Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

Patience, patience, je vous dirai si tous ça rentre dès que Banzai veux bien m'expédier ma commande... y'a tjrs un truc qui manque chez eux c'est des pénibles....

Mais le "gros" switch 250v 6A que j'ai en stock fait 28mm donc c'est ok. Ceci dis un simple mini-switch Miyama suffit largement (6A / 125V) et ça j'en ai une bonne dizaine en stock.

Bonjour à tous,


Voilà verdict après une répet : plus de 3h de jeux et l'atté ne chauffe pas du tout du tout...:-p

Très satisfait de mon atté !!!

Impec.

Salut,

Pour faire suite à nos précédents posts, voici un layout clair, avec la valeur de chaque composants.

Cet atténuateur est prévu pour fonctionner sur un ampli de 1 à 25 watts max, et un haut parleur de 8 ohms.

J'ai utilisé des composants surdimensionnés (mes amplis ne font que 12 et 15w et le prochain probablement 18 ) pour que ça encaisse sans chauffer, et aussi pour le plaisir d'avoir un GROS swith, un GROS bouton...c'est plus rigolo !

Nota :
- la self doit pouvoir supporter 1 Ampère.
- inverser les branchements sur les pâtes extrêmes du rhéostat.
- toutes les résistances sont prévues pour supporter 50w


un grand merci à mon pote JuD et Deheler pour leur aide, et à kleuck, qui a partagé ses schémas.

j'ai utilisé ce schéma :
sans la partie basse, qui sert à ajouter une sortie ligne




Édit : une erreur s'est glissée, pour la capa, il faut un 0,47uf





Voici la construction, en images.

une pièce de 1 € se trouve sur la photo pour donner une idée d échelle


Etape importante, organiser les composants dans le boîtier.


Boîtier percé, composants vissés. J ai monté la self sur silentbloc pour le fun


enfin, avec tout le câblage en place.
J ai utilisé du câble de haut parleur.


et voilà ! Le "Big Knob" est un régal à utiliser. Il est vraiment dans l'esprit "Moog" et donne une impression de solidité. Idem pour le Switch.


J'ai ajouté des pieds en caoutchouc, pour ne pas abimer le tolex de mes amplis quand il est posé dessus.


Et une dernière, pour vous donner une idée de l'échelle.



edit du 4/03/13 :
après avoir monté le tout, le son ne me convenait pas.
c'était du à une erreur de valeur de résistance (6.8k ohms à la place de 6.8ohms)

j'ai reçu la résistance aujourd'hui !
- j'ai monté le tout, et ça sonne super bien, c'est génial, que du bonheur.
le son du Princeton est fabuleux à fond les ballons !
- il sature très bien cet ampli, mais était inaudible sans atté, beaucoup trop puissant, c'était insupportable pour les oreilles.
- Je redécouvre mon ampli, c'est magique !
-plus besoin de pédale de drive, od, disto, fuzz.... juste ma guitare et mon ampli !

- j'ajouterai que cet atténuateur atténue fort dès le départ, tout en conservant une plage d'utilisation parfaite, que ce soit à domicile avec des voisins, en studio, et je pense qu'en jam avec un groupe, ça doit le faire.
c'est cool, ça rajoute plein de couleurs de sons utilisables sans se casser les oreilles.
- Passé la moitié, il mange un peu d'aigu, sans gravité, et ça reste très facile à corriger avec le tone stack de l'ampli. on retrouve le son d'origine sans problème.
- évidement, le switch on/off true bypass est là pour couper l'atté sans avoir besoin de refaire les branchements.

Autre chose qui peut aussi avoir son importance : ça ne chauffe pas du tout !!!

je considere qu'il est fini, il ne me reste plus qu'à trouver du velcro pour le coller dans le cab de mon ampli.

cout de cet atténuateur : port compris
rheostat 12€
resistances 3 x 4€
self 8€
switch dpdt 2€
capa 1€
cable 2€
jacks 2 x 2€
boitier 12€
big knob 4€

Total : 57€


Pour verifier que l'atté soit bien monté, il faut effectuer quelques mesures comme indiqué :

Salut Jonkaille,
Belle réalisation.
La feuille de calcul que tu trouves en page 1 est basée sur les premiers schémas de Kleuck. Comme j'avais rajouté qques résistances au cas où, il décrit aussi le dernier. Voici la correspondance :

Attention, une résistance non utilisée doit être mise à 0 ou à une valeur très élevée selon qu'elle se trouve dans une branche en série ou en //.
Au mini, l'atténuation est de -7dB. Je pensais pas que ce serait hélas déjà trop, on va souvent chercher bien au-delà. C'est la résistance de 6.8 ohm qui détermine cette valeur mini, si tu la mets à 0, le mini sera de -2.7dB. Par contre, la résistance globale chute aussi, et tu te retrouves avec 4 ohm (au lieu d'environ 8 souhaités). Je laisserais quelque chose comme 2 ohm (à la place des 6.8 ohm) pour ne pas trop descendre en R, l'atté mini sera de -4dB. Dans ton montage actuel, dans quelle plage évolue la résistance atté+baffle en fonction de la position du rhéostat?

DLR

-7 dB c'est pourtant pas grand chose.
Chez moi ça s’entend à peine, et une micro rotation du master rattrape ça sans aucunes différence audible.
Je vois mal l’intérêt d'un atténuateur si c'est pour avoir encore moins que 7dB d'atténuation. C'est pour quel usage?
(Perso en-dessous de -15 dB l'atténuateur me sert à rien, j’ai exactement le même son en jouant avec le master).

