Modifications Peavey 5150 MK1 EVH (tubes condo bias)

MISE A JOUR DU CHAPITRE
---- REALISATION PROJET ----
LE 28/07/2024


Bonjour tout le monde.
Avis aux amateurs de lecture : ceci est pour vous ! en vous souhaitant bon courage.
Le post sera complété en fonction de l’avancement du projet.

(Photos de la tête avant modifications quand elle fonctionnait encore correctement)


Je commence avant quoi que ce soit, par préciser quelques points.

/!Ce sujet n’est pas un tutoriel ! je vous partage simplement mon projet/!
Je ne suis pas un électronicien professionnel mais suis conscient des dangers de l’électronique des amplis de puissance à tubes.
Je travaille dans l’industrie et suis régulièrement confronté à de fortes tensions et courants et j’ai donc quelques réflexes de mise en sécurité (principalement en ce qui concerne les condensateurs).
/! Donc modifications à ne pas reproduire sauf si vous êtes assez qualifié pour /!

J’en profite pour passer le message que je suis preneur de tout bon conseils venant des professionnels aguerris de ce genre de modif et grands connaisseurs du fonctionnement de fond du 5150 MK1 ! (surtout pour les fonctions de chaque triodes des tubes préamp)

Ceci étant dit, je vous explique le projet de modification initialement voulu…


-------------------- PRESENTATION DU PROJET --------------------

Je suis heureux possesseur d’une première génération de PEAVEY 5150 EVH 120W de 1992 depuis 2008.
Je l’ai rachetée à une personne qui l’utilisait dans un studio d’enregistrement à Fontainebleau et qui en était le deuxième propriétaire. Cette personne a aussi fait modifier la tête pour pouvoir régler le courant de BIAS.
J’utilisais régulièrement la bête dans mon ancien groupe de musique puis nous nous sommes séparés et elle a entamé un long sommeil (2013 environ). Depuis 2021, je goute de nouveau à la joie du jeu dans un groupe de gros métal comme on aime bien et la bête est revenue, mais qu’à moitié…
Première remise en service (en 8 ans) : pas de problème à la mise sous tension, ça chauffe le temps d’une bière, puis hop le son sort (avec son ENORME souffle en fond dont je ne me rappelais plus…) et au bout de 5 minutes le son baisse comme si quelqu’un me baissait le potard de volume !
Standby, rien de spécial sur l’ampli, pas d’odeur de cramé ou autre, ça repart sans problème.
Re-5 minutes plus tard, rebelotte. Je donne des petits chocs sur la tête, le son revient !
Je suppose que c’est un problème de tube et je repasse sur mon autre tête.
Puis en suite pas le temps de m’en occuper jusqu’à il y a peu (l’année dernière quand même…). Je retente l’expérience et rien n’a changé, le son s’en va au bout de quelques minutes de jeu.

J’ai regardé beaucoup de vidéos et tests de 5150 « moddées » (FJA entre autres) et depuis que je l’ai, je me suis toujours dit que je ferais bien une grosse modif sur cette tête. L’heure était donc arrivée !
Je me suis lancé à la recherche d’un BON tech capable de me transformer la 5150 en MONSTRE du métal. Je voulais le genre de grosse modif VOODOO AMPS ou FJA, passer la puissance de la tête en une paire de KT88 avec toutes les rectifications connues des tech pour améliorer le son pour le métal et réduire le souffle.
Mais pas de bol, j’ai fait choux blanc… Mais bon en creusant un peu plus sur le sujet, je suis tombé sur quelques forums ou les proprios de tête moddée en KT88 cherchaient à revenir à l’origine pour retrouver le vrai 5150. Leurs arguments m’ont convaincu à changer d’avis sur le sujet. Donc plus de mod en KT88.

Mais bon ma 5150 me marche pas mieux pour autant... Donc hop ! démontage et je regarde ce qu’il se passe là-dedans !

/! N’étant pas expert en ampli tube, je le rappel, je ne me suis pas amusé à alimenter l’ampli châssis ouvert et j’ai bien déchargé tous les condensateurs /!
Rien de spécial, pas de trace de cramé (comme on peut voir dans certaines 5150 sur les nappes du PCB de puissance) mais je remarque que la modif d’ajout du réglage BIAS a été faire vraiment à l’arrache… pas propre avec des soudures qui tiennent par le saint esprit ! Et ohhhhhh je remarque aussi deux condos tout gonflés (marque IC – Illinois Capacitor) !

