Fender Blues Junior Head / Tuto conversion tête/Billm mods

Salut à tous,

J'aurais besoin d'avis concernant la modification de l'emplacement des tubes sur le châssis
Le but serait de convertir mon Blues Jr. en format tête mais dans un caisson assez compact.

je souhaiterais mettre le châssis à plat pour avoir le panneau de contrôle en façade, mais sur le BJr., en faisant cela, les tubes se retrouvent allongés à l'horizontale.
Cela m'obligerait à fabriquer un caisson de presque 30cm de profondeur

Du coup, je me demandais si quelqu'un avait déjà essayé de déplacer le pcb tubes
Sur le dessus du châssis (comme la plupart des amplis)?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait la place pour placer le pcb des sockets de tubes derrière le pcb du circuit.

Mais si ça rentre, pensez-vous que cela pourrait créer un problème de bruit ou autre?

Je n'ai pas trouvé grand chose sur le sujet
Ou bien c'est assez vague

Voilà si je peux avoir des conseils de pros du bidouillage d'ampli je suis preneur.

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EDIT TUTO :


Je me suis donc lancé après pas mal de recherches sur le net, avis, conseils, etc.

Un grand Merci à tous pour votre aide et vos conseils

Voici donc un petit tuto de la conversion en tête et des différentes modifications que j'ai effectué et qui rendent cet ampli vraiment excellent

Ce tutoriel comprend :

- modif Tone Stack (Billm)
- modif Twin Stack (Billm)
- bias mod (Billm)
- presence mod (Billm)
- power stiffening (Billm)
- changement du jack d'entrée par un switchcraft (Billm)
- ajout du Jewel led
- conversion/reperçage du chassis
- recâblage des supports de tubes

J'ai mis aussi plusieurs liens et docs pour d'autres modifs que je n'ai pas fait, comme le StandBy switch entre autre

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stack Blues junior Tweed Head











Modifs :

- Lampes :
V1 12AX7 Mullard NOS
V2 12AX7 Valvo NOS
V3 JJ ECC803S (Appairée)
V4-5 JJ EL84 matched

- Transformateur d'alimentation Hammond 290 XEX
(ça ce n'est pas un upgrade nécessaire, le mien a cramé )
- Transfomateur de sortie Heyboer TO20 de chez David Allen
- Power stiffening (capacités F&T)
- Tone stack (Billm mod)
- Twin Stack (Billm mod)
- contrôle Presence (Billm mod)
- réglage Bias (Billm mod)
- Total recap en Orange Drop 225P
- Reverb mod (anti-oscillation)
- Input Jack Switchcraft
- Diffuseur jewel bezel

- Headshell Tweed (DIY)
- cab 1x12" Mojotone
- HP Celestion G12M65 Heritage

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Quelques conseils et mise en garde :

ATTENTION OU VOUS METTEZ VOS PATTES
il y plusieurs centaines de volts qui circulent dans les condensateurs et autres composants, même si l'ampli est éteint ou débranché!!!
!!!RISQUES MORTELS D'ELECTROCUTION!!!

Donc vérifiez bien que les grosses capas de filtrage soient bien déchargées

Pour ce faire, il vous faut simplement allumer votre ampli.
attendez qu'il émette le son de la guitare
Gratouillez 10s puis éteignez-le et attendez jusqu'à ce que le son se coupe progressivement.
Les tubes vont alors consommer l'énergie restante dans les capas, ce qui les déchargera automatiquement.

Une petite vérification au multimètre sera toujours nécessaire pour être bien sûr

Je vous suggère de bien regarder ceci avant de vous lancer :

http://billmaudio.com/wp/?page_id=1150

!!!!attention en chauffant les pastilles du PCB, elles sont très très sensibles!!!!!

