Pannes usuelles et remèdes (amplis à lampes, liste page 1)

Salut


Ok, tu as donc bien un courant de grille comme je te le disais au départ, et donc une tension anormale (différente de 0V) sur la grille, ce qui fait crachoter le potard de ta guitare
Sur la pin 1, tu as une résistance d'anode qui mesure 250k ou 100k ?
Quoi qu'il en soit, même si elle fait 250k à cet endroit, ça ne justifierait de toutes façons pas ce courant de grille ...

La 1ère chose à faire est de dé-souder une des 2 pattes du condo qui est en // de la résistance de 820 ohms reliée à la pin 3 : en effet, si ce condo est plus ou moins en court jus, le tube est polarisé bien trop chaud, et apparait un courant de grille ... tu laisses la patte en l'air, tu rallumes l'ampli dans les mêmes conditions que précédemment, et tu refais la mesure de tension sur la pin 2. Si tu trouves 0V, tu n'as plus qu'à changer le condo et ton problème est réglé. Si tu as tjs une tension, alors ce n'est pas terrible, car ça ferait penser à la plaque de composants légèrement conductrice ...

Sinon, profites en pour remplacer la résistance d'anode qui teste à 250k par une R de 100k, ça ne mange pas de pain et ça fera sonner l'ampli comme il devrait sonner

Merci pour ta réponse.
le R "V1a plate" ça fait 40 ans qu'elle est fausse alors ça peut pas être une conséquence de mon pb? je la changerai une fois le pb résolu si jamais...

Sinon j'ai mis une autre lampe en V1, pareil:

V(pin2) = -31mV
V(pin7) = 0V

V(pin1) = 100V
V(pin6) = 193V

Les lampes ont été testées par une mec compétent à priori

ça ne fait pas forcément 40 ans qu'elle est fausse ... mais oui, ça peut être une conséquence de ton problème : si le condo dont je t'ai parlé déconne, le courant de repos augmente fortement, et fait chauffer plus que la normale la résistance d'anode qui a fini par dériver en valeur avec le temps ... donc le premier réflexe, c'est vraiment de dé-souder une patte du condo, la laisser en l'air et refaire la mesure de tension sur la pin 2, il y a 95% de chances que ce condo soit à l'origine de ta panne

Vu que tu as éliminé un problème de tube, ça peut faire penser à un souci de condensateur de liaison quelque part au preamp par exemple (après le potard de gain), ou encore à un souci sur le condensateur chimique de découplage de cathode de V1a

Après, très difficile malheureusement de diagnostiquer une panne comme ça à distance ... il serait vraiment préférable que tu portes ton ampli chez ton technicien

0.2mV, ça sent bon. Je vais changer la résistance aussi.
Il est trop fort ce VA

Ok, cool

Vu le souci que tu as là, je te conseille par prévention de remplacer les autres chimiques sur la plaque de composants (les 2 chimiques de filtrage de la tension de bias, attention au sens de montage, + à la masse)

Par ailleurs, si les condos de filtrage de la haute tension sont d'origine, là aussi ça peut valoir le coup de les remplacer préventivement (ou au moins les contrôler visuellement, vérifier l'absence de boursouflures à coté des pins)

c'est changé ça déjà. je t'ai envoyé un mail

Salut

En fait, je suis étudiant et très short niveau sous, et là le problème n'a pas l'air bien compliqué, effectivement c'est forcément au niveau du préamp ou du potard de volume, le problème c'est que je vois pas trop comment tester un condensateur sans oscilloscope (je fais plutôt de la physique fondamentale à vrai dire ^^). Le condo de découplage de cathode c'est celui entre V1A et V1B ou pas du tout? J'ai un multimetre pour checker les tensions s'il faut.

Le problème n'est sans doute pas bien compliqué, mais pour l'isoler à distance sans oscilloscope et GBF (pour suivre le signal), c'est très délicat, quasi impossible ...

