HEUREUX je suis ...ampli Johnson loredo (PHOTOS)

Petit remontage, à l'occasion du passage en polarisation automatique, une résistance de polarisation pour chaque tube.
Un truc peu usité à l'heure actuelle mais qui eut son heure de gloire, qui permet de s'affranchir non seulement du bias, mais également de l'appairage des tubes, et oui, elle est pas belle la vie ?
Plus important, la compression naturelle de la polarisation automatique qui commence à se produire au delà du travail en classe A (un ampli en classe AB travaille en classe A pour de petits signaux, puis passe progressivement du coté obscur de la polarisation) devrait être atténuée, voire supprimée, et l'ampli devrait donc garder la même dynamique qu'en polarisation fixe.
Bon là il est démonté, je fais des photos et je poste tout ça (si je le crame, euh, je me pends)

Préambule à lire ABSOLUMENT :
Les amplis à tubes, plus particulièrement les condensateurs de leur alimentation stockent des tensions mortelles de plusieurs centaines de volts, qui peuvent encore être (et SONT) présentes des heures ou des jours après l'arrêt de l'ampli (je l'ai vérifié)
Inutile donc de se lancer dans quelque modification que ce soit si on est neuh neuh des mains.
Ici j'interviens sur un de ces condensateurs, après l'avoir déchargé manuellement à travers une résistance de valeur et puissance ad hoc.
La procédure se trouve sur la toile bien sur, mais si vous n'êtes pas capable de calculer ces paramètres, c'est probablement qu'il est trop dangereux pour vous d'ouvrir votre ampli.
Par contre après modification avec le "bleeding cap resistor" il suffit d'attendre 5 minutes pour que ces condos soient déchargés.

Je ne serais, et ce site ne sera en aucun cas tenu pour responsable si vous vous lancez dans une entreprise au delà de vos capacités et qu'il en résulte un accident.


Déjà, les zones à modifier sur le schéma : il faut couper les pistes comme noté en vert.
Ceci pour séparer les résistances de grille des EL84 de la tension de référence (R48/49), et pour séparer les cathodes des EL84 de la masse, puisque nous allons insérer entre ces cathodes et la masse un système résistance/condo (c'est lui qui génèrera la polarisation des tubes)



pour arriver à ceci : les résistances de grilles (R42/43) sont à la masse, et les cathodes des EL84 polarisées par le réseau 270 ohms/47µf (résistances : 2 watts, condo ; 40 volts)


Repérage des pistes des cathodes, perçage pour la soudure de la résistance de 270 ohms (valeur de référence pour une polarisation en classe AB1 de ces tubes)


Coupure d'une piste

et de la deuxiéme

Ca donne ceci

Préparation du couple résistance/condensateur : faire gaffe à la polarité du chimique.

Soudé et coupé c'est moins moche

Soudure dans le perçage précédemment effectué, et directement sur le support de l'EL84

En laissant de l'air : ça chauffe dans ce coin

J'ai laissé les queues de résistances, pour les souder sur la piste de masse, créant un sorte d'équerre (histoire de rigidifier le montage)
Il faut gratter le vernis avant de pouvoir souder sur la piste bien sur.


Voila pour les modifications autour des cathodes des EL84, on verra les grilles demain, il se fait tard.

Séparons maintenant les résistances des grilles1 des EL84 (R42/43) du pont de polarisation ( R49/48 )


En coupant la piste entre R43 et R49


Ca donne ça :

La piste du dessus est une masse : ça tombe bien, grattons le vernis en face du couple R42/R43 et soudons une queue de composant


CUT ! Et hop, les grilles 1 des EL84 sont maintenant référencées à la masse.


Tant que j'y suis je mets une résistance de fuite entre les pattes du condo HT,histoire qu'il se décharge bien après extinction de l'ampli (~650 ko, donc la constante est d'à peu prés une minute, en 5 minutes mon condo est déchargé et je peux mettre les doigts dans mon ampli)


Et voila, les grilles 1 des EL84 sont bien à la masse, et chaque EL84 est polarisée correctement, automatiquement et individuellement.

Ne reste plus qu'à remonter et prier qu'il n'y ait pas d'erreur.