- Petite astuce 1 :
pour fusionner rapidement les soudures d'origines, Il faut parfois déposer un peu de nouvelle soudure sur l'ancienne pour qu'elle fusionne rapidement

- Petite astuce 2 :
pour retirer de l'étain, nettoyer une soudure;
tartinez de flux la l'étain à retirer.
posez votre tresse sur la soudure recouverte de flux, puis posez la panne sur la tresse ; miracle la tresse absorbe instantanément l'étain

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Documents et liens très intéressants :

Voilà quelques docs (souvent en anglais) glânés un peu partout sur la toile

- Tout d'abord le schéma des différentes versions du BJr.
1ère version green board : page 1
2eme version cream board : page 2

http://cdn.tonegeek.com/wp-con(...)c.pdf

- Ensuite, comment ne pas mentionner le nom de, feu Bill Machrone (Billm),
quand on parle de modifs sur un BJr. :
Ils ont repris leur activité (le fils de Bill), leurs kits sont à nouveau dispo
Beaucoup d'infos dans les discussions

http://billmaudio.com/wp/

- Un super blog très détaillé sur les modifs d'un Blues jr
(géré par un tech français très sympa du côté de Rennes il répond sur son blog en quelques jours ) :

http://www.tonegeek.com/musicg(...)s.php

Un petit pdf regroupant pas mal de mods de Billm
( branchement standby switch, bias, twin stack, etc.)

http://www.amprepairparts.com/(...)s.pdf

Je vous recommande également d'adhérer au groupe "Blues Junior Fans" sur Facebook.
les docs ci-dessous et bien d'autres sont téléchargearbles et publiques une fois au sein du groupe

https://m.facebook.com/groups/5083092953

- Instructions pour l'installation d'un Stand-by switch :

https://lookaside.fbsbx.com/fi(...)3UZJY

- Réglage du bias :



https://lookaside.fbsbx.com/fi(...)_4uFU


- Description du bias mod sans percer le PCB (mieux que la méthode de Billm )

http://momentfx.blogspot.lu/20(...).html

- Une discussion avec pas mal d'infos sur le forum TGP:

http://www.tdpri.com/threads/b(...)5108/

- Le thread "Blues Jr Mafia" Sur FDP :

http://www.fenderforum.com/for(...)94318

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les fournisseurs électroniques et autres pièces pour le BluesJr :

En Europe

Tube-Town

L'un des meilleurs fournisseur en Europe
Bons prix, sérieux, rapides :

https://www.tube-town.net/ttstore/

Tube Amp Doctor (TAD)

Un peu plus cher mais également très fiable:

http://www.tubeampdoctor.com

Pour les capas Orange Drop 225P en particulier :

https://www.tube-town.net/ttst(...).html

https://www.mouser.lu/Search/m(...)+225p

Aux US:

Billm Audio
Transfos Heyboer, kits Billm:

http://billmaudio.com/wp/?page_id=65

Fromel

Transfo de sortie Mercury Magnetics et autres kits
(basés sur ceux de Billm )

NB: franchement j'ai essayé le Heyboer TO20 et le Mercury Magnetics
pas de grandes différences à part le double du prix
je vous recommande le Heyboer

http://www.fromelelectronics.c(...)-mods

Mojotone

Ils font des cabs sur mesures 1x12" et 2x10"

D'ailleurs voici une petite demo du cab combo 2x10" de Gearmandude



Ils peuvent également fournir le transfo Heyboer TO20 sur demande

http://www.mojotone.com

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Matériel nécessaire pour la modif du châssis et du circuit:

- une perceuse
- un foret étagé :
http://www.conrad.com/ce/fr/pr(...)15000
- des vis autoforeuses :
https://www.tube-town.net/ttst(...).html
- du câble multibrins 0.5mm2 :
https://www.tube-town.net/ttst(...).html
- du câble coaxial audio blindé
(vous pouvez récupérer de vieux câbles RCA par exemple )
https://www.musikding.de/RCA-cable-05m
- 5 supports de lampes :
https://www.tube-town.net/ttst(...).html
- un fer à souder 40w mini, pointe fine
- de l'étain
- une bonne pompe à dessouder : https://www.cdiscount.com/mais(...).html
- flux de soudure et tresse à dessouder
- un multimètre
- tout les petits outils dont vous aurez besoin : pince, tourne vis, etc.
- et enfin ce tuto

1 ère étape : Démontage

On sort les PCBs du châssis, transfos, etc.
On prendra soin de bien étiqueter tous les câbles des transfos pour ne pas rebrancher n'importe comment

2ème étape : Retrait du PCB lampes

On vire le pcb avec les supports de lampes
Il sera remplacé par des supports classiques à visser directement sur le châssis :

http://www.tube-town.net/ttsto(...).html

J'ai aussi viré les câbles rubans.
Ce n'est pas obligatoire mais c'est mieux. Ces câbles sont merdiques!

