Souci sur ampli à lampe qui chauffe.....Beaucoup

Bonjour Gillou
j'ai pensé à vous comme vous ete sur Lyon

Sinon Metalman
Amene le ici ,ca te fera moin loin

http://www.leboncoin.fr/servic(...)a=8_s

J'ai dis une betises?

J'ai mis le nez dans le pcb, et pris quelques mesures côté étage de puissance et déphaseur. Vu que ça avait tendance à déconner plus sur un canal saturé, je l'ai mis sur le 4 en vintage, 50W, et recto track.

Les tensions sont standard, et correspondent à peu près à celles qui sont indiquées sur le schéma du lonestar (celles entre parenthèses).

Sur les 6L6:

* Vbias=-49V
* Va=428V (456V)
* Vk=0V (0V)
* Vg1=-41V
* Vg2=426V (455V)

Sur la 12AX7 déphaseuse:

* Va1=247V (263V)
* Va2=252V (258V)

Pendant que je prenais les mesures, il s'est mis à déconner:

* plop
* ronflette
* halo bleu sur les deux qui rougissent
* Vg1=0V sur les deux qui rougissent
* Vg1=-41V sur les deux autres
* Vg2=325V
* toutes les tensions d'anode chutent (toutes les 6L6 et les 12AX7)

Après plusieurs mesures, et quelques triturages de méninges, j'en déduis que c'est l'un des deux condos de liaison déphaseur/push-pull qui est malade. Les deux résistances de 220k qui partent de Vbias vers les résistances de grille G1 des 6L6 sont ok (visu ok, mesure ok) bien que j'aie 0V sur les grilles G1 push et -41V sur les pull. D'autre part, j'ai mesuré la résistance (de fuite) des deux condos. L'un était infini pour mon multimetre (normal), et l'autre affichait un joli -560kohms (avec le signe moins!) qui me fait dire que le condo se décharge dans le multimetre, contrairement à l'autre. De plus, il correspond au lien vers la moitié du push pull qui part en vrille.

Il ne me reste plus qu'à acheter un condo de remplacement, un Orange Drop (ou plusieurs, vu ce qu'ils coûtent chez nos voisins allemands). Avec un peu de bol, il marchera à nouveau bien la semaine prochaine.

ok on y es ! Hallo! TAD?!lol

Ouaip, là j'ai plus trop de doutes. Le 0V sur les deux grilles. Chaud comme réglage de bias.
Je vais un peu me faire suer à démonter le PCB pour bien dessouder puis souder le condo. Y'a beaucoup de connecteurs à enlever, et ces deux condos sont bien serrés, mais ça va aller.
J'ai noté que je pouvais déclencher le phénomène. Je l'allume normalement (chauffe puis HT), au bout d'une dizaine de minutes, en mesurant la tension sur la broche 6 ( g1 il me semble) de V6, ça plop, puis buzz, puis le reste. Le plop que j'ai (plus fort que sur les autres) doit suffire à faire fuir le condo.

nb: Pour les voisins allemands, je ne pensais pas à TAD mais TT

Fais comme moi utilise ton portable ou appareil photo avant de decabler

t'inquiète

Allez Louya, il fonctionne à nouveau.

J'ai remplacé le condensateur de liaison défectueux et roule ma poule.

Mais l'opération s'est quand même avérée chronophage. J'ai du démonter tous les potards et switchs de la face avant (ça en fait des trucs) pour pouvoir retourner le PCB et accéder au condo. Le bon point pour la soudure, c'est que les trous sont metallisés.

Le grand test sera la prochaine répet, mais je pense que ça ira.

Tres bien!
t' as compris la difference de prix d'un ampli fabriqué point par points ou pcb.

Ouaip, surtout que j'imagine mal un roadster câblé en barrettes à cosses. Je ne vais pas en faire un inventaire, mais il a plus de boutons qu'un ado (sans vouloir offenser les ados). Je verrais plus facilement un A380 fabriqué à la russe, avec des câbles, des poulies, des manomètres et des boutons poussoir .
Je n'imagine pas ce que j'aurais payé en SAV. Soit c'est à l'heure, et ça aurait été plusieurs centaines d'euros en main d'oeuvre pour 2€ de pièces, soit un forfait dépannage qui n'aurait certainement pas été rentable pour le dépanneur.
J'avoue que j'ai pris mon temps, vu que c'était mon premier ampli aussi "dense", mais y'en a pour 1 journée de boulot quand même.