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Tes micros sont devenus "microphoniques", c'est à dire qu'ils ont attrapé un peu de jeu au cours du temps et ils sont devenus sensibles aux vibrations, et donc ils captent le son de l'ampli et larsenent.

C'est un défaut (ça hurle dès que tu es trop près d'un ampli et que tu as réglé un haut gain) et une qualité (ça donne une texture d'une très bonne muscalité au son quand tu joues du blues avec un son clair ou à avec une saturation très modérée). Tout dépend donc du style visé. C'est sûr que si tu veux jouer du shred sur un 200 W avec 2 pédales de distos en série, tu le vis mal...

Plusieurs solutions possibles :
- Le plus radical, c'est de potter les micros à la cire, facile, pas cher, le principe c'est de les tremper un bon moment dans un bain de cire/parrafine fondue, jusqu'a ce qu'aucune bulle n'en sorte plus, de façon à ce qu'une fois la cire refroidie elle empèche les spires de la bobine de vibrer sauvagement. L'avantage c'est que tu peux garder tes micros d'origine. La difficullté : réguler la température autour du point de fusion de la parrafine au bain-marie sur une plaque éléctrique (pas de flamme, la paraffine fondue est inflammable = cire à bougie). Ne pas oublier de bien serrer le tour des bobines avec de gros élastiques pour éviter que les scotch autour des bobines ne se décollent.

Avant d'en arriver là, tu peux aussi vérifier ce qui vibre dans le micro, ce n'est pas forcément les bobines. Potentiellement tout ce qui peut vibrer peut causer le feedback, il suffit parfois d'une cale en carton ou d'un bout de scotch pour rêgler le problême. C'est souvent le capot métallique qui vibre sur les micros type gibson.
- Regle guitare et ampli de façon à faire apparaître le problême. Le bruit s'arrête-l lorsque tu appuies sur le micro ? si c'est le cas, un peu d'adhésif-isolant 'double-face" collé à l'interieur du capot peut suffire à amortir la vibration. Un autre truc consiste à empêguer l'interieur du capot avec du mastic silicone, puis remonter les bobines dedans avant qu'il ne soit durci.
- Dévisse le micro de son support, tout en le laissant branché et en veillant à ne pas tirer sur les fils. Le squeal persiste-il losque le micro est hors de la caisse? et si tu appuies sur les tôles, ça l'amortit ? si tu enlêves le capot métallique ça persiste ? si tu appuies les bobines contre la base ?
Une fois diagnostiqué c'est une vis à reserrer, un bout de carton ou de scotch à inserer... L'avantage par rapport au potting, c'est que tu peux arriver à amortir le truc qui vibre sans toutefois étouffer toutes les vibrations mécaniques du micro, il garde une son à la texture complexe et riche. Sur ma strat '68 j'ai eu le même problème. J'ai simplement resséré le bobinage en l'entourant avec du ruban adhésif d'éléctricien, ça m'a permis de garder le chantant.
Si tu vois que c'est les bobines elles-même qui vibrent, il fait les potter.

Bonne bricole,

Tes lampes c'est des 6L6GC, je pense d'origine. Rassure toi sur le Made In Russia, même les fabricants américans se fournissent chez Sovtek, svetlana, ei...

Va faire un tour sur le site frère http://www.techniguitare.com
pour en savoir plus sur la tripaille des amplis.

Tu peux aussi regarder le site http://www.audiotubetech.com pour des appréciations sur les diverses lampes.
Voilà ce que l'on y dit sur la lampe qui est dans ton ampli :
Sovtek 5881 / 6L6WGC
Equivalence: 6L6GC, KT66

La 5881 est une version militaire de la 6L6. A ce titre, elle supporte des températures beaucoup plus élevées, et sa longévité et sa résistance aux chocs sont plus grands. Par contre, elle sera 15 % moins puissante qu´une 6L6, et sonnera plus "dur": moins d´harmoniques et de grain, moins de personnalité. Excellent choix par contre pour les amplis type Hard/Metal car elle renforce la tenue des graves. La 5881 / 6L6WGC est le même tube que la 5881WXT, à la différence toutfois que la 5881 a une base plus fine que la WXT. Elles est utilisée dans les Marshall série JTM et les Soldano.

