Frise : courbure ou hauteur des cordes?

Bonjour amiziciens.

Je possède une Schecter 6 cordes avec un chevalet Tune O matic, elle a 24 cases et c'est électrique mais je viens de changer les cordes par un tirant plus souple :

Je suis passé d'un Drop A en 13/56 à un Drop C en 11/52

Je n'ai jamais fait le réglage de mes guitares moi même jusque là mais ce coup ci je vais essayer de me débrouiller ça me fera un truc nouveau à savoir sur la guitare =)

J'ai regardé moult tuto vidéo ou écrit sur internet et concernant la courbure du manche c'est jamais les mêmes consignes :

- regarder le manche dans le sens de sa longueur.
- fretter case une et dernière case et vérifier à la frette 8 voir la 7 parfois :/
- fretter case 1 et case 12 et vérifier la frette 5...

Et les chiffres ne sont jamais les mêmes entre les pouces et les millimètres BREF je suis perdu

Je viens vers vous pour avoir vos conseils mais il faut d'abord savoir que je n'ai pas de jauge d'épaisseur pour l'automobile (on verra plus tard si c'est vraiment indispensable) et j'ai une vue assez "spéciale" qui fait que voir la courbure du manche en regardant dans la longueur du manche n'est pas fiable du tout pour moi ^^ la longueur oeil/manche est ma flou xD

Là ou j'en suis c'est que j'ai changé les cordes et je me suis accordé en DGCFAD (standard de Mi un ton en dessous quoi).
Pour le truss rod j'ai mis un capo en case 1, fretté la case 24 et vérifié avec une carte de visite en sur la frette 8. Donc j'ai tenter cette méthode avec la carte de visite etc et... bah globalement ça fonctionne mais une fois que je me drop en C (car ça arrive sur certaine compo) bin ça frisotte sur la plus grosse corde à partir du milieu de manche.

Alors je me demandais plusieurs choses :

Quelle technique est sensé le mieux marcher sachant que ce que je souhaite le plus c'est que ça ne frise pas dégueu en priorité maintenant je suis réaliste j'ai une schecter à 500 balles on est pas sur un instrument de top qualité :/

Est il possible d'avoir un réglage correct si j'ai une guitare qui se drop par moment? (je suppose que non car il ne serai pas possible de trouver un réglage qui conviennt à deux accordage différent bien qu'assez proches.)

Enfin, comment savoir si le soucis de corde qui frise à partir du milieu du manche (que sur la plus grosse corde hein) vienne de la courbure du manche ou bien de la hauteur des cordes? Car j'aimerai des cordes assez proche du manche étant donné que je joue pas mal en tapping et le tout assez rapidement donc j'ai besoin d'un certain confort de jeu.

Merci beaucoup d'avance pour votre aide

Salut !



Ce n'est de toute manière pas fiable. Quand tu vois une courbure c'est déjà souvent trop courbé et le bord de touche ne reflète pas forcément le manche lui même.

La bonne façon de mesurer c'est de prendre la partie "flexible" du manche (de la 1 ère case jusqu'au début de la fixation du manche) et de mesurer en son point milieu (en évitant de le faire au bord de touche, plutôt la plus fine corde filée)

La courbure idéale dépend de l'amplitude vibratoire de la corde, donc tirant/accordage/radius/action. Dans l'ensemble ça dépasse pas les 0,35mm.

Sur une guitare comme la tienne qui doit tourner vers les 12 ou 14" de radius, on tablerait vers les 0,2mm de relief, pour un 10-46 en standard (ça doit être kif kif avec le 11-52 en Ré)

Après , la frise à plusieurs causes.
Une frise au delà de la douzième case peut être le signe d'un manche trop creusé.
Mais sur une seule corde (à moins d'avoir une action assez haute) c'est plutôt signe d'une corde trop souple pour son accordage (donc action trop basse) ou d'un soucis de planéité des frettes (une frette un poil trop haute qui ne se ferait sentir que lorsque la corde vibre plus)

Ne pas oublier non plus que réduire le tirant peut générer une frise au niveau du sillet si celui ci n'est pas adapté (la corde oscille dans son logement).