J'ai utilisé du fil de section 0,5mm2 multi brins :

https://www.tube-town.net/ttst(...).html

Il est préférable de séparer les câbles des rubans un par un pour les déssouder.
Ce sera plus simple pour les dessouder proprement et d'un seul coup.
Vous risquerez moins de ruiner les pastilles du PCB



3ème étape : Préparation du châssis

1- Perçage du châssis pour les supports de lampes et déplacement du transfo de sortie de quelques centimètres pour l'éloigner de l'EL84 en V5 qui chauffe pas mal.

2- Perçage d'un nouveau passage pour le câble de la reverbe.

3- Agrandissement du trou pour un diffuseur type "jewel" :
sur la face avant (attention elle se plie facilement )
Puis sur le châssis
Je ne vous conseille pas de percer les deux d'un coup.
Normalement en agrandissant l'un après l'autre avec un foret étagé (obligatoire 16mm de diamètre) les trous seront face à face au final.

4- Perçage de la faceplate et du châssis sous le fatswitch pour l'emplacement du potard de présence
(Environ 1cm/1,5cm sous le switch)

5- Perçages pour les supports de lampes



6- Installation des supports de lampes fixés avec des vis autoforeuses

(percer des avants trous inférieurs au diamètre des vis)




- Ajout d'un diffuseur (bezel) à facettes type "jewel" :

La modif consiste simplement à agrandir le passage de la led d'origine jusqu'à 16mm environ.

Pas besoin d'ampoule spéciale ou de faire des modifs de câblages.
Mais je l'ai tout de même changée par une blanche au cas où je souhaiterais mettre un autre coloris de Jewel plus tard.
De plus la led d'origine est faiblarde derrière le diffuseur, donc mettez une led transparente, pas opaque colorée

les pièces nécessaires :

- Un joli diffuseur à facettes :
https://www.tube-town.net/ttst(...).html

- Et un porte lampe/bezel :
on n'utilisera que la partie filetée et son écrou
où vient se visser le diffuseur à facettes.

https://www.tube-town.net/ttst(...).html

Et voilà ce que ça donne :



Vue de l'intérieure du châssis :

La led se loge parfaitement et tient nickel dans le nouveau bezel.
Il suffit de faire rentrer correctement les pattes de la "fleur" en plastique d'origine.




4ème étape : Modifs du circuit /Billm mods :
Tone Stack, Twin stack, Bias mod, "power stiffening", presence mod

Voici les modifications essentielles pour améliorer le son du Blues Jr !

Il s'agit de modifier quelques valeurs de condensateurs du signal audio et du "tone stack".

J'ai choisi des condensateurs Orange Drop 225P connus pour bien se marier avec le grain Fender, ou bien les Mallory si vous ne trouvez pas certaines valeurs en Orange Drop 225P


Tone Stack mod :

Ce mod a pour but de modifier les fréquences de l'equalisation (C5,6 et 7))
On obtiendra un son bien plus équilibré et moins cinglant.
Le passage de 2,2nf à 22nf pour C2 et C8 permet d'accentuer les basses
Donc ceux qui ne veulent pas trop de basses restez avec les valeurs d'origine soit 2,2nf

- Condensateur C2 (capa d'entrée/input coupling cap) : 22nf 400v
(Valeur d'origine: 2,2nf)

- Condensateur Treble en céramique C5 remplacé par un silver mica 250pf 500v
(Silver mica = son plus clean)
(Céramique = son plus crunchy)

- Condensateur Bass C6 : 100nf 400v
(Valeur d'origine: 22nf)

- Condensateur Middle C7 : 15nf 400v
( Valeur d'origine: 22nf)

- Condensateur C8 (capa de sortie/ output coupling cap) 22nf 400v
(Valeur d'origine: 2,2nf)

Twin Stack mod :

Permet surtout d'augmenter la plage de réglage du potard de médiums.

