Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

Parfait Deheler mon adresse mail en MP.

Sinon je viens de faire quelques essais en rajoutant un switch pour activé / déactivé la self.
Elle est pour moi indispensable. Le son est beaucoup plus chaleureux avec. Sans c'est plus agressif et ça Fuzz en saturation, pile ce que je cherche à supprimer.

Je vais encore tester avec la self à air et self Ferrite pour voir (là j'ai tester avec une self antiparasite, mais ce n'ai rien d'autre qu'une self sur ferrite finalement). Je ne pense pas que ça va changer grand chose mais par principe je vais quand même faire le test .Avec un switch de bypass c'est plus facile de ce rendre compte de son action sur le circuit.

A -21 dB, et pour Atté + HP = 9 ohm, ampli 25 W et HP 8 ohm, on aurait :
R1 = 10 ohm P1 = 22,5 W
R2 = 68 ohm P2 = 2,5 W
R3 = 33 ohm P3 = epsilon
Du coup, R3 doit pas servir à grand'chose.
Deux résistances + une self, ça devient épuré, là dis-donc.

DLR

Oui, mais le circuit magnétique, et le matériau magnétique, ne sont pas les mêmes. La manip vaut le coup.

C'est clair, en fait on ce retrouve avec un simple atténuateur en pi, avec une self en entrée.
Par contre je comprends pas pourquoi on retrouve pas les 50ohm en R3, puisque c'est bien ce qu'on a avec le Rhéostat?

Sinon moi je trouve :
R1 : 10Ω (21w)
R2 : 50Ω (4w)
R3 : 10Ω (0.2w)
En utilisant ça : http://f0cyr.free.fr/attenuate(...).html

Et en mesurant directement dans mon boitier, j'ai
R1 : 10Ω
R2 : 57 Ω (La R de 6.8 + 50ohm du rhéostat)
R3 : 50 Ω

Self insérée dans la branche horizontale du Pi. Ce serait peut-être différent si la self était avant le Pi, direct en sortie de l'ampli (cf les tout premiers schémas de Kleuck).
Le Pi suppose effectivement que R1=R3. Mais si on regarde la puissance, à -21dB y'a quasi-rien dans R3, sa valeur ne va pas changer grand'chose, ni à l'atténuation, ni à la résistance globale du circuit. Y'a déjà 90 % dans R1, le reste dans R2. Le seul point commun c'est bien R1=10 ohm.
Merci pour le lien.

Et donc au final si je me fais un atténuateur fixe, tu partirai sur quoi comme valeur ? Et tu mettrai R3 ou pas ?
L'avantage si R3 est = à R1 (même wattage) tu peux le brancher dans les 2 sens (la self se trouvant soit coté entré soit coté sortie, ça ce test)...

Effectivement, ça pourrait permettre de tester self avant ou après R2.
(ce qui reste encore différent de avant ou dans la branche du Pi).
Un avantage de mettre R1 = R3, et de même puissance, c'est aussi qu'on peut brancher l'atté bourré, sans regarder le sens.
Ou envoyer en ayant oublié de brancher le HP.
C'est-à-dire s'en servir comme dummy load.

Edit : sauf malheureusement si y'a un by-pass, à moins de ramener la sortie sur une entrée à switched jack, comme l'avait suggéré Kleuck page 53.

Je vais partir la dessus.
L'idée me plait bien...
Donc prochain projet :

Le "Mini Kleuck'er".
Montage de type PI, avec bypass, et self.
Atténuation fixe de -21 dB.
Le tout dans un boitier BB.
R1 et R3 va passer en 50w
R2 en 10w devrai suffire largement.
Maintenant il faut que je sois bien sur des valeurs.
J'attends ton fichier xls si tu veux bien me mailer Deheler.Merci.

En simulant plus précisément avec uniquement R1 et R2, on voit que, même si R3 ne voit que très peu de puissance, elle joue quand même un tout petit peu sur la valeur de l'atténuation.
Pour -21 dB, il faudrait R1=10 ohm, R2=87 ohm, soit évidemment un peu plus que quand y'a R3.
Donc le "Mini Kleuck'er" tel qu'envisagé me paraît good. Ca doit rappeler à Kleuck ses premiers essais, pourquoi y vient pas nous l'dire?
DLR

Et en gardant R3 identique à R1 tu trouve combien pour R2? Histoire de rester quand même sur un circuit en pi qui plus est symétrique.



Edit: j'ai calculé et je trouve R1 et R3 = 10 ohm
R2 = 47 ohm.
Avec ça je devrai avoir une atténuation de 21.27dB et une impédance de 8.37ohm sur le circuit. Mais j'ai pas l'impression d'avoir bon...

Si, c'est good.

Donc commande Banzaï ok.
Nouveaux tests dans quelques jours dès réception des composants...

Du coup je vais monté ça dans un boitier Hammond BB.
3 résistances, 1 self, 1 switch et 2 jacks... ça va, c'est light.
(Peut être un petit circuit de bright débrayage qui sait).

Salut san,

Il fait 34 mm, moins le fond et le couvercle, ça rentre pour un DPDT ou un pot ferrite?

Un dpdt dans un hammond BB, sans souci.

Salut Jonkaille,

OK, c'est juste qu'ayant un peu tendance à tout surdimensionner (ah, quand on a connu les postes à lampes, les rutabagas et qu'il y avait pas l'eau courante partout), j'avais pris le modèle 250 V 10 A ...

DLR

Patience, patience, je vous dirai si tous ça rentre dès que Banzai veux bien m'expédier ma commande... y'a tjrs un truc qui manque chez eux c'est des pénibles....

Mais le "gros" switch 250v 6A que j'ai en stock fait 28mm donc c'est ok. Ceci dis un simple mini-switch Miyama suffit largement (6A / 125V) et ça j'en ai une bonne dizaine en stock.