohms ou 16 Ohms... ce qui ferait en façade, 4 roto

Alors là, déjà, j'ai fait le compte... un atténuateur 12 positions, ça fait 25 résistances + 1 plus grosse pour R3 Soit au total quasiment 80 résistances dans le bouzin, le tout en Point par Point sur plaque... c'est pas la classe ça comme idée

Bon, on risque de partir sur un système 50W, car il n'utilise jamais d'ampli plus puissants... donc des résistances de 11W et de 50W avec dissipateur...

Mais le pire, c'est qu'il voudrait mettre ça dans une Tête Tube Town, style ça pour le transporter facilement


Imaginez donc le truc... le top moumoute atténuateur, qui a la gueule d'une bonne vieille reverb à lampes type Fender, à poser sur la tête, avec Tolex coordonné!!!!!! Si ça c'est pas la classe... Bon, je vous l'accorde... 145€ de Headshell, plus au minimum la même chose en pièce, plus la main d'oeuvre... au final, t'es fastoch aussi cher qu'une Hotplate!!!! Sauf que la Hotplate, c'est moche, et l'impédance est fixe!!!! Là, t'as un atténuateur qui n'accepte peut-être que 50W maxi (mais les hommes de gout choisissent souvent moins), mais sous 3 impédances, sans perte dans les aigus, sans ventilo, HANDWIRED et avec un look de tueur

Je vous tiendrais au courant si le projet abouti Là, on est plus dans les séries Low Cost du début, mais bon, ce serait rigolo de trouver des guitaristes fortunés (pas trop, juste ayant les moyens de se payer une Hotplate, voire deux) pour lancer une série Custom...

Ah si Doc me faisait une vidéo, ça se vendrait comme des petits pains

Question au passage... j'aurais tendance à prendre du 1,5mm pour cabler l'intérieur de l'atténuateur, comme pour les jacks HP... est-ce que selon vous le 1mm suffirait

Je resterais sur du 1.5mm, 50w à toc c'est par rien quand-même.
Par contre je repensais à ton projet, franchement une position tous les 2db, je ne vois pas l'intérêt, c'est tout juste si la différence est audible.
Si tu passais à 4db, ce qui est déjà précis, ça te permettrai de passer sur un seul roto (6 positions : -4, -8, -12, -16, -20, -24) et d'économiser la moitié en résistances, du coup partir sur un boitier moins gros etc...pour un résultat quasi identique.

HELP :

J'ai lu ça sur techniguitare :

"Il reste une étape INDISPENSABLE, j'ai bien dit INDISPENSABLE.

branchez votre atténuateur dans votre haut parleur seul et vérifiez consciencieusement l'impédance de TOUTES les positions. elle doit être égale ou juste un peu supérieure à celle de votre HP sans atténuateur.

si vous ne faites pas cette petite vérification, c'est le transfo de sortie de votre ampli qui va claquer... et ça coûte cher un transfo de sortie. "

En vérifiant pour l'instant, je suis à 14 ohms à vide (juste le cab).

En bypass je suis à 14
Position 1 : 10 ohms
position 2 : 12 ohms
etc jusqu'à 14 ohms à la dernière position.



Question : Puis je brancher l'atténuateur ou est ce que c'est trop risqué ?

J'imagine que tu as fais un 16 ohms.
Les 14 ohms, ça passe, l'écart n'est pas trop important.
Par contre 10 et 12 ohms ça commence à faire gros, à ta place je vérifierais ton câblage et tes valeurs de résistance

J'ai vérifié et le cablage est bon.

J'ai envoyé un mp à kleuck. Il m'a dit que la différence n'était pas énorme.
Mes hp donnent 14 ohms au multimètre. Pas 16, 14ohms. Se sont des 8ohms en série.
Mes anciens v30 étaient pareils, ils affichaient un peu moins que la valeur indiquée sur le HP. Kleuck m'a aussi dit que les l'impédance des HP sont variables : "Il faut voir aussi que les HP donnés pour "8 Ohms" (je prends l'exemple d'un P10R) ont en réalité une impédance variable en fonction de la fréquence comprise entre 6 et 16 ohms dans la plage de fréquence utile, avec même un pic à 80 ohms (!) à la fréquence de résonance."


Il n'y qu'une seule variable possible : Les valeurs des résistances.