Le BIAS ne tien qu'à un fil ! ou plutôt qu'à un brin ...

Ça y est c’est décidé, le budget réservé au tech qui devait me faire des super modif va passer dans le remplacement des choses qui ne me plaisent pas dans la tête !
Note aux professionnels de l’amplification qui vont me lire : je vous accorde que je n’ai aucune idée sur la résolution de mon problème mais c’est plus fort que moi, il faut que je le fasse.

Les choses déjà faites :
- Remplacement de tous les potentiomètres de réglage du son par des potards TAD (TubeAmpDoctor) la première année que je l’ai eu. Certain était sans retenue et d’autre « craquaient » (je sais que pour ça du nettoyant contact aurait peut-être suffi mais c’est fait)
- Remplacement des boutons de potard « chiken head » (TubeAmpDoctor)
- Remplacement de la grille de ventil supérieure. L’originale était toute fissurée avec les coins cassés (TubeAmpDoctor)
- Dépose de la plaque bois noire derrière la grille + modif de la grille et repose des logos (derrière la grille)
- Dépose du tolex PEAVEY d’origine qui restait poussiéreux même nettoyé avec quelques accros. Je voulais reposer du tolex blanc avec les cornières noir mat mais jamais eu le temps et la motivation de le faire. La tête est donc encore à poil actuellement. Le bois a juste reçu un coup de bombe noire.

Les choses à faire :
- Optimisation du choix des tubes préamp
- Remplacement de l’intégralité des condensateurs chimiques
- Remplacement des supports de tube noval (supports actuels en bakélite dont 1 est fissuré)
- Remplacement des supports de tube octal (aussi en bakélite pas fissurés ceux la mais il y en a 2 qui ne tiennent pas super bien les 6L6, elle se baladent de gauche à droite un peu facilement)
- Ajout de « bloque » tube 6L6 (comme sur les têtes Laboga)
- Remplacement des 4 LEDs (power/standby/CH1/CH2) qui seront désormais bleues
- Remplacement de 2 résistances qui ont subi une agression au tournevis lors du retrait de la colle « anti-vibration » des condos sur le PCB principal (1k et 2k7 sur le circuit BIAS)
- Réglage BIAS. Je suppose qu’avec autant de composants remplacés (en particulier sur le circuit de BIAS) ce fameux courant ne va plus du tout être ajusté.
- (dispensable au fonctionnement mais à faire quand même) Pose tolex + cornières restaurées. Là aussi j’ai changé d’avis. Mon autre tête est une MESA Rectifier donc je me suis dit, allez, j’uniformise ! J’ai commandé du Tolex BlackTaurus pour rhabiller la 5150 du coup.



-------------------- LES PHASES DU PROJET --------------------

PARTIE 1 : Tubes de préampli

Après moultes recherches sur le net pour trouver la fonction de chaque tube de préamp (ou plutôt de chaque triode de chaque tube), j’en arrive à :
(dans l’ordre de pose sur le PCB préamp)(à noter que j’ai trouvé deux explications différentes pour la V3..)
- V1A : gain stage clean+lead / V1B : gain stage lead only
- V2A/V2B : gain stage lead only
- V5A : send FX / V5B : return FX
- V3A : (n°1) gain stage clean+lead - (n°2) bass, treb, mid / V3B : (n°1) cathode follower - (n°2) post gain (les experts, si vous savez quelle est la bonne réponse, je prends !)
- V4A/V4B : phase inverter

Actuellement j’ai dans mon ampli :
- V1 : JJ ECC83S Gold (12AX7)
- V2 : JJ ECC832 (12DW7)
- V5 : JJ ECC832 Gold (12DW7)
- V3 : JJ ECC832 (12DW7)
- V4 : JJ ECC83S (12AX7)

J’ai cherché à l’époque où j’ai eu la tête quel serait le meilleur choix de tubes préamp pour du métal et je suis tombé là-dessus, je les avais remplacés sans plus chercher que ça.



PARTIE 2 : Remplacement des composants

Je sais je fais beaucoup de liste mais je me dis que j’ai fait pas mal de recherches et du coup je vous déballe tout ! J’ai moins l’impression d’avoir perdu mon temps comme ça

Je me suis basé sur une liste de composant trouvée sur un forum et liée à un schéma du 5150 MK1 et à un schéma d’implantation sur PCB !!! Le PCB de mon 5150 étant complètement dépourvu de marquage !
Je prévois aussi des LED bleues pour remplacer les rouges et vertes d'origine. Pour moi, c'est LA touche qui pose la modif.

