Hand tools fifty nine!

La table de ta seconde va buter des ours par paquets de douze

EDIT je re colle la partie inlays ici pour plus de "lisibilité"
bon allez c'est parti pour la seconde!!

j'ai decidé de commencer par le fretboard, plus pratique de l'avoir fait avant quand il faut faire les angles de renversements.

donc 1er étape: les inlays
mais d'abord je vais me faciliter la vie et me faire un petit gabarit en.... papier canson



après bin basiquement je trace les contours


je découpe le tout et reste plus qu'a enlever le surplus
sur la one j'avais fait ça avec du papier... là c'est carrément plus facile et rapide grâce au bloc plane puis avec la gouge et le marteau pour les cotés, pam un coup de marteau et roule ma poule




et quelques minutes plus tard on se retrouve avec de jolis inlays



ça brille, ça réagi a la lumière bref c'est zoliiii

le gabarit me servira aussi pour faire les défonces sur le bord et l'emplacement des frettes

sachant que les inlays en nitrate de cellulose c'est pas très frendly pour ton petit body avec cette technique ça évite la poussière (j'aime pas la poussière) et accessoirement ça va beaucoup plus vite, que du bénef!




le fretboard donc... j'ai fais les choses un peu différemment cette fois, on verra si ça marche.

donc j’aplanis au n°6 fraichement aiguisé, un régal!!
je laisse 1 bon mm de marge
et trace le milieu

le truc c'est que le palissandre que j'avais (de 2 sources différentes) peut s'éclaircir quand tu le rabotes ou le poncse (question de qualité je sais pas) donc du coup quand tu choisis la face pour ses figures ou sa couleur, bin si tu enlèves trop de matière tout peut être différent donc maintenant que je le sais, j'essaye d'enlever le moins de matière possible sur la face que je veux et j'enleve le plus gros coté surface de collage

donc surface de collage, notez la décoloration ,c’était bien plus foncé au départ


et la face






je vous remets une tof du set de départ


en partant de la gauche le 1er et 3eme sont parti en fumée ou du moins ils ont fini collé serré

le 2nd c'est celui qui a sur la première et l'autre bin c'est celui là


ensuite je mesure et trace le coté nut et la fin puis je coupe
je me sers de mon super gabarit ....en papier (rigolez pas c'est trop pratique :lol): pour tracer les contours des inlays et l'emplacement des frettes (qui au passage sont calculées avec la règle de 18

hop


j'essaye d'aller le plus profond possible avec le couteau sans mettre une énorme rayure sur le board et accessoirement sans me faire partir un bout de doigt


après je fais sauter les bord au ciseau en faisant attention de pas tout arracher, puis je creuse jusqu'a ca soit bon




allez m'en manque plus qu'un


alors la différence c'est que j'ai préféré faire les cavités des inlays avant le radius et en premier, plus pratique pour tout mesurer/tracer/creusé... et ça laisse de la marge en cas d'arrachements dû au dit "routage" (surtout si tu les fais après avoir scié l'emplacement des frettes comme j'avais fait)

après je mettrai un coup de scie jap/rabot pour les cotés puis radius et les frettes en derniers

j'aurais juste a cheker la profondeur finale et "radiuser" l’intérieur
bon c'est carrément plus pratique comme ça mais ça demande quand même toujours autant de concentration car c'est pas facile à travailler crosscut le palissandre... vraiment le maitre mot de cet étape c'est la con-cen-tra-tion
peut être un petit set de carving tools m'aiderai dans cette tache mais pas les sous mon fils

grave avec la mega trace coté cutaway!! j'espere qu'elle va rester celle la!!
et les flamme assez fines mais désordonnées, l'accroissement est chouet aussi car assez "espacé" c'est pas tout serré et ce qui a l'air génial c'est que dans certains angles ont dirait presque un plain top

acer rectum...