Le condo de découplage de cathode, c'est celui qui est en // de la résistance de cathode de V1A (C4 sur tous les schémas du Blues Jr). Le condo de liaison, ça peut être C8 (ou C16, ça dépend du schéma de ton ampli car il y a au moins 2 versions différentes), ou encore 1 des 3 condos du tone stack (C5, C6 ou C7 pour 1 schéma, C25, C11 ou C13 pour l'autre schéma)

Vraiment c'est quasi mission impossible de te dépanner à distance là dessus, désolé. Il va vraiment falloir que tu portes ton ampli à réparer si tu n'as pas le matos et les connaissances

bonjour vintageamps
et 1000 fois désolé, je lis ta réponse à l'instant, après mon inscription sur le forum, je n'ai pas reçu d'avis de réception de nouveaux messages.
J'ai depuis amené mon Laney VC15-110 chez un technicien qui a mis 3 semaines a trouver un semblant de réparation (une soudure d'après ses dires) depuis mon ampli fonctionnait presque correctement : la distinction canal clair et saturé était effective saut qu'à l'extinction de l'ampli la petite led verte (qui indique l'activation du canal clair) s'allumait quelques centièmes de secondes...jusqu'à ce que l'ampli soit bien éteint. Un peu fébrile j'ai continué de jouer avec ainsi. Jusqu'à ce début de semaine où mêmes symptomes : LED constamment allumée et canal clair inefficient...nada, niet !

Bonjour,

je vous écris car depuis plusieurs jours j'ai un problème avec mon ampli à lampe, problème qui ne rentre pas vraiment dans l'une des catégories évoquées en 1ère page.

Il s'agit d'un Peavey Windsor Studio, Combo à lampes (2 lampes préampli + 1 lampe d'amplification) de classe A.

Voilà, depuis quelques temps, le son devenait bizarre, gros bruit de tronçonneuse, bref, j'ai regardé les lampes et j'ai changé la EL34 par une nouvelle car l'ancienne éclairait un peu bleu.

Je me suis dit que cela suffirait à résoudre le problème mais il n'en est rien. Je ne sais pas si cela vient des deux lampes de préampli car elles sont difficile d'accès...

En tout cas, j'ai maintenant un gros buzz à l'allumage de l'ampli, et en prime, le STANDBY de l'ampli ne fonctionne plus.

Aucune différence qu'il soit actionné ou non, le son sort quand même... ( le buzz s'atténue un peu au bout de quelques minutes, mais vite fait..)

Voilà, merci d'avance pour votre aide!

Salut les experts !

Voilà : j'ai une tête d'ampli Egnater Rebel20 flambant neuve, je n'ai joué que 3 ou 4h dessus (à la maison), et jamais vraiment fort (pour le moment je n'ai qu'un petit cab de 30w).
Subitement il s'est mit à produire un souffle important qui persiste même sans gratte de branchée dedans, et même avec tous le potars à zéro.
Quand on joue sur le potar de tubemix et sur celui des watts, ça crachouille un petit peu et ça modifie un peu le type de souffle mais sans le réduire vraiment (y compris avec le Master à zéro).

Je précise que hormis cela il semble fonctionner très bien. (sauf évidemment que jouer à faible volume ne ressemble à rien, ce souffle est assez important)

J'aimerais avoir votre avis sur ce problème.

ça me fait braire de le renvoyer au SAV (même si les lampes sont garanties 90 jours)

Merci d'avance

Salut

Si le schéma qu'on trouve sur le net est le bon (visible ici : http://forum.guitarplayer.ru/i(...)082.0), alors ton switch de standby est HS (en court circuit) puisqu'il est en série sur l'alimentation haute tension entre point d'alim anode et point d'alim grille de contre écran du tube de puissance ...
Il est possible aussi que ce soit la source de ton problème si il y a un court jus plus ou moins franc entre "bornes" du switch et corps du switch, lui même en contact avec le châssis, donc avec la masse ...
La 1ère chose à faire est donc de remplacer le switch, et tiens nous au courant après