Légende : Code (valeurs schéma) --> Valeurs origine (marque)
Les condo série SIH sont radiaux, les série A et les Sprague sont axiaux.

PCB principal :


Alimentation via points J72/J79 (350Vac - 0,4A)
- C34 (330uF 350V) --> 330uF 400V (Nichicon LQ)
- C38 (330uF 350V) --> 330uF 400V (Nichicon LQ)
- C35 (100uF 350V) --> 100uF 400V (IC LBAM)
- C39 (100uF 350V) --> 100uF 400V (IC LBAM)
- C36 (47uF 450V) --> 47uF 500V (IC)
- C37 (22uF 450V) --> 22uF 450V (IC)
- C33 (22uF 450V) --> 22uF 450V (IC)
Alimentation via points J81/J83 (63Vac - 6A) + J84/J85/J86 (18Vac/N/18Vac - 0,9A)
- C44 (4700uF 35V) --> 4700uF 35V (Chemi-Con SM)
- C46 (2200uF 35V) --> 2200uF 35V (Chemi-Con KM)
- CR17 (led rouge POWER)
- CR13 (led verte STANDBY)
Alimentation via points J80/J82 (52Vac - 0,1A) (circuit de BIAS)
- C43 (10uF 150V) --> 10uF 160V (Nichicon VX)
- C42 (10uF 150V) --> 10uF 160V (Nichicon VX)
- C41 (10uF 150V) --> 10uF 160V (Nichicon VX)
- R67 (1k 1/4W)
- R66 (2,7k 1/4W)
- R68 (15k 1/4W) --> (modif de l’ancien propriétaire) R68 supprimée et installation d’une résistance de 6,21k + potard 10k (R actuelle = 8,21k)
Circuit filament tubes préamp
- C9 (1000uF 35V) --> 1000uF 35V (IC TTA)
Circuit cathode V1B
- C26 (22uF 25V) --> 22uF 25V (Chemi-Con SM)
Circuit « switch chanel »
- C25 (22uF 25V) --> 22uF 25V (Chemi-Con SM)
- C23 (22uF 25V) --> 22uF 25V (Chemi-Con SM)
- C24 (1000uF 35V) --> 1000uF 35V (IC TTA)

PCB préamp :


Tubes préamp
- Cathode V1A : C3 (1uF 50V) --> 1uF 50V (Chemi-Con SM)
- Cathode V1B+V2A : C4 (1uF 50V) --> 1uF 50V (Chemi-Con SM)
- Filaments V1B+V2A : C64 (47uF 50V) --> 47uF 50V (IC RSM radial)
- Cathode V2B : C5 (1uF 50V) --> 1uF 50V (Chemi-Con SM)
- Cathode V4 : C30 (22uF 25V) --> 22uF 25V (Chemi-Con SM)
Support tubes préamp
- Tube Socket noval bakélite (x5)

PCB puissance :


Circuit filaments des tubes puissance
- C200 (100uF 25V) --> 100uF 25V (Nichicon VX)
Support tubes puissance
- Tube Socket Octal bakélite (x4)



PARTIE 3 : Réglage du BIAS

Je suppose qu’avec autant de composants remplacé le BIAS ne va plus du tout être bon. BIAS à régler du coup…
/! Je reprécise que le sujet n’est pas un tutoriel et que je vous partage simplement mon projet/!
Je creuse le sujet et j’achète ce qu’il faut pour pouvoir régler tout seul comme un grand le courant de BIAS. Pour le coup je pars sur une formation d’apprenti sorcier mais ça me plait bien. (ce site http://optimisetonampli.free.f(...)#bias m’a pas mal aidé)

But de la manœuvre : ajuster la résistance R68 de manière à ce que le courant de plaque corresponde à 70% de la puissance des 6L6GC pour un réglage optimal. Mes 6L6GC JJ sont données à 30W (et 450V d’alim) donc le point recherché est 21W. Il faudra donc mesurer courant ET tension de plaque pour pouvoir calculer la puissance (P=U.I) Donc au point d’alim optimal 450V, nous devrions avoir un courant de 46,7mA.

