Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

Jonkaille, il manque surtout la masse sur la 1er patte du Rhéostat entre le rhéostat et la résistance de 10ohm en entrée du circuit.
Et c'est quoi les 2 fils qui arrive sur la jack MONO du out? Y'a une erreur la.

Merci sansystem, oui, les fils arrivant sur le out sont sur la même cosse.
Et le pont au croisement des fils, c'est au contraire une jonction.

Super en tout cas.

@omerr,

Content que ça marche, s'il y a qqu'un à remercier on sait qui c'est.

En 8 ohm, ça atténue déjà pas mal d'entrée. En 16 ohm, un peu moins. C'est R1 qui joue là-dessus.

Côté température, ça donne quoi?

"Lourd", c"est-à-dire manque d'aigus? Auquel cas, y'a peut-être moyen de bidouiller dans la plage de valeurs de la capa (et de R qui va avec), entre la première version du schéma et celle-ci, ... sansystem nous le dira.

je viens de faire quelques corrections en éditant mon post avec le layout sur la page précédente.
j avoue que je commence à avoir mal à la tête

sur le jack IN, le OUT et la masse entre la résistance de 10ohm et rhéostat

avec votre aide, on va arriver à un truc top

@ deheler : pourrait on continuer le layout ensemble par mp/email ? on gagnerai du temps.

Je viens de finir mes essais :
(J'ai utilisé une pédale de boucle pour avoir un son étalon que j'ai toujours réajuster, avec le master level, à 90dB)

&

Voici mes 1er retours:

Peu importe la combinaison condo/resistance pour le circuit de bright, je préfère sans.
Car avec j'ai trop d’aigües.
Si l'idée est de garder le même son avec et sans le dB Kleuck'er, dans mon cas, il ne faut pas de circuit Bright.
C'est le cas dans cette vidéo , pas de circuit Bright.
Ce qui ne veux pas dire que le son avec est mauvais , au contraire c'est assez sympa, mais pas fidèle au son original de mon baffle.

La vidéo est compressée sur Youtube, mais en live, je dirai que le circuit est "presque" transparent jusqu’à 50% d'atténuation (le potard à 50% de ça course)
Ce qui dans mon cas permet une atténuation de -21dB. Déjà pas mal du tout donc.
Vous devriez entendre que les aiguës reste fidèle au poste, et que le son ne devient pas plus sombre en augmentant l'atténuation (je dirai même au contraire).

Après, si on compare le son sans "dB Kleuck'er" et avec (à 50% par exemple), si on passe rapidement de l'un à l'autre (toujours en réajustant le Master avec un son référence), on ce rends bien compte qu'il manque quelques chose. La dynamique n'est clairement plus la même.
Je reste donc encore un peu sur ma faim, même si c'est déjà beaucoup mieux que les T-Bridged que j'ai déjà testé.

Autre info importante, la 1er résistance de 10ohm (entre IN et la Masse) doit être doubler en puissance, après 1/2 heures de jeux à 75% on ne peux plus la toucher (risque de brulure).
Je mettrai même une 100w ici pour être tranquille.

Voilà, tous à vos fer à souder maintenant...
A+ San.

Au contraire. Tu peux faire atelier pyrogravure quand tu soudes, tester facilement si tes condos sont chargés, prévention des risques domestiques, etc.

J'ai pas joué assez longtemps pour bien me rendre compte, mais comme le dit sansystem y manque quelque chose !! J'ai joué 10-15mn, ça n'avait pas chauffé (boitier très aéré + pate thermique !) J'ai pas pu touché les résistances pour vérifier mais le boitier ne dégageait pas de chaleur !!!

Après franchement, j'ai pas trop poussé l'ampli, j'était à mon niveau de référence en répet + l'atté; c'est sur que le son n'est pas le même mais il est tout de même très bon !! Après si il y a un souci au niveau des aigus ça ne me dérange pas trop, mon mark IV en est bourré au même titre que les graves ;-) donc ça fait un très bon compromis !!

Le réel test sera en repet en poussant l'ampli et voir le son qui sortira :-p.

je n'oublie pas les photos !!

@sansystem,
Ca c'est de la procédure de test très pro.
L'atténuation mesurée en acoustique a l'air de suivre l'allure du calcul sur la puissance électrique.
Côté température, sans doute comme dit omerr un question d'échange thermique et encore une bonne raison de surdimensionner R1.