Malheureusement je ne connais pas cet ampli, et je ne trouve pas le schéma sur le net ...
De toutes façons, si l'ampli est garanti, je te conseille vivement de faire jouer la garantie

Sinon, en règle générale, les problèmes de souffle peuvent avoir comme origine un tube (dans ton cas si c'était le cas un tube placé sur le circuit après les potards de volume, donc sans doute phase inverter ou tube(s) de puissance), mais aussi une résistance ayant un peu chauffé (plus souvent les R carbon, je doute qu'il y en ait sur un ENGL, mais on ne sait jamais), ou encore un circuit intégré (là aussi je ne sais pas si il y en a sur ton ampli ?)
Bref, sans schéma, ça va être très difficile de t'aider efficacement malheureusement ...

Pour les tubes, tu peux quand même faire le test suivant : tu enlèves 1 par 1 les tubes de preamp, en commençant par celui le plus proche des tubes de puissance (c'est généralement le phase inverter). Si le fait d'enlever le tube supprime le souffle, tu le remets et tu enlèves le tube suivant et ainsi de suite (donc à chaque test tu n'as tjs qu'un seul tube d'enlevé)
De cette façon, tu devrais isoler le(s) tube(s) autour duquel se trouve la panne. Tu essaies alors de remplacer ce(s) tube(s) pour voir si ça résout ton problème, si ce n'est pas le cas, il faudra porter ton ampli chez ton technicien

Amis techniciens de l'ampli, Bonjour !

Je viens de poster ce même message dans le foum bricoleur/ampli car je n'avais pas vu ce sujet, je me permet donc de reposter ici.

j'espère que vous pourrez m'aider... Je vous raconte :

Alors voilà mon AC30C2 viens de tomber en panne et pas moyen de trouver le schéma... Donc je galère pas mal. J'ai bien trouvé ceux de l'AC15C1 et l'AC300CC2, çà aide déjà un petit peu mais je pense que l'AC30C2 est qd même bien différent.. (Redressement diodes, reverb, et trémolo etc ...)

En fait tout a commencé par un peu de crachouille style arc de décharge ("popping") dès que je basculais le "stand-by". (oui là je vous la raconte en franglais ... mais çà sera plus simple)
J'ai donc enlevé la lampe PI pour vérifier si cela venait du préamp ou de la puissance, et visiblement c'était la puissance puisque le "popping" continuait.
Je commande donc un quartet d'EL84, et après changement des lampes, la même chose, et c'est là que les ennuis commencent ..

Je retire à nouveau le PI, et le "popping" continue ! JE bascule 3 ou 4 fois l'inter bypass de la boucle d'effet (ne me demandez pas pourquoi mais j'ai voulu vérifier que çà ne venait pas de par là par hasard... ) et le "popping" s'est arrêté d'un coup. Parfait me dis-je !

Remettons le PI et çà sera nickel.

Ben non !

Depuis des que je bascule le Stand-by, c'est le gros Hum et la cosse du primaire de l'OT (celle de gauche qui relie les anodes de 2 EL84 de gauche) qui arc sur le pcb ! Je coupe immédiatement, rien ne sent le chaud pour le moment, ni le silicium brulé....

J'ai controlé l'isolation de l'OT et çà à l'air OK. J'ai ressoudé les sockets des lampes de puissance, pensant à une soudure défectueuse, mais çà n'a pas vraiment arrangé la situation.

J'ai fait des mesures sur les sockets des EL84, PI et EL84s retirées, J'ai 380VDC sur les pins 2 (gc) et 7 (anode) , et 375VDC sur la 9 (gs). la tension de chauffage 3,3VAC sur 4 et 5, donc 6,6VAC entre 4 et 5, Et 0V sur les autres dont la cathode (3).

Bref, je ne sais pas trop ou je vais fouiller demain, tout coup de pouce ou expertise sera bien venu !

Merci d'avance


stf888


PS: et si vous voyez trainer un schéma d'AC30C2 , je suis preneur !

oui, vu et répondu de l'autre coté. si 380V sur les G1, certainement court-circuit des condos de liaison entre PI et push pull....