Ne voulant pas avoir de problème de dérèglement de cœur (électrisation) en réglant un pauvre petit courant de BIAS, je voulais me procurer une bêbête de ce genre là (sonde BIAS EuroTube) :

Et avec ça on a mesure de tension ET courant de plaque ! il n’y a qu’à lire et à sortir sa calculatrice !
Mais beaucoup trop chère + frais export et douane à prévoir…

Donc autre solution : kits BIAS Scout (TubeDepot USA)

Et fabrication « maison » de deux jeux de sondes EuroTube.
Pourquoi deux mesures ? 2 paires de 6L6 alimentées par deux enroulements du transfo de sortie potentiellement différents. Je sais qu’il n’y a pour mon cas qu’un seul réglage de BIAS et pas un circuit par paire de tubes... Mais je pourrai faire une moyenne comme ça.



PARTIE 4 : Esthétique

Tout est dit au-dessus, la 5150 va ressembler à une MESA avec un tolex Black Taurus commandé chez TubeAmpDoctor. Il faudra peut etre que je repasse un coup de bombe noire sur les grilles mais pas grand-chose à faire pour cette partie autre que la pose du tolex.
A suivre avec les photos.



-------------------- REALISATION DU PROJET --------------------

PARTIE 1 : Tubes de préampli (choix des tubes)

Maintenant que je me suis renseigné :
Pour la JJ ECC832 (Gold) (12DW7) : c’est un mélange de ECC83 (12AX7) (triode A) et de ECC82 (12AU7) (triode B). La 12AX7 ayant un gain de 100 et acceptant 1,2mA en courant de plaque contre la 12AU7 ayant un gain de 17 et acceptant 10,5mA. Comme dit dans la présentation, j’ai lu que la triode V3A est utilisée pour un étage de gain et que la V3B est utilisée en « cathode follower » dont je n’ai aucune idée de l’utilité. J’ai simplement retenu qu’il y a plus de courant qui passerait par la V3B que par la V3A. Le tube que j’ai en stock (JJ ECC832 Gold) tombe donc merveilleusement bien pour l’emplacement V3 ! (les experts, si vous savez si c’est un bon choix, je prends !)

Je me suis orienté sur le set suivant :
- V1 : Tung-Sol ECC803S Gold (12AX7-LP [long plate]) (plus de gain que l’ECC83)
- V2 : JJ ECC83S Gold (12AX7) (2 triodes à haut gain)
- V5 : JJ ECC83S (12AX7) (2 triodes semblable pour le send/returne FX)
- V3 : JJ ECC832 Gold (12DW7) (triode à faible gain mais intensité de plaque élevée pour cathode follower)
- V4 : TAD ECC83-C (12AX7A-C) sélectionnée équilibrée (balanced)

Question prix ?

- Tung-Sol ECC803S Gold : 38,11€
- TAD ECC83-C balanced : 33,38€
- Anneaux compensateurs : 6,06€
--> Total partie 1 : 77,55€

Réalisation :

3 des tubes étaient déjà là. Les 2 manquants sont arrivés de chez TubeAmpDoctor. J’ai aussi acheté chez Banzai Music des anneaux compensateurs pour mettre autour des tubes. Dans la 5150 les tubes sont bien maintenus mais bon, je les ai-je vais les mettre.



PARTIE 2 : Remplacement des composants

Toujours après pas mal de recherches sur le net pour trouver le meilleur choix de la marque et de la série des condensateurs, je me suis arrêté sur deux marques : FTcaps (Fisher&Tausche) (firme Allemande réputée pour ses composants fiables et assez haut de gamme en HiFi et amplification) et VISHAY/Sprague (présents pour les condos de filtrage dans les Mesa/Boogie)
Tous les composants ont été achetés chez « Banzai Music » sauf les LED rectangles achetées chez « FLAMélectronique ».

Question prix ?

Cette partie a coûté assez chère je trouve mais c’était quand même plus compliqué que je ne le pensais pour trouver tout ce dont j’avais besoin. Alors j’ai fait avec les dispo et les prix que j’ai trouvé. Et je me retrouve avec certains radiaux qui seront couchés sur le PCB.
- Condensateurs F&T série SIH (radial) : 45,60€
- Condensateurs F&T série A (axial) : 12,12€
- Condensateurs Sprague série ATOM (axial) : 99,71€
- Supports octals céramique gold : 11,80€
- Supports novals céramique gold : 14,05€
- Supports ressort tubes 6L6 : 7,92€
- Résistances : 0,26€
- Lot de 5 LED bleues rectangulaires : 2,45€
--> Total partie 2 : 193,91€

Réalisation :

Dessoudage

Le plus lourd c’est le dessoudage et le retrait de la colle de scellement des condos d’origine ! Une fois tout dessoudé, j’ai nettoyé toutes les portées avec de la tresse à dessouder et retiré les restes de vernis avec de l’alcool isopropylique (marche super bien d’ailleurs)
A noter qu'un morceau de patte d'un des supports octal est tombée tout seule quand j'ai fait fondre l'étain !!








