Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

Salut Phil,
Hélas...
Tout à fait. Essaie de voir les dimensions pour l'agencement dans le boitier.
Le ferrite augmente la perméabilité magnétique, la self sera plus petite qu'une self à air. Et la puissance admissible différente, pour un diamètre de fil donné (cf lien vers catalogue sur un précédent post). Je n'ai pas d'info quant à l'influence du choix ferrite vs air. C'est déjà pas mal d'envisager de le faire, on bavarde, on oublie, on ne s'y retrouve plus, et y'a pas de synthèse complètement à jour en page 1, ah, la misère j'vous dis.

Hi everybody,
Quelques modifs de schéma.

(Edit : schémas de Kleuck évidemment)

Le schéma en cours en 8 ohm :

Modifs conseillées dans le circuit de bright : valeur capa nettement plus faible, résistance plus élevée. Option ajout sortie avec simu HP P10R. Alternative pour rhéostat 50 ohm.

Idem, simu plutôt G12H.

Alut DLR

Merci pour tes réponses et tes shémas la vache t'assures !!!
Je va donc commander la ferrite à air, sauf si j'en trouve dans un mag d'électronic vers chez ma mère je va y passer la semaine prochaine.
Ici c la misère, bref on verra c pas pressé non plus !
Pi bon une self ca reste une self

Je va finir le topic un de ces 4 ça m'aidera !!!
C vrai ce topic c la misère mais pas autant que si j'étais obligé de me demmerder seul...

Ton schéma en cours 8 ohms c avec un rhéostat ?
Je pense pas que je puisse m'en servir pour mon lpad ?

Tchô
Phil.

Salut Phil,

Ce n'était effectivement pas explicite, mais TOUS les atténuateurs et les schémas correspondants de ce topic sont des créations de Kleuck.

C'était ici des variantes sur la base du 8 ohm à rhéostat de 120 ohm.

A la limite, une petite self telle qu'on en trouve chez Conrad pourrait convenir pour autour de 5 W, en vérifiant bien les spécifs.

Le L-pad ne correspond pas du tout à ce schéma et n'est pas utilisable. Il fait 8 ohm. Un L-pas est constitué de deux rhéostats co-axiaux, en vue de maintenir l'impédance constante.

DLR

Alut DLR

Ok pour les schémas de Kleuck tu les as amélioré ce qui est déjà pas rien !!!
Je savais pas comment fonctionnait un lpad maintenant je serais moins con



C quoi les spécifs ?
Comme ca si j'en trouve une dans en magasin je la prend sinon tant qu'à commander sur le net je prendrais direct celle de haut-parleurs.fr.

Merci
Phil.

Salut Phil,

Même pas, c'est toujours et forcément du Kleuck.

Les spécif(ication)s ce sont les caractéristiques techniques du composant : valeur de l'inductance, courant admissible, gamme de température, dimensions, etc.

http://www.conrad.fr/ce/fr/pro(...)l=005

C'est ce qu'a utilisé jey11 page 44, courant = 1 ampère donc OK.

DLR

Alut DLR

Bon j'ai été dans le mag d'électronique à Chambéry, j'ai trouvé la self, il avait pas de petit modèle mais bon j'ai pris ça:
http://www.toutlehautparleur.c(...).html
Elle est juste énorme !!! 6 cm de diamètre sur 2 cm d'épaisseur mais elle est donnée pour 150w soit 145 de trop

Ensuite comme j'y étais j'ai prendu une résistance 20 w 4.7 ohms au lieu de 3.9 je pense pas que ça soit trop grave ?
Ou il me faut absolument une 3.9 mais en 10 w alors ?

J'ai aussi pris une 8.2 / 10w donc ça c bon.

Pour le condo j'avais cru lire 10nF non pola mais j'ai un doute ne serait ce pas plutôt 10uF ? (si oui chui un peu dans le caca )

Le role du condo si j'ai bien tout comprendu c de ramener des aigus à forte atténuation ?
Quel serait le souci du 10 nano par rapport au 10 micro, moins d'aigus ?

Bref c'est pas encore demain qu'il va être construit cet atténuateur va falloir que je continue à jouer sur 2

Tchô
Phil

Salut Phil,

OK pour la self, surdimensionnée, mais c'est pas grave, suffit d'avoir le boitier qui va bien autour, j'ai fait pareil à l'époque avec mon gros rhéostat de 100 W, c'est comme ça qu'on apprend le DIY!


Pas de pb, ça ne fera pas une grosse différence.


Hélas oui.


Tout à fait.


Probablement. 10 nF c'est 1000 fois moins que 10 uF. Il faut donc partir sur cette valeur, et éventuellement en prendre aussi de valeurs différentes, 2 uF ou 4,7 uF par exemple. Ca te permettrait d'ajuster si nécessaire.

Courage.

DLR.