Après faut savoir raison garder, évidemment que non, un réglage ne peut pas être optimal pour les deux situations, et voir si la frise est si gênante que ça.

Bref, après que tu te seras assuré du bon réglage de ton instrument tu peux aussi envisager d'augmenter le tirant de cette corde en particulier.

Hello,

Grand merci pour ta réponse =) c'est déjà plus précis.

Hier soir (assez tard) en tentant encore de peaufiner les réglages j'ai testé une autre façon de faire vue sur le net avant de voir ton message ce matin :

En gros capot en case 1, fretter la case 12 et j'ai tenter de mesurer l'espace frette/corde grave situé entre case 5 et 6 avec un médiator d'un peu moins d'un millimètre

Il était tard et j'étais fatigué ^^ donc je testerai ce soir tranquillement mais aussi en me basant sur tes conseils.

Par contre il y a la courbure du manche et la hauteur des cordes (et pas mal d'autres choses évidemment) mais à quoi sert l'un et l'autre réglage?

La courbure c'est pour éviter le frisage notamment lors d'un changement de tirant? (compenser cette nouvelle tension en somme)
La hauteur des cordes c'est plutôt pour le confort de jeu? (mais si trop basses risquent de friser alors )

La hauteur des cordes et la courbure s'ajustent au fur et à mesure en fonction de l'un et de l'autre? Ou une fois la courbure OK je n'y reviens plus?

Pour l'épaisseur des cordes, mon tirant en 13/56 d'avant était trop gros. En fait cette guitare n'est pas fait pour un accordage si bas . Je pense que mon 11/52 (hormis pour le drop C) est plutôt sympa. Remplacer mon 52 par une 54 serai peut être une bonne idée par contre =)

Actuellement ce n'est pas injouable mais j'aime être précis quand je fais quelque chose ^^ et puis je trouve ça intéressant d'apprendre un autre aspect de la guitare que juste la pratique.

Par contre le "radius" je ne sais pas trop de quoi il s'agit.
Je pense investir dans des jauges d'épaisseurs pour être mieux équipé mais en attendant, tu aurais une idée de dépannage pour trouver un objet qui s'approche des 0.2mm, voir "0.35mm" c'est ça? La carte de visite me semble un peu fine, avec le médiator cela me semblait plus adapté (et en matière rigide en plus)

Encore merci

pour arriver a regler une guitare aussi finement vaut mieux le bon tirant de corde. si elles ont pas leur tension mini c'est insoluble. c'est une bonne guitare, et en 13 56 ça marchait...
essaie de verifier les preconisations pour cet accordage sur le 'string tension chart' de d'addario. le diapason joue aussi... tu es en 25.5 ou 24.75 ?

Hello,

Alors le 13/56 ça n'allait pas du tout ^^
Pour la petit histoire en fait j'ai voulu jouer en drop F avec cette guitare et donc y mettre le jeu le plus gros possible. Seul le 56 pouvait entrer dans le trou des mecaniques.

Je suis passé par un guitar tech à ce moment là. Il n'a pu me faire Drop A mais difficilement même.
C'est un diapason en 25.5 donc elle n'est pas conçu pour des accordages bas :/ Je pense que le Drop C avec mon 11/52 C'est plutôt sa zone de confort (mais je ne suis pas assez caller pour le certifier évidemment).

Du coup avec cet accordage en Drop A avec des grosses cordes elle a du avoir un gros réglage je suppose, peut être pour ça que je galère un peu et que c'est la première fois que je m'attaque à un réglage donc je suis assez paumé.
Je ne sais pas ce que je dois regarder, ce que je dois voir, le ressenti que je dois avoir en jouant... :/

Et même si je ressens un inconfort je ne saurai pas dire ce que je dois retoucher dans mes réglages finalement.

