Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

L'habitude de fouiller ces sites.
Sinon d’après l’expérience de deheler, un boitier D pourrait coller (suivant le nombre de résistances/impédances etc), j'ai pris du E car j'ai un rhéostat "Ohmite" trop profond pour le D.

Tu m'étonnes !!!

Merci bien de la rectification, j'aurais eu une belle surprise en déballant !

Bon je viens de renvoyer un mail ça devrait bien se passer je pense...

Très modeste expérience, Ô, Maître Kleuck. Mais ça me donne l'occasion de replacer une photo (celle de la page 14).





Le rhéostat est le TubeTown 50 Ohm 100 W, de 8 cm de diamètre. Dans le boitier D, il occupe une fois monté une hauteur de 44 mm, la profondeur utile du boitier étant de 50 mm.

Ca rentre donc correctement. Attention par contre aux nervures - sur les faces latérales et aux coins (là où se visse le fond), elles limitent un peu la place disponible. Il y a 81 mm entre 2 nervures sur les grandes faces latérales du boitier D. Et 101 mm pour celles où j'ai monté les résistances (qui sont des 50 W).

P.S. : @Kleuck, la résistance 50 Ohm que je vais rajouter en sortie est dans le tuyau Deutsche Post. La suite bientôt donc.

Et la différence entre D et E, c'est juste la profondeur du boitier les autres dimensions sont identiques.

C'est comme pour les bonnets...

J'ai un boitier comme ca qui traine chez moi, il n'est pas épais comme un hammond, mais est ce que ça conviendrait pour l’atténuateur de mon Blues junior?

Un peu piti je crois, avec un rhéostat de 25 watts pour un BJ pas besoin de boitier massif, mais tu ne caseras pas le reste.

C'est plus grand que le boitier que tu préconises plus haut

Bon les dimensions sont pas indiquées dans l'ordre classique, ca donne:
205mm x 125 mm x 60 mm.

Reste donc à voir si il peut rentrer dans le blues junior...

Ca y est j'ai reçu les composants, plus qu'à souder le tout, probablement vendredi !

J'ai encore une question pour les résistances (qui sont énormes d'ailleurs), à savoir comment les fixer au boitier.

J'ai vu qu'en général vous percez le boitier, puis vissez les résistances. Mais existe-t-il une astuce pour ne pas avoir à percer le boîtier ?

Non, et le contact doit étre bon si tu utilises les résistances à leur valeur (de dissipation) nominale, qui ne vaut que si elles sont en contact avec un dissipateur suffisant.
Je met des rivets pop maintenant.

Mouais je pense que je vais opter pour les rivets alors, c'est plus propre. Bien que... Une bonne vis bombée c'est bien aussi. Bon a voir quand je serais chez casto.

Notez que je me suis planté : comme je n'ai trouvé de 5,6 ohms qu'en 25 watts, la position "4Ohms" ne supportera que 35 watts max, pas 50 (du moins avec le rhéostat vraiment baissé).
En fait un peu plus, car une partie du courant est dérivé via le circuit de bright, mais disons, 40 watts à la louche.
La progressivité dans le bas de la courbe n'est pas encore idéale pour le jeu "en chambre la nuit avec des voisins", je crois que pour ça il va falloir ajouter un L-Pad fixe en aval du rhéostat (en amont -ce qui se fait le plus souvent-, le son est moins bon ama)

Bonjour Kleuck,

Merci pour les schémas et les photos.

Histoire de montrer qu'on suit et de faire son intéressant :

- sur les 2 schémas, la connexion entre le Out et le sélecteur d'impédance n'est pas explicite,

- sur le 2ème schéma, c'est sans doute 8/16/4 qui correspond à On/Off/On (ce qui semble se voir sur la photo d'ailleurs).

Désolé de ce pinaillage.

DLR.

Farpaitement, j'étais un peu naze .
Je corrigerais ça plus tard.
Et les selfs sont des 1mH.

Edith : édité.

Schémas mis à jour avec une résistance // de 56 ohms/50 watts au lieu de la 100 Ohms/25 watts, ce qui devrait allonger la course du réglage dans les bas niveaux.

Tu avais dis un peu plus haut qu'il valait mieux mettre une résistance en amont plutôt qu'en aval pour pouvoir diminuer la puissance de celle ci et ainsi que celle du rheostat.
Finalement, cette idée offre un son moins bon ou ce n'est pas la même chose?