Les composants de remplacement

PCB principal :
- C34 --> 330uF 450V (F&T SIH)
- C38 --> 330uF 450V (F&T SIH)
- C35 --> 100uF 450V (F&T SIH)
- C39 --> 100uF 450V (F&T SIH)
- C36 --> 47uF 500V (F&T SIH)
- C37 --> 22uF 450V (F&T SIH)
- C33 --> 22uF 450V (F&T SIH)
- C44 --> 4700uF 63V (F&T SIH)
- C46 --> 2200uF 63V (F&T SIH)
- CR17 (led rouge POWER) --> led bleue
- CR13 (led verte STANDBY) --> led bleue
- C43 --> 10uF 250V (Sprague Atom)
- C42 --> 10uF 250V (Sprague Atom)
- C41 --> 10uF 250V (Sprague Atom)
- R67 --> 1k 1/4W
- R66 --> 2,7k 1/4W
- R68 --> Remplacement du potard de 10k + résistance de 5,1k (R68 à 15k comme à l’origine avant réglage BIAS)
- C9 --> 1000uF 40V (F&T A)
- C26 --> 20uF 50V // 2uF 50V (Sprague Atom)
- C25 --> 20uF 50V // 2uF 50V (Sprague Atom)
- C23 --> 20uF 50V // 2uF 50V (Sprague Atom)
- C24 --> 1000uF 40V (F&T A)

PCB préamp :
- C3 --> 1uF 50V (Sprague Atom)
- C4 --> 1uF 50V (Sprague Atom)
- C64 --> 47uF 63V (Vishay BC-021 axial)
- C5 --> 1uF 50V (Sprague Atom)
- C30 --> 20uF 50V // 2uF 50V (Sprague Atom)
- Tube Socket PC-9-MCS-Gold (x5)

PCB puissance :
- C200 --> 100uF 25V (Sprague Atom)
- Tube Socket Octal TS8-KFPC-GOLD (x4)
- Tube Retainer TR-L6 (x4)

Mesures comparatives des condos


J’ai été surpris par la précision des capa d’origine. Mais les valeur d’ESR sont quand même bien plus élevées et certaines mesures n’ont même pas donner de valeur d’ESR.

Soudage des composants

Certains condos sont plus longs et ce n’était pas évident à placer sur le PCB. Les condos en // ont été assez galère à placer aussi. Et dernière chose, j’ai dû faire un peu d’architecture avec du fil de BUS pour les condos de filtrage. Ils ne passent pas dans le châssis car trop haut donc je les ai couchés et collés sur le flan.













Une fois le tout ressoudé, tout repart dans le châssis.


Essais de l’ampli

Voici venue l’heure de la première mise sous tension !
Et….. pas de boom ou d’odeur suspecte. Ça semble être une réussite. Reste quand même à voir si le son sort de la bête.

Je suis extra satisfait du son ! je ne rappelle plus exactement le son qu’il faisait avant qu’il ne déconne le pépère mais de souvenir bien moins nette que ça !



PARTIE 3 : Réglage du BIAS

J’étais parti au départ sur l’achat de voltmètre et ampèremètre à aiguille dans le but de faire des lectures directes des signaux (tension de l’ordre des 450Vdc et courant de l’ordre des 50mA). Mais après réflexion et aux suites des commentaires de Doug_Watson et corto30, je me suis ravisé. Premier changement du projet, mesure numérique car en effet pas top les aiguilles… et après lecture détaillée de la doc des sondes TubeDépot (https://s3.amazonaws.com/tubedepot-com-production/spree/attached_files/td_bias_scout_assy_manual_v3.2.pdf?1477059879) bah… lecture de la tension de plaque ET image du courant en mV… donc bien plus SAFE ! (ex. : 45,2mV pour 452V de plaque et 25mV pour 25mA de courant)

Question prix ?

