Conversion Jet City JCA50H vers SLO 50W (Soldano)

Salut à toutes et à tous.

Ce petit topic, pour montrer la conversion:

*** Jet City JCA50H --> SLO 50w ***

Vous trouverez sur le web tout un tas de documentation pour changer le JCA50H en SLO mais ce qu’on trouve est toujours basé sur des changements de valeurs de certains composants ou de petites modifications.

Dans le cas que je vous présente, on changera tout pour être au plus proche d’un vrai Soldano SLO !
Je ne suis pas pressé de le faire donc la petite aventure prendra bien son temps.

ATTENTION : PRESENCE DE TENSIONS POSSIBLEMENT LETALES. LA RESPONSABLITE DE CHACUN EST ENGAGEE. SOYEZ EN PLEINES CONNAISSANCES AVANT DE VOUS AVENTURER DANS CE TYPE DE MODIFICATIONS. MA RESPONSABILITE NE POURRA PAS ETRE ENGAGEE.


Layout :

• Transformateurs MERCURY MAGNETICS pour l’alimentation, la sortie et le choke
• Résistances Vishay Dale
• Condensateurs Sprague ou CDE 716P polypropylène « Orange Drop » pour le couplage.
• Condensateurs Sprague ou CDE 225P polyester « Orange Drop pour le trajet signal.
• Condensateurs Panasonic ECQE pour les cathodes
• Condensateurs CDE Série LQ, LX, Sprague ATOM, Nichicon UVZ, UFG pour le filtrage d’alimentation.
• Condensateurs disques céramique pour le reste.
• Potentiomètres Alpha : Ce choix simplement parce que les modèles présents sur les Soldano (Clarostat ou PEC) sont, d’un, introuvable et deux, d’un tarif totalement prohibitif ! Ceci dit, vous pouve entreprendre d'installer des potars Military Grade (attention au porte monnaie..
• Mini Toggle Switch : Carling.

Pour ce layout, je me suis basé sur les composants qu'on trouve dans la toute dernière version.
Selon les époques, on trouvera des composants bien différents voir introuvables (Orange Drop 6PS, Philips MKT368, etc)

Modifications :

• Installation des transformateurs sur le chassis.
• Recâblage de l’alimentation des heaters pour diminuer le souffle.
• Sur le canal « crunch » : ajout de deux interrupteurs, un pour le passage Clean / Crunch » et un pour le Bright.
• Ajout d’un potentiomètre de Depth à l’arrière de l’ampli.
• Ajout d’un interrupteur pour la « Warren Haynes mod » (sorte de bright sur le canal Lead)
• Ajout d’un interrupteur pour la « SRV mod » (Mid Scoop).
• Ajout d’un interrupteur pour passer la boucle d’effet d’un niveau ligne à un niveau instrument (+4/-20).
• Ajout d’un filtre EMI/RFI en lieu et place du connecteur secteur IEC.


A l’étude :

• Bypass de la boucle d’effet.



• Alimentation des Heaters en courant continu.

Remerciements:

- Toutes les modifications effectuées sur cet ampli sont repiquées à droite, je n'ai absolument rien inventé. Vous pouvez trouver un maximum d'information sur le forum SLO CLone.
- Un grand MERCI à Bruno Durand de BD Custom Amplification (Aka "The Rigjoker" sur le forum), ainsi qu'à Alex (Alias "PiPiRose") pour leurs conseils.

Et voilà la bête finie:

Installation des transformateurs sur le chassis.

Cette partie est probablement la plus complexe de la conversion.
Ceci dit, vous ne serez pas obligé de changer les transformateurs, ceux d'origines étant malgré assez honorables. Avec les Mercury, vous partez dans l'excellence.

Pourquoi est-ce compliqué? Simplement parce que les pattes de fixation des transformateurs Mercury ne correspondent pas aux perçage d'origine.
Il faudra donc supprimer les écrous intégrés au chassis (meuleuse).
Percer le chassis pour correspondre aux dimensions des pattes des transformateurs MM.















Les montage des transformateurs m'a pris un peu moins de 2 heures
En effet, je n'ai pas eu besoin de recourir à la meuleuse pour faire sauter les écrous de châssis, ils sont parti lors du perçage de nouveaux trous.
NB: le chassis des JCA est assez fin et vu le poids de ces transfo Mercury, il ne demande qu'à plier... Wait and see!

Pour le choke, il faut que je trouves des vis M3 assez courtes, l'entre axe étant identique au perçage existant latéralement au tranfo d'alimentation (deux petite trous noirs)

• Recâblage de l’alimentation des heaters pour diminuer le souffle.

J'ai choisi d'utiliser du cable Alpha Audio Telfon Cuivre Argent pour les différentes qualités que peut apporter ce type de câble.
Taille: AWG18
- Il faut torsader les deux câbles assez fortement, l'usage d'une perceuse est fortement recommandé.
- Les pistes qui servaient à alimenter les tubes de preamp doivent être impérativement enlevées et non pas simplement isolées, pour éviter les effets "d'antenne".
- Dans l'absolu, il faut tenir éloigner ce câble de préchauffage le plus loin possible du circuit.