Après ce mod il est enfin possible de couper totalement les médiums
(ce qui n'est pas le cas d'origine!)
Et de ce fait d'aller bien plus loin dans la bosse des médiums

Avec ce mod les trois potards, Bass, middle et treble, interagissent à la manière d'un Twin.
lorsque les trois potards sont au minimum, le son est alors coupé, c'est normal

Pour cela il suffit de placer un petit jumper directement sur le PCB (dans la zone près du potentiomètre middle ou directement sur le potentiomètre)
Vous pourrez retrouver les détails sur le site billmaudio.com

(photo du site Billm)




Bias mod :

Consiste à remplacer 2 résistances par un trimmer pour le réglage du bias :





La même méthode mais sans percer le pcb (bien mieux que celle de Billm pour le coup )

http://momentfx.blogspot.lu/20(...).html


Power Stiffening :

Changement des condensateurs de filtrage d'alimentation (C25,26,27,28 ) par des condensateurs F&T alu
(celles d'origine sont d'ailleurs connues pour être de mauvaise qualité)

- Condensateur C25 : 100uf 500V
(Valeur d'origine: 47uf)

Doubler la valeur de cette première capa permet d'obtenir une meilleure réponse de l'ampli lors de l'attaque sur les cordes, les basses seront également plus rondes et plus précises ainsi que l'amélioration des harmoniques et du "headroom".

Lorsque votre médiator gratte la corde, l'attaque, cette dernière déclenche une fréquence et attire une énorme quantité de puissance instantanée.
Ce condensateur se décharge alors rapidement.
L'attaque peut en fait tirer la puissance du condensateur d'alimentation principal plus rapidement que le transformateur ne le recharge, surtout lorsque celui-ci est sous dimensionné.
Si le transfo ne peut pas le recharger assez rapidement, cela provoque alors une baisse de tension.
Cela peut alors créer une distorsion et des notes floues qui masquent l'attaque, en particulier sur les cordes graves.

En augmentant la valeur du premier condensateur, cela fournit une puissance de réserve, de sorte que la tension reste constante.

(Explications de Bill Machrone)

Les modifs :

- Condensateurs C26, C27 et C28 : 22uf 450V
- Condensateur C24 : Orange Drop 716P 0,1uf=100nf 630v
- Condensateur C29 : Vishay Roederstein MKT 0,01uf=10nf 400v

Les nouvelles capas de filtrage:
(La capa silver mica ne fait pas partie du power stiffening, c'est celle pour le treble cap )



les nouvelles capas de filtrage une fois installées
(n'oubliez pas de les coller à nouveau, elles sont assez lourdes et ne tiennent que par les soudures )





Presence mod :

Cela consiste simplement à remplacer une résistance de 7,5k :
-R26 pour les greenboard
-R25 pour les creamboard

Par une résistance variable, autrement dit un potentiomètre.
Valeur de 10k à 25k selon les goûts.

J'ai mis un 20k Ohms linéaire,
Cela permet d'obtenir un son qui est plus ouvert avec le potard à fond ou plus feutré au minimum

- Retirez la résistance et connectez deux fils à la place qui iront vers le potard :
- le premier fil sur la broche 2 du potard, l'autre extrémité du fil va dans le trou du bas à la place de la résistance R25.
- Le second fil sur la broche 3 du potard, l'autre extrémité dans le trou du haut

Si votre potard fonctionne à l'envers il suffit simplement d'inverser le fil sur la broche 3 et de le relier à la broche 1

J'ai utilisé du câble coaxial comme le préconisait Bill mais je pense qu'avec du fil multibrins standard cela ne posera pas de problèmes.

Il vous faudra percer la face du châssis ainsi que la face plate (visez bien ), juste sous le Fat switch.
Il faut le placer à environ 1cm du bord du châssis et utiliser un potentiomètre Alpha 16mm max :

https://www.tube-town.net/ttst(...).html

Le câble coaxial à la place de la résistance.