- Kit sonde octale (x2) : 42,39€ frais de port compris + 6€ de frais de douanes
- Résistances militaire Vishay USA, 2W 1 Ohm 1% (x2) : 3€
- Interrupteurs pour boitier : 0,69€
- Kit logement pile 9v : 2,20€
- Voltmètres numériques 199.9mV (x4) : 20€
- Fiches bananes femelle (4 rouges 2 noires) : 9€
- Boitiers : 12,70€
--> Total partie 3 : 95,98€

Réalisation :

Fabrication des sondes

Les kits vendus par TubeDepot sont très bien faits et très complets, tout est fourni. Seul petit "truc" dérangeant du kit, ils ont mis des résistance 1ohm 2W 5%, vite remplacées par des résistance 1% Milspec Vishay (c’est la base de la mesure, on ne lésine pas)
Alors même si la doc est très bien faire avec les côtes etc etc… c’est quand même un peu galère pour tout bien placer à l’intérieur…
Je n’ai pas pris de photo, tout est dans la doc de TubeDepot…

Préparation du boitier

La aussi il faut être patient. Le plastique bien épais ne m’a pas trop aidé... Je suis plutôt satisfait, le global reste propre (une fois le boitier fermé =)



Réglage du BIAS

Je suis bêtement la doc de TubeDepot : vérifier la tension d’alimentation de plaque sans tube ampli alimenté : plus de 580Vdc sur la pin3 des supports !! Je tente quand même une première lecture avec mon boitier (en haut, les valeurs de tensions de plaque des paires de tubes A et B et en bas, l’image du courant des paires A et B) (les valeurs affichées sont celles avant l’étalonnage des voltmètres : la tension en standby était de 583Vdc et en charge à 566Vdc)

Oulah ! du coup je vais vérifier les specs des JJ 6L6GC

Pas du tout rassurant… je retire les tubes et prends des mesures :
Tension de plaque (6L6GC donnée entre 270 et 500V) : V5 et V7=580Vdc V6 et V8=583Vdc
Tension de contrôle (6L6GC donnée entre -14 et -17) : V5 à V8= -54,7V
Tension chauffage (6L6GC donnée à 6,3) : V5 à V8= 27,6V

Incompréhension totale, les valeurs ne correspondent pas du tout. Même le chauffage c’est plus de 3x la valeur.

J’ai comparé avec mon ampli MESA en 6L6GC aussi mais 100W et lui est dans les clous : tension max de plaque 496Vdc et réduite (mode Spongy) à 414Vdc.
Je n’ai pas testé de mesurer sans tube, je n’ai pas confiance et on ne joue surtout pas avec les mêmes prix d’ampli…

N’étant pas un expert du tout en électronique je recherche sur le net si la différence de valeur de mes nouveaux condos peut provoquer une hausse de tension comme ça. J’ai trouvé le soft PSUdesigner et j’ai testé en réglant le condo de filtrage à 100uF ou 400uF ça ne change pas du tout la tension max. C’est bien la tension de transfo qui fait tout.


Et puis en restant sur le schéma de l’ampli je regarde le commut 220/240V…

et me dis « bah c’est plus 220 ou 240 notre réseau EDF ? » et après vérif j’ai 245 !
Et le commut du 5150 est sur « 220 » ! Donc pendant des années les tubes se prenaient quasi 600V dans la tronche (100V de plus que le max !)
Peut-être pour ça que j’ai déjà remplacé 2 fois le quartet ?!

Une fois le commut passé en « 240 » je repasse mon boitier et je suis revenu à 530Vdc en standby et 519Vdc en charge. Mieux ! Mais encore un peu élevé…

J’appelle donc les plus fins connaisseurs savoir si ça vaut le coup de se pencher sur le sujet pour 20V de trop ? (4% au-delà de la limite)

Réglage du BIAS en attente pour le moment.
Il faut que je prenne le temps de prendre des vidéos « comparative » entre :
- Switch Main Power « 220 » + BIAS « froid » (R68 à 15k)
- Switch Main Power « 240 » + BIAS « froid » (R68 à 15k)
- Switch Main Power « 220 » + BIAS « chaud » (puissance tube à 70%)
- Switch Main Power « 240 » + BIAS « chaud » (puissance tube à 70%)



Ça y est vous êtes arrivés au bout.


Affaire à suivre !