J'me sens tout pt'it tout d'un coup.
DLR

Voila la suite :



Donc en disto très peu de différence qu'il sois à 25% ou 100%.
Ça deviens juste plus sale après 50%, mais pas de perte d'aigue, et je rappel que je n'ai pas du tout mis de circuit Bright dessus , donc pas de condo + resitance.

Après le T et L, voilà de quoi remettre le Pi à la mode et nous réconcilier avec la trigonométrie.
Les différentes selfs, ça donnait quoi?

Pas entendu de grosses différences (je dois encore tester sans self pour voir,j'ai oublié lors des tests...) Mais mes test sur les selfs ne sont pas assez pousser. Je dois reprendra ça à part.

Au final, je pense que je vais me faire un atténuateur sans Rhéostat, en fixe, en partant sur les valeurs du potard à 50%, ce qui devrai me donné 2 résistances à 47 ohm environ (la course étant linaire, mais je vais quand même mesurer).

Donc du -21 dB me semble parfais pour mon usage. Je n'ai pas d'utilité en dessous, la gestion du Master est très efficace sur cet ampli, il faut juste passer le 1/4 du master car en dessous les satu ont tendance à Fuzzer.
Avec du -21dB je suis entre 1/3 et 1/2 du master, donc dans ma zone de confort avec cet ampli.

Finalement le bilan est positif, manque juste un peu de dynamique qui disparait assez rapidement, on le sens même sur 0% (-9dB chez moi) donc dès que l'atténuateur est en marche. Ça reste acceptable jusqu’à 50%.

J’attends le retour d'autre bêta testeur, histoire de dégager une idée plus précise.

Si tu fais une valeur fixe -21 dB, tu peux même utiliser les formules de l'atté en Pi, histoire de choisir une résistance de l'atté + HP pile égale à 8 ohm.
Même si c'est déjà pratiquement le cas à mi-course du rhéostat, et sachant que ce n'est pas le paramètre essentiel.

Oui c'est vrai.
Aurais-tu un tableau qui permet de faire ça, mais qui intégré aussi les puissance ?
J'avais ça pour le T-Bridged mais je le retrouve plus.
Tu rentrais la puissance de ton ampli, l'atténuation voulu, et il te donnai en plus des valeurs des résistances, leurs puissances de dissipation mini.

Bon voilà après une heure de jeux environ, bha ça chauffe pas ...

enfin la chaleur est peut être bien dissipée, mais je ressens aucune sensation de chaud autour du boitier !! Je verrai bien en Répet !!

Sansystem, perso je perçoit un peu un manque de dynamique aussi! mais c'est assez minime, vu les amplis qu'on a les perfs sont plutôt bonnes et proches de la réalité (heu mais c'est quoi la réalité?), surtout si on a jamais pousser son ampli au delà de 2 (car après ça casse les oreilles il faut l'avouer), on redécouvre complètement l'ampli et de ce fait les réglages ^^.

ps : je pense au photo :-p

@sansystem
J'avais récupéré y'a longtemps un xls de ce type sur le forum G5, mais ce n'est pas celui actuellement sur le site G5 (et qui d'ailleurs ne contient plus le Pi). Donc à valider. Je te l'envoie volontiers.
On constate aussi que pour le "vrai" Pi, R1 et R3 (résistance // sortie) sont égales, ce qui ne sera pas le cas pour l'atté Kleuck "à rhéostat fixe". Je regarde à partir du fichier xls que j'avais fait, et pis sur internet.

@omerr
oui, échange thermique limité = température qui monte.

Parfait Deheler mon adresse mail en MP.

Sinon je viens de faire quelques essais en rajoutant un switch pour activé / déactivé la self.
Elle est pour moi indispensable. Le son est beaucoup plus chaleureux avec. Sans c'est plus agressif et ça Fuzz en saturation, pile ce que je cherche à supprimer.

Je vais encore tester avec la self à air et self Ferrite pour voir (là j'ai tester avec une self antiparasite, mais ce n'ai rien d'autre qu'une self sur ferrite finalement). Je ne pense pas que ça va changer grand chose mais par principe je vais quand même faire le test .Avec un switch de bypass c'est plus facile de ce rendre compte de son action sur le circuit.