- Le potentiomètre de presence une fois installé sur la faceplate.
Ici j'ai mis un knob de 20mm de diamètre pour la photo
Je pense que c'est le maximum possible.
Choisissez plutôt un diamètre de 12 ou 15mm :

https://www.musikding.de/Mini-curlknob



5ème étape : Changement du jack d'entrée par un switchcraft :

le jack d'entrée guitare est très fragile car il est tout en plastoc
Tôt ou tard il cassera donc profitez-en pour le remplacer, ça ne coûte rien et vous épargnera une bonne crise de nerf

Le plus difficile sera de dessouder le jack du PCB.
Soyez patient, prenez votre temps ne chauffez pas comme un âne
Utilisez une bonne pompe à dessouder, ou bien du flux de soudure et de la tresse à dessouder.

On aura besoin d'un Jack Switchcraft 12a :

http://www.tube-town.net/ttsto(...).html

Ainsi que deux rondelles isolantes spécifiques à placer de façon à isoler la prise jack du châssis et de la faceplate :

http://www.tube-town.net/ttsto(...).html

Il vous faudra quelque centimètres de câble coaxial audio.
Le blindage est relié aux broches A&B du jack et soudé à l'emplacement 4 sur le PCB
Le conducteur central est relié à la broche C sur le jack et vers l'emplacement 5 sur le PCB





Voilà ce que ça donne chez moi :




6ème étape : Remontage du PCB et Câblage des supports de lampes

On commence par les fils de chauffage torsadés et plaqués contre le châssis pour réduire le risque de bruits




J'ai donc installé tout ça et fini le câblage des supports de lampe :



Adam Wolfaardt (amen ) m'a conseillé de câbler "en l'air" les broches 2-7 (grilles) sur les 12AX7
Ce qui a pour but de réduire les risques de bruits (Pas comme sur ma photo donc)
et une petite vue d'ensemble du circuit enfin câblé:



Nouveau passage du câble de reverb



Petit Édit :

J'ai décidé par la suite d'effectuer un Recap total de toutes les dernières capas films d'origines par des Orange Drop 225P et Mallory
(j'ai conservé toutes les valeurs d'origine sauf le celles du tone stack
(voir précédemment))

C'était clairement la dernière touche qu'il manquait à cet ampli!
La combinaison de tous les mods et le recap à totalement transformé l'ampli (et j'en ai un second presque stock pour comparer qui va subir une bonne partie de ces mods lui aussi
C'est comme si j'avais retiré une grosse couverture qui étouffait l'ampli




On passe ensuite à la menuiserie

- Le bois :
Contre plaqué de bouleau 12mm,
jonctions en queues d'arrondes (à la main )
- un peu de colle à bois pour solidifier les jonctions
- des tasseaux
- des vis à bois

Et c'est parti, découpe à la scie japonaise
Vu que je n'ai pas de sauteuse











Bon c'est du fait main, hein.
Toutes les découpes ont été faites à la scie, limes, et un peu de Dremel pour les arrondis
Donc il y a des découpes qui ne sont pas 100% droites

Et après avoir bien poncé, lissé, comblé les imperfections on passe à la pose du tweed.
Vous aurez donc besoin :
- de touïd :
https://www.tube-town.net/ttst(...).html
- d'une poignée :
https://www.tube-town.net/ttst(...).html
- de pieds :
https://www.tube-town.net/ttst(...).html







Maintenant que le tweed est posé et que la colle est bien sèche on peut passer la gomme laque (shellac)

2 couches de Shellac coupé a l'alcool (j'ai utilisé de l'alcool isopropylique)
appliqué au pinceau tout simplement

J'ai utilisé une gomme laque liquide prête à l'emploi achetée en mag d'arts plastiques :
http://www.ferrariospa.com/img(...)a.pdf (p7 du pdf)