D'ailleurs là je viens de prendre la guitare en main et les cordes sont trop haute pour que ce soit confortable maintenant reste à savoir si c'est un manche trop courbé ou bien le chevalet qui est trop haut :/

Suite aux consignes de Fenson66 j'ai donc mis le capot en 1 et fretté la case juste à la jonction manche/corps (18ème case) et pour le coup 0.2mm c'est bien l’épaisseur d'une carte de visite et... Bah au niveau de la frette située entre case 7 et 8 y a beaucoup d'écart

Donc mes réglage d'hier sont foireux complet, le manche est bien trop creusé ça me parait évident.

Je ne touche pas au truss rod pour l'instant j'attends de savoir si ma façon de mesurer est bien la bonne selon vous (que je n'ai pas fait d'erreur) et ensuite et bien je vais "resserrer" le truss rod pour re-bomber le manche (vers les cordes donc).

Ouais je répète pas mal les choses mais c'est pour être sur xD

Merci

Diapason 25.5", tirant 11/52, accordage en Ré, pour moi c'est un ensemble cohérent. On est kif kif avec du 10-46 en Mi. Même descendre la 1ère corde d'un ton en général ça passe, mais sur de grosses attaques ou une action basse ça peut être trop mou.
Bref, l'objectif est sans problème.



Le réglage du relief du manche sert à donner l'amplitude nécessaire à la corde pour vibrer sans heurter les frettes. Ce n'est pas qu'une question de tirant mais aussi d'accordage, les deux paramètres qui vont définir la force que les cordes exercent sur le manche et qu'il faudra compenser.
L'action c'est effectivement le confort de jeu (principalement parce que passé une certaine hauteur c'est aussi la justesse)



Ce sont deux réglages complémentaires mais pas en relation exclusive.
Une action haute peut permettre un manche plus droit, mais l'inverse fonctionne aussi si la vibration des cordes est limitée.
La base c'est de mettre un relief cohérent avec le type de manche, de régler l'action à hauteur voulue , de jouer et voir ce que ça donne. Après on joue autour de ce réglage en fonction du tirant, de l'accordage et de l'attaque.
Mais c'est pas une science exacte, il y a une amplitude de relief dans laquelle rester, après c'est du ressentit (perso je ne mesure pas, je règle au toucher)




La radius c'est le rayon de la touche, plus il est élevé plus la touche est plate.

Non, je vois pas quel substitut utiliser. Et une carte de visite peut déjà être trop épaisse (j'en ai une dans la main elle fait 0,38mm d'épaisseur). Vaut mieux "investir" quelques euros dans un jeu de jauges d'épaisseur.



C'est effectivement évident que ton manche est trop creusé. Un autre signe c'est si ton action est plus haute à la 8ème frette qu'après la douzième.

Sinon oui la façon de mesurer est la bonne. Il te reste à redresser progressivement ton manche. Vas y par 1/8 de tour en réaccordant entre chaque manip (redresser le manche tend les cordes donc augmente la tension et finit par fausser le réglage).
Et des fois que tu sois allé dans l'extrême, évite de dépasser un tour complet (cumulé) sur un seul réglage, laisse reposer 24h avant de continuer.

Super !! Merci pour tout ces conseils je comprend beaucoup mieux le principe =)

Hier j'ai tenté d'affiner ces réglages et j'y suis allé plutôt au "ressenti" et à l'oreille : si j'entendais friser case par case sur la première corde ou non. Car la grosse corde semble être celle qui frise le plus facilement.
Là ça me semble être correct, hormis un peu de frise en cas d'attaque trop "exagérée" mais je suppose que c'est normal. J'ai affiner à nouveau ce matin et on verra ce soir.
En plus j'ai une répète donc ce sera l'occasion de tester le confort avec l'action des cordes.

Là ça le fait sans droper par contre mais on verra par la suite. Un peu de frisage en Dropant par moment ce ne sera pas dramatique surtout que je joue en distorsion en continu donc je ne vais pas chipoter

Si je résume ce que j'ai compris ça semble assez logique cette histoire de courbure en fait :
Si ça frise du côté de la tête de la guitare c'est qu'il est trop bombé.
A l'inverse si ça frise plutôt à partir du milieu du manche, c'est qu'il est trop creusé.