J'ai lu hier que le tenon des historic n'était pas comme les vieilles bursts et que le fretboard était posé après que le manche ait été fixé au corps.
Tu procèdes comme ça?

pour le tenon faut que je regarde y'a pleins d'histoires .... et vu que j'ai pas de CS
pour le fret je préfère le coller avant car plus facile au niveau des appuis

bon faut que je file aller chercher de l'acajou


EDIT t'aurais un petit lien cav ? j'ai plus de lecture

en plus ils m'ont perdu avec leurs historics
une année c'est le tenon, l'autre le palissandre, l'autre machin

dans les 50's le tenon était comme ça avec des variation selon les années ,le bout rond ou plus carré

t'as vu comme il était fait a l'arrache celui là

C'est vrai qu'il y a meme eu des LP avec touche en erable

c'est normal qu'il s'éclaircisse, mais ensuite le bois va s'oxyder, au contact de l'air, de tes mains... rien à voir avec la qualité.
comme par exemple le padouk, qui est rouge corail fraichement usiné, et brun après quelques temps passé a la lumière.

Et c'est normal aussi qu'en rabotant le veinage change, voire change radicalement si debité sur dosse.
si tu prends du bois debité sur quartier, le "dessin" des veine du bois change beaucoup moins.

Puisqu'on y est : d'ou vient la difference erable flammé /erable plain top ?

pour faire simple, l'érable ondé (curly, flammé..) a ses fibres tournées, vrillées, ondulée, suivant les cas de figure, qui donne ces effets une fois débité .
comme pour le matelassé d'ailleurs (quilted).

imagine des vagues, tu coupe le haut de ces vagues, tu as tes ondes dans le bois.
on le voit bien sur cette image d'érable ondé brut .

c'est pareil pour tous les bois qui peuvent êtres ondés (noyer, aulne, cerisier, poirier....).

merci pour tout ces éclaircissements

c'est pour ça qu'au niveau du "veinage" du palissandre, je voulais rester le plus proche possible de ce que j'avais sous les yeux pour celle là, assez sombre des le départ

allez un petit coup d'oeil nocturne du fretboard ayant fini la première étape des cavités histoire de

et petit coup d'oeil vite fait sur l'acajou que je suis allé chercher hier

on va voir quand je le débiterai si il se fendra pas dans tout les sens

mais a première vu il a l'air sain mis a part un gros noeud sur un et une bonne fissure sur un autre, faudra juste composer avec et c'est une parti du taf que j'aime bien, tourner le bois dans tout les sens pour savoir comment le débiter... pareil pour matcher les top j'adore!!!

les "poutres" sont déjà droites et toutes d’équerre!! et ça c'est bon!!
j'ai juste passé un coup de rabot histoire de le "nettoyer" en faisant attention bien sur de rester droit et d’équerre

je suis agréablement surpris car franchement je m'attendait pas à ce qu'il soit aussi beau!!
il appartenait a un menuisier a la retraite qui le tenait d'un collègue a lui ébéniste... il m'a assuré que le bois sèche depuis plus de 40 ans!! il m'a dit "le bois il a plus de 50 ans"!!!
alors ok du bois ca met pas 40 ans a sécher mais m'en fout ok!!! 50ans quoi!!!!
il m'a dit apparemment provenance africaine









et matez moi cette jolie couleur!!!

provenance africaine?
c'est quoi comme bois? du khaya? tu ne parlais pas de honduras?

pas facile à dire avec les photos.
c'est plutôt leger ou plutôt lourd, plutôt tendre ou dur?

oui en fait le honduras que j'ai/avais c’était les 2 corps et le manche de la first

ensuite j'ai un manche en khaya qui va me servir pour la 2nd

et puis celui la dont le propriétaire ma dit "africain" certainement, au début je pensais khaya mais en regardant des photos sur le web il se peut que ça soit du sipo??? en fait je sais pas car en le rabotant je retrouve les même "couleurs" "sensations" que le honduras que j'avais...c'est très bizarre autant entre le honduras et le kahaya que j'ai je pouvais voir la différence (rien qu'entre les copeaux par exemple) alors que là c'est beaucoup plus difficile

je vais le peser après et je dirais que ça m'a l'air d’être assez dur quand même ( pas plus mou que ceux que j'ai en tout cas donc assez dur ouai)

voila les 2 pièces défectueuses

sur une le neoud donc sur une des faces, je vais quand même pouvoir en tirer 2 manches

e t l'autre avec la fente et là en encore je penses en tirer 2 manches quand même et me jouer de la fissure