Conseil Marshall JCM 900 SLX 50 watts

Donc pour toi Dazed, ce serais normal alors? Pas moyen de modifier ca?
Je sais que tu possède cet ampli donc...

Salut

Il y a toujours moyen de de modifier ça !! en remplaçant ... le ou les potards (gain / master) par des potards logs de bonne qualité !!
Mais pour ce que ça coute (rien à part du temps), je ferais comême ce que tu avais prévu de faire pour le nettoyage / check ...
Et si tu changes les potards, je virerais aussi la résistance R23 sur le circuit dont voici le schéma :
http://www.schematicheaven.com(...)0.pdf
Ainsi que le condo de bright (noté par erreur R22 sur le schéma), ce qui te donnera un bien meilleur son clair !!

Bonne journée

Pourquoi R23 ? S'il la vire, ça va augmenter le gain non...c'est peut-être pas forcément ce qu'il recherche

Si tu t'y connais et que tu sais décharger proprement des condo (c'est à dire pas dans un gros court-circuit ) , dans ce cas, y'a pas de problème

Salut

Non, il ne va pas augmenter le gain max, car cette résistance, même si elle agit sur le pont diviseur, a pour but plus de diminuer la résistance de grille, surtout à fort réglage de master (avec l'effet Miller, pourrait changer la réponse en fréquence, mais vu les valeurs, ça ne modifie pas grand chose ...).
Il serait plus judicieux de mettre une 100K par exemple entre point milieu du potard et grille de l'étage suivant, ce qui améliorerait le son de l'ampli à faible réglage de master
Tu peux toujours simuler et nous dire ce que ça change ? (je ne sais pas utiliser les softs de simulation)

à+

EDIT : pour être précis, elle ne change pas le "gain" max (potard à fond), ni le gain min (potard à 0), elle modifie légèrement le gain entre les 2 réglages, mais le fait de l'enlever donnera une courbe plus "naturelle" au réglage de master, donc oui si tu veux elle modifie le gain à réglages intermédiaires du potard, mais ce n'est pas vraiment significatif.

Et bien j'ai simulé car j'avais un doute sur le fait que cette résistance fasse diviseur de tension avant d'en faire l'affirmation, et la simulation s'est avérée positive : pour un curseur à 500k, on passe de 280mV à 500mV avec un signal initial de 1V à 1kHz au niveau de l'anode du tube précédent. Donc cette résistance fait bien pont diviseur avec celle 470K + Rpot // 1Meg.
Je me pencherai sur les calculs tout à l'heure pour en être sûr.

Bon, le gain relatif n'est que de 5dB mais tu augmentes bien l'amplitude.
Mais tu as tout a fait raison pour la résistance en série avec le curseur pour améliorer le son à faible gain.

EDIT : on semble a peu près d'accord encore que pour le gain max elle ferait pont diviseur avec la R de 470k juste avant pour moi.

J'ai édité mon message avant que tu ne repostes The Setlaz, lis le STP, pour préciser ce que je disais

En fait elle ne change pas le gain max, elle change les gains intermédiaires, mais donne une progressivité moins naturelle (dans le sens moins habituelle à nos oreilles) que si elle n'était pas là !!
C'est pourquoi je conseillais de la virer, et de plutôt mettre une 100K entre point milieu et grille qui suit (et là, même si on perd un chouilla de gain, ça fait tellement mieux sonner le master à faible réglage qu'à mon avis ça vaut vraiment le coup ...)

Voilou

EDIT : autant pour moi oui tu as raison pour le gain max, il y en aura un peu plus si il vire la résistance R23, je raisonnais de mémoire sans regarder le schéma, et je ne me souvenais pas de la R de 470K qui précède.
Mais à mon avis, ce n'est pas vraiment significatif d'une part (on passe d'une atténuation de 0,51 à 0,68 ), et d'autre part le but est plutôt de recouvrir une progressivité plus naturelle du réglage de master, ce topic allait dans ce sens. Et enfin il n'aura pas moins de gain, et les réglages de master max sont bcp plus souvent utilisés pour avoir un son clair ou léger crunch

Ca ne me dérange pas d'augmenter le gain si sauf cela s'impute sur le son clair...
au passage c'est clair que les potards de chez Marshall sont un peu cheap..

ça ne s'imputera pas sur le son clair. Car d'une part tu touches au master, et la majorité du gain de l'ampli vient des étages qui précèdent.
Et d'autre part, master à 9 sur 10 à peu près, tu auras exactement la même chose qu'avant modif.

Par contre tu vas récupérer une progressivité plus naturelle du potard de master, ce qui n'est pas un mal je crois !! (ça va dans le sens de ton problème initial)
Et n'oubie pas tant qu'à faire de rajouter la 100K entre point milieu du potard et grille du tube qui suit. Tu verras, ça donnera une grosse différence sur la qualité du son à bas réglage de master !!

Et comme je te le disais précédemment, la bright cap sur le potard de gain, si tu la vires tu vas ressentir une très grosse différence aussi à faible réglage de gain (donc sur le son clair), ça sonnera bcp plus plein, le son clair n'aura rien à voir !! Bien meilleur (c'est mon avis)

Après, tu fais ce que tu veux

salut
je profite de ce topic pour posser une question sur la version 100w je voudrais la faire retuber vu que je me sert pas des 100 watt es ce possible de le passer en 50 watt ? et avec le limiteur d origine le passer a 25 watt ?
Et avait vous des conseil au niveaux des lampes ?Je conte le passer en el34 apparament il y a une difference niveaux son.
je l aime vraiment cet ampli

S'il est en 6L6GC actuellement, oui il y'aura une différence niveau son effectivement. Mais tu ne pourra pas mettre des EL34 sans modifier le circuit de polarisation ni les résistances de grille écran actuelles.

