VIBROLUX 6G11 "BROWN" DIY

Petit remontage de sujet!

Butt... As-tu des infos sur quel(s) fournisseur(s) peut(vent) fournir la face avant et arrière pour un Vibroverb Brown 6G16 + Vibrolux Brown 6G11?

J'entends bien entendu des répliques dignent de ce nom, comme le vendeur Thai (noojwut) sur ebay qui propose des superbes répliques de BF, belle qualité en acier et plaques vernis pour éviter que le lettrage soit abîmé (pas comme les faceplate de Marsh amp!!!).

Marsh Amps commence a proposer des kits intéressant de Brown, dont le fameux 6G16 et le princetone 6G3!
La face avant du 6G16 de Marsh est donc une repro de 63's brown, mais pas leur faces arrière qui est une générique BF...

Et après avoir contacté l'ensemble des fournisseurs de plaques comme Amplate, et autre, ils sont déjà très cher et la qualité/respect du lettrage et tailles sont très moyens!

A part Marsh, qui proposent des répliques brown en kit ou éléments(répliques les plus proches possible des originaux, pas comme Torres et autres...)

Merki!

ah tient ! un autre fan de noojwut ! c'est surtout le "much more" qui est interessant ! rien que le logo il est à 69€ chez TAD...... mais je l'ai déja contacté, pas moyen qu'il fasse autre chose que ce qu'il propose. j'étais interessé par du chassis 5F2 car son chrome est de bonne qualité aussi...
ça vaudrait le coup de se lancer dans la sérigraphie ! dommage, je n'ai pas la place...

Tu voulais dire Princeton 6G2 j'imagine.
Parce que 6G3 c'est le brown deluxe.

Tout à fait! C'est impardonnable de ma part! Surtout que j'hésitais à faire un 6G2 Princeton avant de faire le 5F11 Tweed qui a à peut près le même circuit ;-)
Par contre Marsh fait bien une réplique de Brown 6G3 et non pas 6G2...

Bon par contre t'as pas une idée pour les fournisseurs (même sous le manteau je prends! ^^)??

Salut Oldamp... Ca fait un bail!! Faudra que je te contacte par mail j'ai encore mon 5F11 qui fait des siennes... Ce coup-ci j'ai un oscilloscope et ça montre des trucs pas joli joli...

C'est clair!! Je penses que je vais me lancer dans le 100% DIY avec la repro de face avant et arrière... Mais il faut déjà avoir un original pour faire ça... Tu en as un en stock toi???

Sinon on s'associe et on monte la 1ère société de fourniture de kit et éléments pour ampli, comme Mojotone ou TAD mais dans l'hexagone!

Sincèrement, un type qui a des talents de menuisier, qui sait te fabriquer correctement un cab de Tweed en respectant l'origine (pas question de visser, utiliser du MDF ou de récupérer le pin massif dans les déchetteries) et poser un Tweed ou un tolex correctement, il a un business certain !

Parce que bon, chez Mojo, un cab, c'est 150-180 euros et les mêmes chez TAD (ce sont des Mojo), ils sont à plus 300 !

là, tu as tord ! les planches, étagères etc que je récupère sur le trottoir ont souvent plusieurs années, voire dizaine d'années et sont donc bien sec, bien stables et ne vont pas se gondoler ! rien de tel que du vieux bois !

la différence de prix entre Mojo et TAD, c'est certainement Fedex ! car les cabs ne peuvent pas être expédiés autrement pour raison de limitation des dimensions chez USPS. j'en ai eu l'expérience avec mon rouleau de tweed qui faisait 64" alors qu'USPS limite à 60. ça passait de 60$ à 180$ pour le même colis. Weber fait aussi le coup de Fedex...

d'autre part, quel intéret de faire ==exactement== les mêmes dimensions, style de faceplate etc qu'un original ? le patiner et essayer de le vendre au prix d'un "original" sur la bay ? parce que pour le son, on n'est pas à un centimetre près ! perso j'ai tendance même à rajouter un ou deux centimetres aux cabs, ça sonne encore mieux dans les basses ou bien ça permet de loger plus facilement le HP de la taille au-dessus !

le vrai problème c'est de faire une faceplate" homebrew" qui ait de la gueule. j'ai tenté le water decal, mais on ne peut pas faire d'impression en blanc, déja, donc obligatoirement les caractères en noir. et ensuite le décal adhère à la plaque de métal de façon assez sommaire, pas sûr que ça tienne bien dans le temps et enfin le vernissage ne me donne pas un aspect hyper lisse car je n'ose pas trop poncer sur les impressions... à travailler donc !


en plus quelques poussières sont venues exprès me faire ch.....

edit : purée ! au vu des photos, je me rends compte que la taille de police de on stby et reverb est du 18 alors que tout le reste est en 16.... j'ai dû oublier de changer en cours des multiples essais... tant pis, c'est fait, c'est fait.

