Différences entre les wah-wah Dunlop, les VOX...

Bonjour à tous, j'ai créé ce topic afin de référencer les différences entre les wah wah qui existent.
Etant donné que peut importe la marque VOX, Dunlop... le circuit électronique est le même. Les différences tiennent à quelques composants et à leur qualité :

Une fois le buffer d'entrée enlevé et le true-bypass installé, on peut identifier 11 différences significatives :

1. L'inducteur : pièce essentielle de la wah, il créera un son criard (Red Fasel par exemple) ou un son doux et chaleureux (Whipple, SOD...). Pour les petits budgets je conseille l'Eleca.
Un petit tableau des inducteurs existant ainsi que leur valeur, mais la composition est aussi importante

2. Le pot : il contrôle le filtre de fréquence avec une course abrupte (Potentiomètre logarithmique) Hot Potz... ou une course plus lente ICAR (Potentiomètre linéaire ou "moins logarithmique"), les différentes valeurs 20ko, 100ko, 150ko, 200ko et 470ko influent sur la fréquence aiguë maximum que peut atteindre la pédale.
Astuces :
- on peut placer un potentiomètre/trimpot de 50ko entre la patte du bas de pot et la masse (fil noir) comme sur la Crybaby Jerry Cantrell (là le potentiomètre est de 5ko). Cela permet d'atteindre des fréquences plus aigues.
- vous avez un pot logarithmique (Hot potz...) et vous voulez un pot linéaire.
Il vous suffit de placer une résistance (ou un potentiomètre) de 10 à 20% la valeur du pot entre le curseur et la patte 1 donc pour le cas classique pot 100 ko, 10ko entre le fil jaune et le fil bleu.
Ces astuces permettent aussi de limiter la valeur minimum du pot, ces les basses et le volume qui en sontt assez affecté.
- vous avez un pot linéaire (ICAR) et vous voulez un pot logarithmique.
Il vous suffit de placer une résistance (ou un potentiomètre) de 10 à 20% la valeur du pot entre le curseur et la patte 3 donc pour le cas classique pot 100 ko, 10ko entre le fil jaune et le fil noir.

3. Les transistors : MSPA18 d'origine sur les Crybaby et les Vox, ils sont des transistors à gain élévé (hfe1500). Le hfe déterminera le gain de la pédale, Q1 doit être assez élevé et Q2 supérieur à 200.
Voici un petit tableau avec les différents transistors en fonction des modèles :

4. Le condensateur de fréquence : la valeur se situe entre 3,9nF et 100nF. Plus la valeur est élevée plus le filtre est orienté vers les basses.
- 3,9nF : Dallas Arbiter
- 5,5nF (3.3+2.2) : Electro Harmonix
- 10nF : GCB95, Colorsound
- 12nF : Jerry Cantrell
- 15nF : RMC1
- 22nF : V847, JH-1, ZW-45
- 68nF : GCB100
- 100nF : Electro Harmonix
Il faut privilégier les condensateurs de qualité : Styroflex (Vintage), Tropical Fish (Vintage), Mallory MPA/MPT (V846HW, Joe Bonamassa), MKP/MKT ou pour les petits budget Panasonic SMF. Il est possible de mettre un switch pour avoir plusieurs valeurs soit un rotary switch soit toggle switch.

5. La résistance de Q : elle détermine la longueur du wah de wah à woh, c'est assez subtile mais efficace:
- 33ko : V846, V847 GCB95, GCB100
- 47ko : Mod Mc Coy suivant les versions du schema
- 68ko : RMC1
- 100ko : Mc Coy suivant d'autre version
Elle peut être remplacée par un potentiomètre/trimpot de 100ko ou encore enlévée (Colorsound)

6. La résistance de Gain : habituellement de 68ko, elle peut être remplacée par un potentiomètre/trimpot de 100ko ou par une de 47ko ou 100ko (Colorsound)
Elle augmente ou diminue le son de la pédale (à l'inverse de sa valeur), mais aussi sa distorsion.