Après il semble que le transfo soit identique pour les 2 modèles, donc une fois la modification effectuée, ce sera bon

Après au niveau du switch de puissance, apparement ça agit sur la tension de la grille écran, et c'est un domaine que je ne maîtrise pas encore très bien donc je vais m'abstenir.

Salut pan31

Au niveau des tubes de puissance, comme te le dit The Setlaz, il y a une modif à faire pour passer des 5881 aux EL34 (4 résistances à changer et vérifier le câblage des sockets des tubes de puissance (même si c'est le même brochage que les EL34, les sockets avec des 5881 ne sont pas tjs câblés pareil, je ne rentre pas dans le détail mais ton tech saura à quoi je fais allusion)). Pour les tubes, pour un son vintage, les Groove Tubes EL34M sont très bonnes, sinon tu as aussi les SED Winged C qui sont très bien, et les EH (très bon rapport qualité / prix). Pour un son un peu + moderne, les JJ EL34 ou les JJ E34L (ces dernières ont un peu + de bas)
Et ton tech devra faire attention à la tension d'alimentation des filaments : si elle monte trop en enlevant 2 tubes, tes tubes dureront moins longtemps ... Dans ce cas il peut être utile de rajouter un switch qui permet de mettre sur OFF une paire de tubes tout en alimentant toujours les filaments. Ci joint une image qui illustre la relation tension de filaments / durée de vie des tubes ... :



Par contre, en passant de 100W à 50W, il vaut mieux changer les réglages d'impédances en sortie : la sortie 4 ohms de la tête devient une 8 ohms (donc faite pour recevoir un baffle 8 ohms), la sortie 8 ohms devient une 16 ohms, et la sortie 16 ohms devient une 32 ohms (donc plus utilisable)

Si tu respectes ce chgt sur les impédances, tu pourras utiliser le switch half power sans soucis

Petit aparté technique : The Setlaz : effectivement ça agit sur la tension des grilles de contre écran, mais au delà de ça c'est un switch pentode / triode (faux mode triode, pour avoir un vrai mode triode il faudrait relier directement les anodes et les grilles de contre écran, mais vu la robustesse des tubes récents, les constructeurs laissent quasi systématiquement les résistances de grilles de contre écran, et en + en vrai mode triode il faudrait baisser la HT). Si tu regardes bien sur le schéma, en half power, les contre éran sont alimentées par le même "point" que les anodes.

Bonne soirée, à+

Moi j'ai un 50 Watts. J'ai aussi un switch. un 50-25w. Au niveau des impédances, comment est ce que cela se passe?

En 25, ma sortie 8 ohms passe à 16?

Sinon, topic très interressant

Non, sur ta 50W tu ne changes rien au niveau des impédances !! Tu respectes le réglage sur la tête en prenant un baffle de même valeur, ceci que tu sois en mode 50W ou 25W
C'est juste quand on passe de 100 à 50W en enlevant 2 tubes
à+

Merci pour l'apparté technique Vintageamps
Pour les courant, entre 4 5881 à 0,9A et 2 EL34 à 1,6A, s'il retube en 50W, les tension bougerons pas grand beaucoup car les EL34 consomme beaucoup plus (on se retrouve avec 3,2A de conso avec une paire d'EL34 contre 3,6A avec un quartet de 5881 ).
Par contre, s'il retube en 100W ...passer de 3,6A à 6,4A ...tendu non ?!

Effectivement, j'avais bien vu que le switch basculait de la ligne HT à l'anode du tube mais j'ai pas encore le réflexe "pentode/triode" ! (et j'ai pas beaucoup de réflexe sur les étages de puissance ... pentode/triode/UL et autre modification de tension d'alimentation qui abaisse la puissance et le biasage associé ...)

Mais ça doit quand même pas mal modifier le rendu final ce passage de pentode à triode ? (ça fait parti de la gueguerre des audiophiles d'ailleurs...)

Salut

Visiblement, d'après le schéma, il n'y a qu'une ref de transfo d'alim, donc pas de soucis pour le passage en EL34 à priori, le transfo devrait encaisser le surplus de courant (sur les JCM900 classiques, c'était pareil, et le passage d'un type de tube à l'autre ne posait pas de soucis)
Quoi qu'il en soit, perso, si je faisais la modif, je checkerais la tension de filaments, même si comme tu dis elle ne devrait pas bcp augmenter en mettant 2 EL34 ...

Sinon oui passer du mode pentode à triode change le son, mais je pense bcp moins dans nos amplis guitare que dans les amplis hifi : en effet, bcp de "hifistes" disent qu'en mode triode, on obtient un son plus ouvert, mieux défini dans l'aigu etc ... Mais la bande passante en Hifi est bcp plus large qu'en guitare, ne serait ce que par les HP utilisés !!! Donc on s'en rend mieux compte j'imagine ? (il y a aussi les transfos, sauf les Partridge sur les Hiwatt que bcp de hifistes utilisent d'ailleurs ...)
En guitare le but du jeu est essentiellement de baisser la puissance, et par voix de conséquence faire en sorte que l'ampli torde + vite. Et je crois d'ailleurs que la différence de son se fait plus importante quand ça tord (le contenu harmonique à ce moment là est un peu différent je crois entre une pentode et une pentode connectée en triode))
Mais je ne suis pas un spécialiste du mode pentode connectée en pseudo triode, si un spécialiste passe dans le coin et veut bien nous donner son avis ?
En fait, la façon dont je le vois, c'est qu'en mode triode, on a en quelque sorte une contre réaction locale supplémentaire (un peu comme en UL, mais + encore) ce qui nous donne un taux de distorsion moins élevé etc ... (taux mesuré sur un signal clean bien sur)

Voilà, bonne journée