Tu t'y prends comment pour venir tes faceplate, et tu utilises quel type de vernis ?
J'ai fais pas mal d'essais récemment de vernissage de boitiers pédales avec decal à l'eau, j'obtiens des résultats très corrects sans poncer. Un petit coup de laine 000 à la fin, un polissage avec brosse adéquat montée sur perceuse à colonne et ça le fait franchement bien.

Sinon pour l’impression en blanc c'est possible avec ce type d'étiqueteuse
Rouleau 24mm de hauteur, tu as des rubans blanc sur transparent (entre autres).
Apparemment les rubans sont très fins et ne se voient pas après quelques couches de vernis, à confirmer

en fait, j'ai fais un premier essai avec du vernis en bombe "Colours-Wood varnish gloss" de castorama puis du vernis tonkinois au pinceau (d'où cette légère nuance dorée...). je pense qu'il faut que je mette plus de couches pour pouvoir lustrer très légèrement au 000 !

et pas sûr que tu puisses faire la numérotation en cercle des potars avec ton imprimeuse à ruban... ça fait quand même un certain investissement pour un résultat incertain ! je te laisse tenter le coup en premier

De manière générales si tu veux que ton vernis tende bien au séchage il faut le diluer avec la base adéquat.
à 70-30 en fines couches il doit tendre tout seul, tu ne dois pas avoir de peau d'orange.
Évite les bombes casto-merlin, et les bombes tout court d'ailleurs. Si tu n'es pas équipé pistolet/compresseur mieux vaut effectivement privilégier le pinceau, auquel cas tu peux forcer un poil plus sur la dilution pour être sur de ne pas avoir la marque des poils au séchage.

L'imprimante à ruban ne se prête pas aux motifs particuliers, c'est sur, mais pour le lettrage c'est une excellente alternative pour l'encre blanche

une feuille de plexi 5/10 ieme par dessus et finish
Faut plus s’embêter avec le vernis
http://www.plexiglas-shop.com/(...)6q5ps
Ou le laser

oui, c'est ce que j'ai utilisé sur une autre faceplate, du plexi de 1 mm... mais c'est sensible aux rayures ! j'avais "symétrisé" le texte pour pouvoir le coller au dos....
pour le vernis en bombe, il y a du Julien pour carrosserie aussi, mais + de 20€ la bombe... ça marche bien ? ça se lisse bien au séchage ? si quelqu'un a essayé....

Je sais, c'était juste pour te taquiner ! De toute façon, tu sais bien que je fais souvent pareil, pas que les planches mais presque tout et les client sont toujours contents quand tu leur réduis la facture. Par exemple, quand je dois mettre un vieil ampli aux normes, je demande toujours aux gens de m'amener un ancien cable d'alimentation d'ordinateur (on en a tous qui trainent à la maison)...



C'est exactement cela.

L'autre solution, c'est le container, mais le souci est qu'il faut du volume (un container, tu peux mettre deux petites voitures genre Coccinelle dedans) et les cabs sont un marché de niche.



Il existe du Waterslide blanc. Ensuite, pour poser les décals, il y a toute une technique à savoir un premier vernis, pose de la décal quand le vernis est en phase plastique, puis de nombreuses couches de vernis, ponçage au 600 voir au 1200 et re-vernis jusqu'à ce que l'apparence soit totalement lisse.

le decal blanc, ça ne résout pas le problème de caractères blancs sur fond transparent hélas. et si on veut les caractères en blanc il faudra un fond imprimé, noir par exemple, et tu vas bouffer toute ta cartouche. en fait, je ne comprends pas trop pourquoi Fender avait fait les caractères en blanc sur fond chrome car en noir c'est bien plus visible. donc, à part le caractère "conforme à l'original", je préfère imprimer en noir sur fond transparent et coller le tout sur un support métal proche du chrome.

Je vois ce que tu veux dire. Pour les chassis de tweed, on les trouve tout faits dans le commerce, c'est entre 40 et 100 euros donc je vais pas me casser la tête à fabriquer un tel truc.

Pas besoin de fond noir complet, juste ce qu'il faut, tu teintes ton châssis avec masquage au bon endroit, vernis, decal, re-vernis, repeinture avec masquage sur les lettrages, revernis cinq ou six fois avec ponçage entre les deux et tu obtiens un aspect vitrifié avec la décal moulée dans le vernis.

ah oui, je comprends ! les gros aplats noirs, on les peint déja directement sur la feuille et ne reste plus que là où on met du texte à faire en noir et blanc (vide)! effectivement c'est plus rationnel. et ça se fond avec les multicouches de vernis.
pour les chassis de tweed, d'accord avec toi, mais y a pas "tout prêt" pour les impro (comme le 5F2 reverb !).