Merci pour vos reponses les gars.
J'ai trouvé l'erreur.
J'ai mis une résistance de 6.8K ohms à la place de 6.8 ohms
Erreur de commande chez le fournisseur

Demain direction magasin de composants.
Je vous tiendrais au jus

A oui d'accord , forcement... là c'est plus du -7dB mais limite du loadbox.

Dans le genre -60dB, ah faut tendre l'oreille...

Heureusement que R1 a de quoi encaisser.

Alut
Je viens de finir mon atté



Bon la prise de tête pour tout caser dans le boitier pourtant j'en avais choisi un gros
Bref essai vite fait ce matin, au mini y'a plus de son du tout et du 1/4 au 3/4 ca change pas grand chose ensuite à fond ca augmente un peu mais chuis pas convaincu.
Je vous redirais quand j'aurais pu faire un essai + long paske la avec les gamins devant la tv qui gueulent qu'ils entendent rien

Tchô
Phil

Salut Phil,

Ouais, c'est bien plein. Il m'a fallu un moment pour voir où se trouvent les résistances.

Pour ce qui est de l'atténuation en fonction de la position du L-Pad, on retrouve ce qui se passait pour les premiers schémas de Kleuck à rhéostat.

Tiens nous au courant des essais complets, et surtout de la qualité du son.

DLR

Alut Denis

Oui j'ai oublié de préciser que j'avais tout cablé (sauf la self) sur une plaque d'éssai pour pas avoir tout en vrac partout !
Mais tu as une bonne vue

Bon un essai plus long cet après midi, en fait ce matin j'avais juste branché sur mon Fender transo en me disant que si j'avais fait une connerie le transo encaisserait "peut etre" mieux que l'ampli à lampes

Bref pas facile de juger avec une corde à vide c'était pour voir vite fait ce que ca donnait !!! En fait ça donnait rien

En jouant (de la guitare et sur le lpad) ça rend mieux, toujours 0db au mini ca me semble bizarre non ?
J'ai poussé l'ampli master et gain à moitié, guitare sur entrée non atténuée (+6db par rapport à l'autre), et finalement ca marche pas mal entre 1/4 et 3/4 ça atténue de 3/4 à toc y'a pas une énorme différence le truc à l'air bien linéaire.
J'ai mis le condo (on le vois en 1er plan sur la tof) mais j'ai pas essayé sans, perso je trouve pas de différence de qualité du son avec mon ampli master et gain sur 2, gratte sur l'entrée atténuée et avec l'atténuateur.

Reste qu'à faire un essai longue durée pour voir si ça chauffe.
Mais même si je me suis emmer...dé pour le faire (trompage plusieurs fois même en suivant le plan ) j'en suis content
Vivement demain que je puisse pousser les watts

Merci à tous ceux qui ont rendu cet atténuateur possible Kleuk bien sur mais aussi DLR et ceux que j'ai lu et qui ont apporté leur contribution au topic et qui ont permis qu'un glandu comme moi qui connait rien en électronique puisse bricoler quand même (et j'ai bien bricoler)


Tchô
Phil

Salut Phil,

L'échange thermique est cependant moins bon que fixé au boitier (sauf qu'avec les cannelures, ça facilite pas).

Oui, c'est surprenant -6dB (différence entre by-pass et atténuation mini) c'est pas énorme mais ça s'entend (puissance électrique disponible sur le HP divisée par 4).

D'où viennent ces 6 dB?

Impec. Faut voir après, à volume et atténuation plus importants.

Oui, surtout la première résistance, de 4.7ohm (qu'on voit pas?), ainsi que le L-Pad.

Alut Denis


Non ca facilite pas justement c pour ça que j'ai cablé sur une plaque d'essai pour pouvoir coller les résistances contre le boitier sans fixations vu que mes res sont en céramique et pas avec des boitiers alu vissables


Ho c juste d'origine sur le Peavey Royal8.


Finalement je trouve qu'à grosse atténuation les aigus ont l'air + importants, 'fin il me semble


Elle est tout dessous sur la tof donc au dessus quand le boitier est fermé et dans le bon sens.

Merci pour les infos.

Trop d'aiguës à forte atténuation, c'est pas pire, c'est souvent le contraire qu'on redoute.

Ici le condo est relié directement au HP, et ce quelque soit la position du L-Pad.

Baisser la valeur de la capacité et mettre une résistance en série. Vraiment au pif (par bête analogie avec les dernières modifs de Kleuck), descendre dans la zone 1 à 4.7 muF, et rajouter R de 10 à 50 ohm?

DLR

Bah pour l'instant je va laisser comme ça !
Finalement j'ai un bô son clair et les pédales pour avoir mon son en disto, l'atté suffit en fait bien pour ce que je veux faire.

Je pousse un peu + l'ampli (3 ou 4 au lieu de 2) il crunche pas et l'atténuation est légère et suffisante au mini (cad avec le moins d'atténuation) et le son est bon avec un max d'atténuation.

Je pense que si je changeais d'ampli de 5w je passait à un 8 ou 10 il me faudrait peut etre atténuer + mais pour l'instant ça va bien !

Oila je sais pas si j'ai été clair



Phil