7. La résistance de Gain/Basse, elle peut être remplacée par un potentiomètre/trimpot de 1ko :
- 0o : Colorsound
- 360o : RMC1
- 390o : GCB95
- 470o : GCB95Q, V846 HW
- 510o : V847


8. La résistance de Medium : elle peut être remplacée par un potentiomètre/trimpot de 5ko :
- 1,5 ko : GCB95, V847
- 2,2 ko

9. Les condensateurs « Jimi Hendrix » : ils rendent la wah wah plus agressive
220pF entre la patte du millieu du pot (fil jaune) et la masse ou juste à gauche du connecteur DC sur la GCB95
10nF en parallèle avec l'inductance ou juste à droite de l'inductance sur la GCB95
Il est possible de les intégrer sur un switch.

10. La résistance de pull down, elle influe sur le gain de Q1, plus elle est élévé plus le gain l'est et donc la saturation
- 82ko : GCB95, JH-1
- 100ko:GCB100, V847

11. Le condensateur electrolytique, plus il est élévé plus le wah de la pédale est accentué :
- 4µF non polarisé : Vintage
- 4,7µF polarisé : GCB95, V847...
- 6,8µF bipolaire : RMC1
- 10µF polarisé : Colorsound

Il y a aussi la qualité des résistances, les « carbon film » ont tendances à être plus affectées par les parasites que les « metal film » et pour le mojo il reste le « carbon composition ».
Ensuite les deux condensateurs de 220nF, là encore il faut choisir de la qualité Tropical Fish (Vintage), Mallory (V846HW, Joe Bonamassa), Orange drop ou Panasonic SMF (petit budget).
Il ne reste que l'alimentation, si vous avez une vielle GCB ou une V847, il n'y pas forcement d'alimentation 9V autre que la pile. La solution facile serait d'acheter un adaptateur, mais je conseille de percer le boîtier et de mettre un DC Jack avec un condensateur polarisé de 100nF et un diode Zener de 9,1V entre le + et la masse (voir schema GCB95), cela évitera quelques parasites.

Si vous avez des corrections ou des détails à apporter n'hésitez pas. Je n'ai pas eu toutes les wah wah entre les mains.

Cool faudrait l'intégrer au tuto de modif de la V847 dans le coin du bricoleur !

... mmmh, je serais un peu plus réservé sur ce constat, il y a quand même d'autres circuits qui diffèrent plus ou moins de ceux des CryBaby et des Vox:

- Budda
- Morley
- Colorsound
- Rmc (certains modèles)
- Ibanez
- Zvex

Sinon, sujet intéressant (pfff, quand j'y repense, des wahs j'en ai essayé/possédé un paquet ! GCB95, V847, Area51, Bad Horsie, Budda, RMC Picture, etc.)

Tu as gardé quoi depuis ?

Perso j'aime beaucoup ma picture wha, mais je n'en ai pas possédé beaucoup. Par contre j'ai beaucoup moddé ma Vox !

J'ai gardé ma picture wah de 2006 (j'y ai installé l'inducteur Karmaflux de RMC, l'original était bien trop bruyant).

Ma deuxième préférée était l'Area51...

C'est vrai que certains modèles ne sont pas sur le même schema.
Même chez Dunlop la Slash, la Kirk Hammet... sont différentes avec des composant moderne, un buffer de sortie...
Mais par contre la Area 51, la budda (sauf buffer), la RMC 3 sont sur la même base. La seule vrai différence c'est les composants (valeur et qualité) et donc/surtout le prix. Les vielles Morley sont aussi les mêmes seul l'électro-optique à la place du pot change, et une résistance de 47o en série avec l'inductance. Et les modernes n'ont soit pas d'inductance, soit un buffer d'entrée et de sortie en plus.
Je trouve simplement que la différence de prix ne reflète pas la qualité supérieur des composants, avec c'est vrai un certain niveau en électronique, on obtient une qualité equivalente pour la moitié du prix (voir moins) d'une de ces wah "deluxe".

Pour avoir essayer pas mal d'inducteur, j'aime beaucoup le Whipple. J'ai pas essayé l'Area51.