Tu t'es bien emm...dé pour tes sondes de bias ! Déjà on ne mesure pas le courant en direct mais on mets une résistance de 1 ohm et on mesure la tension à ses bornes : 1 mV = 1 mA donc si tu veux 45 mA tu règles à 45 mV. En plus ton ampèremètre en série va plus perturber le circuit ,qu'une 1 ohm.

https://www.tubetown.net/ttsto(...).html

Les supports de lampe céramique, bof, les Belton sont bien mieux.

Les condos Atom, c'est bien cher pour ce que c'est, les Vishay sont très bien. F&T c'est la norme en HT.

Chouette projet

Vraiment pas chers tes voltmètres analogiques... à ta place je les comparerai avec un bon multi qui prend 1000 VDC

Merci pour ton retour !

J'ai vérifié aujourd’hui et en effet perturbation il y aura si j'utilise la mesure de courant à aiguille que j'ai acheté : 8ohm de résistance à vide
Ça fait pas énorme mais c'est 8 fois plus que la 1ohm.
Pour les sondes, j'ai vu l'article sur TubeTown mais plus dispo au moment où j'ai commandé.

Du coup j'ai bien regardé la doc des sonde que j'ai (TubeDepot) et je vais les refaire comme c'est marqué. Ils la font assembler avec 2 ponts diviseurs : lecture en mV pour la tension et le courant de plaque
https://s3.amazonaws.com/tubed(...)59879
(Retour au vendeur et changement de plan pour les mesures, je suis encore dans les temps -> voir la mise à jour du sujet)

Pour les supports céramique c'est plus une préférence perso ou pour une raison technique ?

Les condos oui c'est clair que pour les ATOM, ils se touchent ! Mais bon je ne vais pas faire ça 40 fois, c'est certainement la première et dernière, je ne voulais pas lésiner sur ce point.


Merci !

Alors pas chère mais pas terrible non plus... pour le voltmètre 500V j'ai essayé de passer 120V et à la lecture c'était plutôt entre 110 et 115.
Je me rends compte que la lecture va être compliquée et quand même pas folle de précision.
Comme dit à Doug_Watson, j'ai changé mon plan sur ce point.
Les mesures ana et les gros boitiers sont repartis chez le vendeur (voir la mise à jour du sujet)

Sujet mis à jour !

Post principal mis à jour (Réalisation du projet)

Tes tensions relevées ne semblent pas surprenantes.
Tout dépend où tu les prends, à quoi tu relies ta référence 0 volts/ masse.
Une HT de 500 a 600 V avec des 6L6 n'a rien de surprenant, et cela dépend où tu prends cette tension : sur le point milieu du transformateur d'impédance ( la plus élevée) , en sortie sur les anodes?
-54 volts, cela correspond bien à la tension de bias, ou de grille de commande g1 sur un tube 6L6.
Et 27 volts en tension de filaments, il faut voir le schéma, comment sont câblé les filaments de chauffe : sur les Peavey Classic 30/50/Deltablues les filaments de chauffes sont branchés en série à partir d'une tension de 36 volts AC pour les tubes de puissances EL84, et une tension de 36 volts DC pour les tubes de préamplification.
Je ne sais pas comment est câblé le 5150, mais également si c'est à partir de 6,3 Volts AC il peut ne pas y avoir de référence à la masse, câblé en " flottant, donc si tu mets une pointe de touche à la masse, et l'autre sur une des broches du filaments la tension lu peut être faussé.

pour info, voici le schéma, et visiblement le circuit filament de chauffe est bien à la sauce Peavey (ACFIL1;ACFIL2;FILA;+FIL;-FIL)




Sur la version 5150 de 1992, c'est à peu près le m^me câblage mais les "fils" ne porte pas le même nom: en tous cas l'alimentation des filaments de chauffe de l'étage de puissance des 6L6 part d'un +24Volt et et -24Volt.





j'ai pu récupérer pas mal de schéma de Peavey à une époque (presque tous les amplis à tubes d'avant la periode "made in China" à part le 6505+ qui fut un des premier des séries qui ont suivit...et la fermeture des usines US)

Non, il y a juste le +24V connecté à un des fils 6.3V via une 4.7k. Ensuite les deux fils 6.3v sont reliés à la masse par deux 100R et un condo 100µ 25V. Un point milieux virtuel en AC et élévation du potentiel en CC.

+Fil et -Fil concernent certaines 12AX7 (cathode follower entre autre). Et trois niveaux de "masse" différents pour faire simple !