Autant dire au tableau de faire -9db c'est facile mais dire au tableau d'avoir des résistances disponibles dans le commerce c'est une autre paire de manche.
Je crois que l'impédance est proche du parfait vers les fortes atténuation car j'ai du utiliser plusieurs résistances pour arriver à une valeur donnée. Ce n'est pas le cas dans les autres positions.

Exemple : j'ai pris du 5.6 au lieu de 5.3. J'ai pris du 47 au lieu du 47.7.
Si vous avez des atténuateurs, pouvez vous mesurer correctement et me dire si vous avez toujours pile poil la bonne impédance sur toutes les positions.
Malheuresement, j'ai pris le problème à l'envers, j'ai défini la valeur des résitances en fonction de l'atténuation et pas l'inverse. J'aurai du avoir telle ou telle valeurs de résistance et voir combien j'avais en atténuation.


Kleuck m'a aussi dit que les atténuateurs du marché étaient bien pire en désadaptation mais il n'est pas un spécialiste du sujet.
Je vais demain arranger le 10 ohms au lieu du 14 ohms car c'est le plus grand écart. Je laisse le reste comme il est et je vous dit si mon ampli à explosé.

PS : J'avais fait celui de tubetown qui est absolument infâme !! L'impédance tombe carrément, le son est très dégradé dans les aigus, l'atténuation est faible et il chauffe énormément (le gars de tubetown m'a dit de ne pas le poser sur l'ampli pour ne pas bruler le tolex...). Mon ampli a survécu bien que poussé à bloc pendant une bonne demi heure alors que l'impédance était totalement inadaptée. Je n'ai remarqué le problème qu'après en allant sur techniguitare mais aucun soucis à signaler coté ampli (plexi 1987 50W)

EDIT : RAS, j'ai refait mes mesures. Tout est parfaitement stable à 0.4 ohms de marge en supérieur. Je ne sais pas comment ni pourquoi. j'ai surement du me tromper dans les points de mesure. Pff désolé pour le dérangement franchement !

Mon modèle donc :
Sélecteur 6 positions :
-9db
-12db
-18db
-24db
-28db
Bypass

et un ligne out et surement une dummyload avec simulation HP car j'ai de la place. Je voudrais faire de mon atténuateur, mon futur copain d'appart car pour l'instant, j'ai la chance d'être chez mes parents pour le musique (grande maison, parents qui adorent le rock, voisins qui en redemande etc...).

Question :
Peut on mettre une résistance de 50W pour 50W à dissiper ?


Mon ampli est un plexi de 50W biasé à 70% mais la résistance de 50W chauffe énormément malgré les 2 petits dissipateurs sur le gros boitier alu.
Je vais mettre un plus gros dissipateur genre processeur de PC mais je vais surement devoir trouver un résistance de 100W car c'est vraiment très chaud. On ne peut pas poser la main !

Question 2 :
Qu'elle est la règle pour la puissance des résistances ?
Est ce que c'est la puissance de la première résistance qui compte ou est ce que cela se réparti entre deux résistances en série par exemple ?

Je n'ai pas réussi à trouver ça sur le net désolé d'avance...

La puissance se réparti également sur 2 résistances en // et de même valeur.
Donc si tu veux une résistance de 8 ohms pouvant encaisser 50w, mets-en 2 de 50w 16 ohms en //, et là pas de souci

Tiens j'ai récup ça sur les dummyLoad c'est sympa et multi impédance :
http://primel.free.fr/DummyLoad.pdf

C'est bien des jacks à coupure sur ces schémas ?
Quelle est l'utilité par rapport à un jack classique mono ?

Deux résistances de 33ohms en parallèle ça fait 16.5. D'après vous ça passe ou est ce qu'il faut absolument 16 sachant que je mesure 16.2/16.3 sur certaines positions (valeurs des résistances pas parfaites évidemment).

ça passe large
A +/- 2 ohms, tu es ok

Sinon, pour la question "est-ce que je peux vraiment dissiper 50W avec une résistance x Ohms 50W ?" La réponse est non .... sauf si présence d'un radiateur

Mais à l'air libre, compte doubler la puissance max dissipée la résistance (pour 50W, prendre une 100W grosso modo )

Ok. Je mettrais du 100W demain. J'ai déjà mis un radiateur de processeur de pc qui fait 7cm de coté (H, L, l) avec pâte thermique. Ca aide beaucoup.