Après j'aimerais bien voir à l'intérieur d'une Zvex et bien d'autres, mais impossible de trouver des photos de l'intérieur. Si vous en avez je serais ravi d'y jeter un coup d'oeil (côté composant et piste si possible).

Ca, je suis d'accord... quand j'avais moddé ma V847 et ma GCB95, ca m’était revenu a trois fois rien, même en sélectionnant des bons composants.

L'inducteur Area51 est dans le même style que le Whipple (que j'avais monté dans ma V847), c'est a dire de type Halo.

Après quelques recherches, les colorsound (quand elles ont un inducteur) ne sont pas si loin des autres, il est même possible de modifié une Dunlop ou une Vox :
- La résistance de Gain est de 100ko
- Les résitances de Basse (390o ou 470o), de Q (33ko) et du collecteur de Q2 n'y sont plus, il suffit donc de les remplacer par une patte de résistance ou une résistance nulle les résistances de Basse et du collecteur de Q2 et sortie celle de Q (il faut aussi sortir la résistance de 1ko du filtre d'alimentation qui limite le courant dans la pédale sur les GCB95)
- Le condensateur polarysé de 4.7µf est de 10µF
- A la sortie (après le pot), il y a une résistance de 100ko en série et une autre de 100ko en parallèle avec la masse.
Suivant les versions :
- Les condensateurs sont des tropical fish (10nF, 220nF), des mustards (220nF)/ceramic(10nF) ou des oranges drop (10nF, 220nF)
- Les résistances de 470ko sont parfois de 430ko
- Les transistors sont des BC209C
Je vais essayer de modifier un crybaby pour voir si ça fonctionne et ce que ça donne.

J'ai effectué les mods suivant à une GBC95 pour la transformer en Colorsound et cela fonctionne plutot bien.
Le son est différent, mieux ou pire c'est à chacun ses gouts.
J'ai gardé l'inducteur d'origine qui est très proche du Red Fasel et j'y ai mis :
- 220nF Tropical Fish
- 10nF Styroflex
- BC209C

wahh! super ton topic
je mettrai une petite objection sur les transistor et leur valeures ...
les gains sont tellement aléatoires, il faut les mesurer ou établir des fourchettes assez larges. ex

bc 109C mesurés 340 et 336
2N5172 220 ét 240 (sont doux ceux la)
bc109b 90 et 112 (ceux la ils sont out of tolerances)

sur le point 6 , la resistance de gain , perso je l'appelle resistance de volume input pour ne pas la confondre avec gain/ basse.

je vais regarder mes archives pour te fournir des indications de reglages boutiques (dandy job) (par forcement pertinents pour moi je reste proche de l'originale).

Les différentes références des transistors, je les ai trouvé sur des forums ou sur les schémas et pour leur valeur, elle vient directement des données constructeurs (voir datasheet). Après suivant les constructeurs et la qualité de construction cela varie.

Je viens de trouver un truc intéressant en ce qui concerne les inducteurs.
Outre le fait que Dunlop fait maintenant son propre Halo, le Dunlop HI01 pour 60 dollars il vaut mieux acheter un Halo de chez UK-electronic (~23€ avec fdp) ou un Whipple sur eBay (~27€ avec fdp).
J'ai trouvé un fabriquant AML qui fabrique des "multi tapped", c'est à dire un inducteur ayant plusieurs valeurs. Moi qui ai collectionné les inducteurs pour avoir différentes valeurs et tester les différences entre eux, là il y en a 4 ou 5 en 1 pour le prix d'1. Vous les trouverez sous les réferences VTB-9042 (0.1H, 0.2H, 0.3H, 0.6H et 1H) et VTB-9048 (0.2H, 0.3H, 0.5H et 0.76H).
Pour info, la valeur de l'inductance est comme celle du condensateur du filtre plus elle est élévé plus il est orienté vers les basses.
Il reste plus qu'a testé ça avec un "rotary switch" ou un "5 way switch".

Pour plus de clareté voici les différences en schéma et en tableau comparateur. Si vous avez des modèles à rajouter donnez moi les valeurs, je les rajouterai.