(en fait c'est tellement infime la différence que c'est assez perturbant la première fois)

Bien qu'il puisse y avoir d'autres soucis et que la santé d'une guitare ne se limite pas à ça mais pour une base c'est déjà bien de comprendre le principe.

De mon côté, si ça peut le faire juste à l'oreille en tâtonnant, je pense que je me prendrai moins la tête que de mesurer avec des jauges etc... Le ressenti en jouant sera surement plus intéressant puisque que c'est assez subjectif finalement.

Alors hormis des jauges d’épaisseurs, des clés BTR et des tournes vis, y a t'il d'autres outils à avoir pour vraiment faire du bon travail?
Par rapport au radius par exemple et les chevalets fixes type Stratocaster, j'ai cru comprendre qu'il fallait tenir compte du radius pour l'action de chaque corde et qu'il existait des sortes de plaquettes en métal courbées... Bref là je ne sais pas dans quoi je pourrais investir pour pousser le truc plus loin.
Un fer à souder pour les micros après éventuellement

Concernant le réglage courbure/action des cordes.
Jouer avec la hauteur des cordes peut influencer la courbure et donc m'obliger à repasser par l'étape "truss rod" ou globalement une fois la courbure bien réglée il ne faut pas y retourner?

Par exemple si après réglage du truss rod ça ne frise plus et que je cherche à descendre mes cordes pour une meilleure facilité de jeu, si ça frise à ce moment là c'est juste la hauteur qui sera responsable et non plus la courbure du manche qui aurait bouger à nouveau?
(pfiou je ne sais pas si c'est clair mon truc).

Bon encore un grand merci pour toutes ces précisions, je reviens par ici suivant mon avancement si jamais mes résultats peuvent intéresser un autre débutant en réglage.

Bonne journée à vous.

Hello,

Je reviens vers vous alors déjà pour confirmer que pour la Schecter ça semble aller mais je surveille encore à force de jouer par contre j'ai un autre soucis et là c'est moi qui ai merdé

Là j'ai voulu faire mon malin et j'ai changé les cordes d'une Ibanez avec un chevalet Tune-O-Matic, j'ai voulu mettre des cordes plus souple mais le soucis c'est que les vis des pontets étaient vers l'extérieur de la guitare et j'ai voulu plutôt les avoir du côté des micros tout simplement car "j'ai vu que c'était souvent comme ça"... Bref mais j'avais remarqué que deux pontets étaient à l'envers et je me suis cassé le c** à retourner ces fameux pontets

J'y parviens donc et remonte mes nouvelles cordes, je fais mes réglages et là j'en étais à la justesse et BIM ça coince, je n'arrive pas à être juste car si je parviens à ajuster une corde, la voisine se dérègle etc... Du coup bah ces pontets inversés avaient sans doute une raison de l'être

Donc avant de refaire ça je voulais savoir si avoir des pontets inversés par rapport aux autres ça se faisaient couramment? (surtout que là ma corde SOL est pas juste et je suis à fond :/)

Et aussi, si un pontet est à l'envers est ce que ça cause des éventuels soucis genre de fragilité de la corde à cet endroit?
Car étant un maniaque je voulais qu'ils soient tous dans le même sens pensant que la "pente" des pontet devait suivre l’inclinaison de la corde qui va se loger ensuite dans la table de la guitare mais finalement ça se règle comment un pontet?

Et petit bonus, les vis de réglages vous les mettez vers l'intérieur (côté micro) ou l'extérieur?

Je suis deg' en plus j'ai galéré pour démonter ces petits trucs avec ma vue de taupe

J'ajoute un petit mot concernant ce qui m'ennui beaucoup dans tout ça c'est que pour inverser les pontets j'ai du ôter une petite tige métallique qui maintenait les pontets ensemble, ensuite retirer les petites pièces etc... bref c'était compliqué pour moi.