Alut DLR

Ok pour la self je pensais aussi que si elle pouvait encaisser 150 w 5 lui ferait pas peur...
Mais comme en "sono ou hifi" c'est pas forcément une bonne chose d'avoir un truc qui peut supporter plein de w si tu lui en donnes juste des miettes à manger, c'est pas comme avoir un gros moteur sous le capot de ta oiture, ça gene pas pour rouler à 90 à 1500 tours

Bon ben va me falloir trouver ce condo alors
Je va en prendre de différentes valeurs c'est un bon conseil

Bon ben me reste à percer le boitier j'en ai repris un dans le mag de la taille de la self

Ha oui question bête je peux mettre un footswitch pour bypasser l’atténuateur ?
Ca craint pas trop de maniper le switch quand l'ampli est en marche, même si il débite rien, son coupé sur la gratte et/ou ampli sur stand by ?

Merci, tchô
Phil.

Et prudence au perçage, boitier bien fixé et perceuse bien en main (ou mieux à colonne). Le foret qui se coince et le boitier qui fait la toupie, pas cool du tout...

S'il n'y a pas de signal en entrée, y'a rien en sortie, pas de pb pour le footswitch, même si by-pass n'est pas représenté sur le schéma.

Tu peux t'inspirer du schéma page 7 : inverseur bipolaire DPDT, repiquage de l'entrée et de la sortie sur les bornes du milieu.

Oui pas de souci pour le boitier, j'en ai déjà percé plusieurs, je fais ça avec une perceuse à colonne, pas trop envie de me retrouvé amputé de quelques doigts... Déjà qu'avec les 10 j'ai du mal à jouer !!!

Tu es sur de toi même avec un ampli à lampes (Peavey royal 8 ) ça craint pas pour le footswitch ?
Vu pour le schéma page 7 je va faire pareil

Merci, tchô
Phil

Heureusement que y'en a qui suivent!!

J'avais en tête le bon gros inverseur 250 V 10 A....
http://www.banzaimusic.com/Tog(...).html

Pour le footswitch, j'en sais rien. Y'en a un sur la tof de Kleuck page 1. Mais on est quand même autour de 1 A, pas sur les signaux de type pédale avant ampli de puissance.

Je pense que ça tiendrait, mais autant rester dans le "tout surdimensionné".

En fait je pensais pas seulement à la tenue "mécanique" du footswitch, disons que le fait de couper l'atténuateur avec "l'inter" laisse le transfo de sortie sans charge, même un très court instant, et il risque pas de cramer au bout d'un moment ?

De + il risque pas d'y avoir une étincelle par extracourant de rupture donc risque de charbonnage des contacts et que l'inter ne fasse plus contact et donc de cramer le transfo de sortie ? Bon l'ampli fait que 5w mais bon.
Je pense en fait que tu dois parler de ca... donc oui rester dans le surdimentionné comme ca pas de souci en cas de failure

Ou dans la simplicité en fait, je pense plutot mettre l'atténuateur quand j'en ai besoin et brancher en direct quand je vais jouer au POPB
J'ai 2 cables hp achetés dans le mag justement pour ca !

Sinon, à ton avis, au mini il va m'atténuer le son ou pas ?

Tchô

Salut Phil,

Bon, le footswitch peut sans doute passer suffisamment, cf ci-dessous.

http://www.tube-town.net/ttsto(...).html

Après, les surtensions lors de la commutation, et comment le transformateur s'en accomode, ....
Ce qui est sûr, c'est qu'il est assez simple de ne rien envoyer sur l'ampli pendant le quart de seconde où on appuie sur le bouton.

L'ensemble "L-Pad avec le HP" fait par définition 8 ohm. Et se trouve en // avec la résistance de 8 ohm (là où il y a la self).
Ce qui nous fait 8 ohm // 8 ohm = 4 ohm.
Tout ça en série avec la résistance de 4 ohm sur le IN.
4 ohm + 4 ohm en série = 8 ohm, ouf.
Du coup, en position "mini" du L-Pad, le HP voit la moitié de la tension de l'ampli, et la moitié du courant. Soit le quart de la puissance.

C'est-à-dire - 6 dB.

DLR

Car dans le L-Pad, les 2 résistances variables (commandées par le même axe, borne 2), sont configurées ainsi :

Merci SONELEC.
http://www.sonelec-musique.com(...).html



La résistance de gauche (RV1 entre les bornes 2 et 3) varie de 0 à 8 ohm (=Résistance HP).

Celle de droite (RV1' entre 1 et 2) a une valeur max nettement plus grande.

Du coup, si on calcule la résistance de l'ensemble L-Pad et HP, on a sensiblement 8 ohm tout le temps, quelque soit la position du curseur.

Ha ok avec ces explications ca devient + clair !
Donc à oter quand je veux jouer fort, bon c pas pour de suite non plus

Merci

Tchô