Dans la foulée, j'ai installé un câble blindé pour la boucle d'effet.
On voit très bien l'ancienne trace sur le PCB de l'ancienne alimentation (en vert plus clair)

Mod Elevated Heaters pour réduire le hum: redoutablement efficace (Le gros conensateur noir et les deux résistances rouges)

• Sur le canal « CRUNCH » : ajout de deux interrupteurs, un pour le passage Clean / Crunch » et un pour le Bright.

Il s'agit d'une partie de circuit qui n'existe qeu partiellement dans le JCA50H.
La réalisation peut sembler acrobatique. Des photos vaudront mieux que de long discours.
Pour obtenir un vrai son clean sur ce Jet City, il faut faire passer du signal vers la masse via une résistance de 39K.
En lieu et place de cette résistance de 39k, j'ai testé 47k et 56k. A mon avis: 39k pour les utilisateur de humbuckets ou de simples hyper muclés. 56k pour les micros à faible sortie et 47 pour un intermédiaire.
Pour le bright, j'ai opté pour un switch 3 positions (OFF, Bright 1, Bright 2).
Le choix s'est porté sur une disque céramique 470pF et une Silver Mica 330pF.
- Disque céramique: 470pF, pas mal de "grit" et une sorte de grain très granuleux, donnant l'impression qu'il y a plus de gain.
- Silver Mica 330pF: Plus de douceur et un son plus Fenderien, plus plein aussi
NB: Steve Lukather (NDR: Dans le X88R) a voulu encore plus clean donc une 30K. j'ai testé, cette 30K, Pour le cout, c'est clean, mais on a aussi beaucoup de perte de niveau.




Je précise que je n'ai pas oublié de souder ce qui manquait sur la photo et que les condensateurs sont installés à l'arrache pour les tests, je ferai propre plus tard.

• Ajout d’un potentiomètre de Depth à l’avant de l’ampli.

- Un potentiomètre de 1M Log
- Un condensateur CDE 225P 4700pF 400V
C'est un réalisation très simple pour peu qu'on sache faire un trou dans le chassis.

• Ajout d’un interrupteur pour la « Warren Haynes mod » (sorte de bright sur le canal Lead)

Cette modification consiste à bypasser le condensateur de 0,01µF afin que le son son soit moins harsh sur les niveaux de gain les plus faibles. En effet, dépasser 12h au potar de gain est nécessaire pour avoir un son équilibré, en dessous, le son est trop brillant. Beaucoup réalise cette modification plus ou moins officielle de façon permanente, j'ai opté pour un switch à trois positions sur lequel je mettrais deux condensateurs différents, soit en valeurs (plus ou moins bright), soit en type pour des couleurs différentes: un céramique et un PE Orange Drop CDE 225P, mais on peu penser à un silver mica ou un PP (CDE 715P ou 716P pour rester dans les Orange Drop).
Application: J'ai opté pour un Silver Mica et un 716P, les deux de même valeur. Le premier sonne très plein et défini, le deuxième est plus doux en sonnant plus gros (c'est assez relatif mais entendable)

• Ajout d’un interrupteur pour la « SRV mod » (Mid Scoop).

Cette modification a été réalisé par Mike Soldano dans le cadre d'un modèle pour Stevie Ray.
Elle consiste à creuser franchement l'EQ du canal Clean/Crunch.
Cette modification permet à cet ampli d'avoir un clean plus profond que celui d'origine. On a l'esprit Fender pas très loin même si l'EQ ne permet pas d'équaliser comme un vrai ampli Fender. En crunch, cela donne un son beaucoup plus gras.

• Ajout d’un interrupteur pour passer la boucle d’effet d’un niveau ligne à un niveau instrument (0dB/-20).

D'origine, la boucle du SLO est prévue pour fonctionner avec des rack, époque oblige. Il convient donc d'atténuer le niveau dans la boucle en diminuant le niveau de send via une résistance et en compensant cette baisse par un condensateur.
La réalisation est souvent faite de manière fixe, libre à vous de mettre un interrupteur Line/Instrument

Des photos avant / après ?

Evidemment, seulement pour cela, il faut la somme de composants et ce n'est pas une mince affaire de tout rassembler

Et hop, la mise en boite des transformateurs!

Question technique en passant : ça se fait de monter les transfos (alim) sur silent bloc ou c'est inutile ?

De ma maigre expérience, j'ai des transfo d'amplis qui vibrent pas mal et peut-être que cela apporterait un peu de silence mécanique, quand à l'incidence sur le son, je ne saurais dire.

sympa
par contre par rapport à ton premier post, condensateur de couplage / condesateur "pour le signal" c'est la même chose

Oui je sais que c'est sur le trajet du signal mais je fais le distingo entre le traitement du signal et le passage d'un étage à un autre...
Comment les différencier?

Sympatique montage. Je ne connais pas du tout ces circuits mais le montage a "de la gueule" avec ces beaux transfos ...



Tu peux peut-être essayer en découpant des cales dans du caoutchouc de chambre à air - en sandwich. Ca ne coûte pas grand chose et ça ne doit pas faire de mal.

Ca sera utile d'essayer si les transfo vibrent mais tout les Mercury que j'ai entendu sont DEAD QUIET. ;p

Je ne pensais pas à toi en répondant, en effet ...