... plutot élogieux, donc...
Maintenant, ce qui compte surtout c'est que les lampes de puissance soient bien appariées et que le biais de l'ampli soit bien ajusté.

Philippe

Cà y est, il est arrivé la semaine dernière!!!
J'étais tellement impatient que je n'ai pas attendu de trouver le bon transfo, j'ai utilisé un convertisseur 220/110 acheté à l'arrache vendredi-avant-la-dimanchade et depuis je m'explose avec l'engin.
Superbe, La première chose c'est qu'il faut virer la grande majorité des présets d'usine, beaucoup trop grotesques et fardés pour être utilisables, ni en live, ni a fortiori en enregistrement ou il faut beaucoup plus de sobriété. De plus les présets semblent tous être régles pour des guitares de bourrins avec des humbuckers, ça fait qu'il compensent tous un manque de clarté dans les aigus. Excellent pour la démo-au-magazin ou pour jouer dans sa chambre d'ado avec un son "stadium" stéréophonique.
Quand j'aurai le temps j'essaierai quelque sun des présts Hard-Core Black-speed death-métal avec mon Ibangnéze à humbukeurs. Mais pour l'instant je me rêgle la bête pour ma Télécaster.

Le préampli est excellent, il donne une superbe dynamique des que je baisse les niveaux de gain de façon à empêcher l'écrétage, là, ça claque grâve !!!
En bricolant les pré-équalisations j'arrive à turbocharger la lampe limite au point de décrochage et là ça crunche comme je l'aime sur les attaques à plusieurs cordes, ça overdrive sur les bends à 2 cordes, ça overdrive sur les attaques fortes des bends à 1 corde et et ça passe en clair quand on joue normal. Ca c'est Cooouul pour le Blooouuzz, bien que le fameux son de la pôovre lampe ne soit pas aussi convainquant que j'aurais aimé. Il en faudrait 2 et que l'une pousse gentiment l'autre pour avoir un peu plus de mordant dans le décrochage sans tomber direct dans le fuzz. M'enfin on peut rattraper le coup avec le post-eq en filtrant un peu les abeilles tout en laissant passer le twang...
Les effets de retards et de modulations sont superbes et vraiemnt réglables au quart de poil.
Je pense que pour 230 dollars (moins cher qu'un POD!!) j'ai fait un bon achat, et je remercie mon pote Pablo-Speed-métal de me l'avoir conseillé.


Pour revenir à l'alim, impossoble de l'ouvrir, le machin est soudé.
Un gros bloc de plastique noir bien lourd qui délivre 9 Volts alternatifs sous 3.4 Ampères (c'est les spécifs marquées dessus).
Le cordon est terminé par une prise DIN 4 broches. La mesure donne 10.4 Volts entre les 2 jeux de broches opposées selon laxe vertical. Le blindage du DIN n'est relié au aucune des 4 broches.
J'ai bien l'impression d'avoir affaire à un bon gros transfo 9 Volts 40 VA coulé dans du plastoc sans aucune régulation, filtrage ou quelconque truc dedans. Si on y pense c'est logique, la plupart de la puissance absorbée par le Rocktron, c'est pour chauffer le filament de la pôvre lampe. Pas besoin de courant continu, l'alternatif suffit, donc inutile de redresser réguler cette puissance là.
Deplus, pour polariser les plaques de la lampe il faut élever la tension, et ça c'est fastoche à partir d'alternatif, il suffit d'un petit transfo élévateur, puis d'un redresseur pour générer une haute tension / faible intensité. Donc aucun interret d'envoyer du continu depuis l'alim.
Le jus redréssé-régulé-filtré que consomme le processeur DSP et tout le silicium embarqué ne doit pas dépasser l'ampère, il doit y avoir un petit redresseur, un régulateur 5 Volts et une paire de condos pour cela.
Sur le boitier même du VooDu, à l'endroit ou se branche la prise de l'alim, c'est écrit 9V, 1.5 A.
Gageons que la puissance supplémentaire c'est au cazou on branche des pédaliers et autres bricolages midi qui pompent directement leur jus d'amim fantomes.

En résumé, dès que j'ai la fritte je commande un transfo torique 9V 40VA à Radio-Spares, je trouve un boitier solide, je soude les 4 fils et la fiche DIN (je l'ai déja) et roulez jeunesse, la belle alim apachèr !

Je vous raconterai.

Philippe