Vous l'aurez compris la bande plus claire est le tweed sans shellac

Et la voici terminée









Et avec un cab 1x12" en Tweed ça l'fait encore plus





En conclusion le Blues Jr. Sur un cab digne c'est quand même autre chose ; ça envoi sévèrement
Le son n'a plus rien à voir, un autre monde!
le son est fabuleux, précis, peut-être aussi bien rond qu'éclatant et brillant
on n'a plus ce côté boxy, cinglant.

en crunch c'est juste énorme lorsqu'on le pousse dans ses retranchements

Arrivé à ce niveau de modifs, c'est plus simple de se fabriquer un ampli en partant de 0 ou d'un kit et revendre ton BJr.
C'est ce que j'ai fini par faire. Je voulais modder un BJr, mais j'ai tellement après en me documentant sur les mods et comment fonctionnait un ampli à lampes que j'ai revendu le BJr avec l'ensemble des composants pour le modder non installés.

Oui c'est sûr ce serait l'idéal, mais vu que je n'ai jamais monté d'ampli de A à Z je préfères y aller par étapes

Bon après si le déplacement de tubes ne pose pas de soucis c'est pas non plus un gros boulot
car il faudra juste que je reperce le châssis.

Tant qu'a faire autant remplacer les supports de lampes plutôt que cette pcb à ch....

Pleins de gars ont fait cette modif sans changer l'emplacement je vois pas ce qui dérangerait de les mettre dans l'autre sens mais je peux me tromper

Je vais suivre ça, c'est le seul reproche que j'ai à lui faire à cet ampli

ton circuit de chauffage des filaments va passer juste sous le PCB principal et ça risque de créer de la ronflette. ou bien si tu peux les mettre le lus au bord possible, je ne sais pas s'il y a un espace vide à ce niveau...

Alors justement j'ai sorti le châssis ce soir !

Il y a juste la place entre le circuit principal et le fond du châssis :
(Cette photo n'est pas celle de mon BJr mais c'est le même type cream board)



J'ai démonté le pcb des tubes et mis dans l'espace vite fait pour voir si ça passera :



Par contre je vais devoir déplacer le transfo aussi.
Les fils sont pris un peu en sandwich.
ou bien si je mets une gaine thermo ça ne risque rien?





Et l'EL84 près du transfo ?
Si je décale vers le pcb vers le bord au max ?

Salut, à ta place, j'achèterais un chassis vierge sur TubeTown pour le percer comme tu le souhaites. au moins, si le résultat ne te plait pas tu pourras toujours faire marche arrière.

Oui j'y ai pensé
J'étais justement entrain de regarder ça

Je pense que c'est jouable en passant d'un pcb de support de lampe (qui de toute façon est une source d'ennui à plus ou moins long terme) à des socket de lampe individuels.
Tu as aussi la possibilité de déplacer le transfo de sortie qui est juste visé sur le chassis et pas inséré dans une ouverture.
EN tout cas converti tes supports de lampes tu le regretteras pas .

Oui c'est aussi un truc auquel je pensais
Au final je vais entièrement le refaire en PTP

Tu conseillerais quel type de sockets?

oui, c'est le mieux, ne pas utiliser le pcb lampes. avec des supports individuels, tu peux resserrer légèrement les AX7, ce qui te permet d'éloigner un peu la dernière EL84 du transfo.
tu dessoudes les nappes coté pcb lampes et tu sépares les différents brins pour les souder sur les supports individuels.

Perso j'achete des supports de lampes de preamp avec shield ou shieldable genre:

http://www.tube-town.net/ttsto(...).html

ou

http://www.tube-town.net/ttsto(...).html

Verifie quand meme si il n'y a pas moyen de recycler les supports actuels qu'il y a sur le PCB.

Regarde là

http://el34world.com/Hoffman/B(...)d.htm

Oui je l'ai visité de long en large ce site

Mais comme dit plus haut je me demande si je ne vais pas installer les sockets de lampes direct sur le châssis, car comme l'a souligné Oldamp, en resserant les 12AX7 je pourrais éloigner les EL84 du transfo

Si je devais faire la modif cest ce que je ferai avec peut être en plus le passage en ptp 😉
Bon courage !!!!