Bon, c'est pas jojo : perte de puissance, "red plating" et saturation hideuse, je ne comprends pas (encore) ou ça merde, mais en tous cas, ne suivez pas ce tuto !

Crétin que je suis : le transfo de sortie était à moitié connecté, en fait ça fonctionne nickel, le son me semble meilleur (mais je ne peux pas jouer fort, on verra plus en détail à l'avenir)

Bon, ben ça fonctionne nickel, tous mes tubes passent sans problème, là puissance est là, le son est plus fluide qu'en polarisation fixe.
Reste que j'ai cramé une RFT dans l'affaire, quel con !



Les particules métalliques sur le verre, c'est de l'anode fondue...

Après essais un peu prolongés, quelques impressions concernant ce mod.
Outre l'aspect pratique, j'ai constaté un petit surcroit de puissance, et une sacrée baisse de la température des EL84.
Ce qui n'est pas illogique : si j'en crois le schéma de cet ampli, la polarisation fixe (par tension de grille) était assez "Hot", sans doute parce que, dans la mesure ou elle n'est pas réglable, c'est la façon la plus simple de s'assurer que n'importe quel paire de tubes sera "à l'aise" i.e dans une plage de polarisation correcte.
Le revers de la médaille est un courant de repos élevé, une grosse dissipation, et une durée de vie des tubes raccourcie.
Bon les Vox AC30 fonctionnent comme ça -en polarisation auto, mais "HOT"- (et sont des dévoreurs de tubes pour ces raisons)
Dans un ampli à deux tubes seulement, et contre-réactionné, je préfère gagner en puissance (en clean headroom en tous cas) et en fiabilité.

Savoir tout de même que la zone de polarisation choisie est "classique", pas du tout "froide" pour autant.
Sur des étages similaires à EL84 avec ce genre de tension d'anode, on recommande plutôt à l'heure actuelle une polarisation par des résistances de 300 ohms (ou une commune de 150, voire 180 ohms), histoire de ménager les tubes modernes, supposés moins fiables que leurs ancêtres (pour lesquels les datasheet ont été écrites)

Wahou, super le taf sur cette amp Mr kleuck!!!!

Vivement des samples pour qu'on se delecte de tout ca!

++

PS: j'ai vendu ma gratte, mais je crois que le coté obscure de la force (Tiny Terror) va l'emporter sur le Loredo

De toutes manières, je ne crois pas qu'on en trouve encore de ce coté de l'atlantique, bien malheureusement.
Sinon j'attends quelques paires de 6P14P-EV, qui devraient me faire gagner un peu de puissance et de Headroom.

De loredo ! si bien sur qu en on trouve !

Oussa ?

En france j en sais rien.
Mais en suisse a Vevey il y a un mag ou ils vendent plusieurs Johnson dont des Loredo dont j en ai fait aquisition ^^
Mais a mon avis ça ne doit pas etre le seul revendeur de ce côté de l atlantique ^^

Bah sur la toile tous cas : rien.

Ouai clair sur le net y a rien a part sur ebay mais bon voila quoi c'est de l occaz.

Pourquoi pas un kit de "18 watts Marshall" ?



Pour être exhaustif : j'ai testé des 6P14P normales (pas "EV"), et là ça chauffe pas mal.
La recommandation des "300 ohms" pour un tube standard semble donc bien valable.
Il faut voir que la tension d'anode dans cet ampli est élevée : 360 volts là ou les datasheets donnent 300 comme maximum pour l'EL84.
Si donc vous possédez cet ampli, ma recommandation à 2 centimes sera de ne le nourrir que d'EL84M ou de JJ (que vous l'ayiez modifié ou non)
Et petite précision pour ceux qui ont changé des tubes : j'ai remplacé le mastic noir d'origine par du "joint auto bleu", c'est nickel et ça résiste.

Ah non, pour le résultat, oui a 100%, mais la on est déja sur mon kit Bassman, et ca nous laisse carement de quoi nous occupé

Surtout que c'est mon pote qui fait 95% du taf, donc tout seul... Au mieux je ferais flambé la baraque, au pire je serait mort eletrocuté

Mais un kit tout pres de 1974x, si si, ca me tenterais bien (mais probleme, budget de 500/550€).

++