Je me demandais à l'instant, est ce que, si j'achète un nouveau chevalet Tune O Matic mais qui serai peut être mieux foutu que celui que j'ai actuellement, c'est jouable?
Un chevalet qui soit plus simple à "bricoler" on va dire :/

Donc la question est : est ce que les chevalets Tune o Matic sont "standard" niveau dimension? :O

Merci les amis

Dans la mesure où on parle d'un TOM de type standard :

Les pontets n'ont pas de sens de montage. Aucun soucis à ce qu'il soit dans l'un comme dans l'autre (à condition que les encoches soient bien taillées). Les retourner permet de gagner un peu de marge de réglage quand on est en butée.

Pour les vis de réglage, peu importe, il n'y a pas non plus de règle, juste un côté qui peut être plus pratique que l'autre quand il s'agit de régler.



Ca par contre ce n'est pas normal, les réglages sont indépendants, celui d'une corde ne doit pas influer sur une autre (dans la mesure où tu effectues ce réglage avec toutes les cordes en tension)

Quant à changer de TOM, oui c'est possible, encore faut il que cela se justifie. En théorie on ne "bricole" pas ses TOM tous les 4 matins, une fois que c'est réglé... Généralement on va plutôt regarder l'apport en terme de sonorité ou de stabilité.
Sinon, ce n'est pas standard, faut le bon entraxe et des posts adaptés, mais ça se trouvera sans problème.

Hello,

Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de reprendre là ou j'en étais mais il va falloir que je puisse retirer le chevalet pour inverser les deux/trois pontets "gênant" mais je me demande s'il ne serai pas plus judicieux de mettre carrément le chevalet dans l'autre sens du coup et ainsi inverser tout les pontets...
A voir ou en est la justesse quand je pourrais reprendre ces réglages et j'adapterai le problème de pontet en fonction mais fichtre j'ai galéré à remettre les pontets tous dans le même sens c'est surtout cette tige métallique qui me pose soucis, celle qui bloque les vis. Je pense que je devrai raccourcir les parties sensé entrer dans les "petits trous"... Ouah j'ai un langage technique maintenant haha

Si je n'ai pas le choix tant pis j'investirai dans un autre chevalet qui serai éventuellement plus pratique.

Maintenant que je vois un peu le problème que peut avoir la justesse d'une guitare avec ses pontets et la marge de manœuvre possible, ne serait il pas judicieux d'inverser les 3 pontets aiguës par rapport aux 3 pontets grave?

Car si on regarde ma guitare d'au dessus, je constate que le chevalet par en biais et qu'il est plus proche du micro chevalet du côté de la corde la plus fine.
Je ne sais pas si c'est clair il faudrait une photo mais je ne sais pas comment on les insères sur le forum^^
Mais je me demande si c'est un défaut de conception ou si c'est fait exprès lol j'en sais rien du tout xD

On va y arriver je vais finir par tout savoir à force de galérer ^^

Voici le type de chevalet que j'ai avec cette fameuse tige métallique qui retient les vis des pontets
https://www.long-mcquade.com/f(...)0.jpg

C'est cette tige qui m'a fait le plus galérer en fait ^^ et je pense que les bouts étaient trop long et difficile à remettre dans les trou prévu. Je vais voir pour les raccourcir ou au moins un des deux.

Concernant le chevalet de biais que pu constaté que c'était normal du coup bah j'ai ma réponse donc ça va être pas mal de tâtonnement finalement.

OK, c'est une copie de l'ABR-1 de chez Gibson, je pensais pas qu'on trouvait ces conneries sur une guitare moderne d'autant que ça a deux inconvénients. Le premier tu l'as remarqué, et le deuxième c'est que la marge de réglage pour l'intonation est plus faible que sur un TOM moderne.

Concernant l'intonation. Elle se règle en général en double escalier. Les pontets susceptibles d'arriver en butée sont donc ceux de E, D, G et e.
Je te conseilles de les mettre tous dans le sens adéquat une bonne fois et de ne pas aller couper le fil de maintien. Tu vas galérer encore une fois mais après tu seras tranquille et ça bougera plus.

Pour le sens : la pente côté micros pour E et G, la pente à l'opposé pour D et e