- grosson
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Custom Total utilisateur
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un Fender Custom Vibrolux. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce modèle qui se fait surtout remarquer par son souffle important... Ce n'est pas à proprement parler une réédition du modèle BlackFace ni même SilverFace car, comme on peut le lire sur le site Fender, il s'agit d'une réinterprétation d'un classique. On se demande d'ailleurs pourquoi Fender se donne autant de mal à dénaturer ces combos qui ont su créer la légende de la marque. Enfin !
J'ai flashé sur quelques vidéos de Vibrolux BF, puis j'ai déchanté en voyant les cotes de l'occaz', finalement et comme il est délicat de modifier ensuite ces témoins du passé, j'ai préféré acheter ce modèle, facile à trouver autour de 800€. Le mien ne possède pas les HP d'origine mais des Weber 10F150 Vintage.
Si vous pouvez mettre plus, un bon plan est de prendre un SF et de le blackfacer.
Lorsque l'on cherche des infos sur les modifications possibles, notamment par rapport au souffle, on tombe rapidement et régulièrement sur ce texte "Converting a “Custom” Vibrolux Reverb into a ’63 Vibroverb By Mark Moyer". Je me suis risqué à la traduction qui suit. Le but de ce topic ne se cantonnera pas à la conversion en Vibroverb mais je l'espère et avec votre aide, rassemblera toutes les infos, remarques et idées propres à améliorer le son de ce Vibrolux deux fois Custom donc. Il va de soi que mon désir secret tend vers des sons "à la SRV"...
La conversion du Custom Vibrolux vers le Vivroverb RI est aisée car ces deux amplis partagent le même PCB !
A noter, lucagena a ouvert un topic dédié au Vibroverb 63 RI.
ATTENTION !
![]()
Merci de bien lire ceci avant de continuer : Lorsqu'il s'agit de travailler avec des amplificateurs à lampes, la sécurité devient une préoccupation majeure. Vous devez suivre toutes les règles de sécurité, en tout temps, car les tensions continues (40V à 600V) utilisées sont extrêmement dangereuses. Seule la tension des filaments, quelques volts, n'est pas particulièrement dangereuse. Mais la tension de polarisation grille (-40 V ou plus) et surtout la tension plaque (200 à 500 V), sont dangereuses. De plus, même l'appareil éteint, prise débranchée, une décharge haute tension d'un condensateur peut vous envoyer presto au ciel des musiciens !
Vous pouvez retrouver ces consignes et plus encore sur le site http://optimisetonampli.chez-a(...)r.htm
Les schémas
vibroluxreverb_aa964.pdf
Custom_Vibrolux_Reverb_0A4.pdf
Manuel de maintenance du CVR
vibroverb_ab763.pdf
vibroverb_aa763.pdf
fender_63_ri_vibroverb_schem.pdf
La modif de Mark Moyer (pour une version *.odt me MP)
The Differences:
►1.Reverb is present in the ‘Verb only on the bright channel. It is on both channels in the ‘Lux. This is accomplished by connecting pin 6 of V1b to pin 6 of V2B and eliminating R35, and R11, V1B’s plate load resistor (220k in the ‘Verb), and using the R22/R23 combination as a common plate load resistor for both V1B and V2B. On the ‘verb, R22 and R23 are 22k and 82k, respectively. On the ‘Lux, R23 is dropped to 47k. The Lux has a significant amount of hiss and more pre-amp gain with lower headroom due to this circuit change.
►2.The Lux has a 500pf-coupling cap from the 12AX7 of the Reverb return to the pot. The Verb uses a .0033uf.
►3.The ‘Lux has no negative feedback. The ‘Verb has a NFB loop. Negative feedback loops tend to negate hiss and other unwanted noise.
►4.R37, the lower cathode resistor in the PI, is 6.8k in the ‘verb and 39k in the ‘Lux.
►5.The ‘verb has a 100pF shunting cap, C20, across the PI plates. This is absent on the ‘Lux.
►6.The ‘Lux has 3kV spike protection diodes on the OT.
►7.The ‘Verb has very cheap sounding Oxford 10K5 reissue speakers. The ‘Lux has the decent-sounding Eminence alnico’s.
►8.The Original Vibroverb runs a 12AX7 with a 1k 1w-cathode resistor as its Reverb driver. The Lux and Verb run a 12AT7 with 2.2k 1w.
►9.The Verb’s ground reference resistors; R62 and R63 are 47ohms. The Lux uses 100ohms.
The Changes
►1.Reverb on both channels. This is a neat idea but IMO the negatives outweigh the positives. Adding Reverb to both channels of the Lux causes a significant amount of hiss. Going to a common plate load resistor and lowering R23 from 82k to 47k makes the pre-amp run hotter, which to my ear makes for less headroom. I also suspect some cross talk is going on. Further, the Reverb on the Bright channel improves by converting the Lux pre-amp back to the Verb. If you like Big Clean Reverb laden tone with no hiss you must convert the Lux pre-amp back to the Verb. To convert the Lux pre-amp back to the Verb unsolder the blue wire from pin 6 of V2 and solder it to the unused hole marked 6 on the circuit board where the rest of V1’s connections are made. The blue wire connects pin 6 of V1 to pin 6 of V2. Leave one end connected to pin 6 of V1. Replace R23 with an 82k. Place a 220k resistor in both of the empty spots pre-marked R35 and R11.
►2.Fuller Reverb: The Reverb on the Lux is much more filtered out then the Verb due to the coupling cap in the recovery stage. C16 on the Verb is a .0033. On the Lux it is 500pf. This is a significant difference. I highly recommend replacing C16 on the Lux with a .0033 Silver Mica cap. This makes the Reverb come alive on the otherwise Reverb challenged Lux.
►3.NFB: To further reduce the hiss found on the Lux and increase your headroom you must add a NFB loop to the ‘Lux. Solder a 10k resistor in the empty space marked R41. Then run a wire from the speaker jack (positive, or tip, terminal) to the unused connection point ‘2’ above the right-hand corner of C37 and next to a green wire. ONE MORE THING! There needs to be a 470-ohm resistor between this point and ground! It’s R42 on the Vibroverb PCB. My 1995 Blonde had a jumper wire acting as R42. One Other Phase Inverter Change: Replace R37 with a 6.8k resister. This goes hand in hand with the NFB loop change.
►4.Shunting cap: The Verb has a 100pf-shunting cap across the plates of the 12AX7 Phase Inverter. It is C20. I recommend placing this 100pf cap in the Lux as it is inaudible and greatly reduces the parasitics that are inherent with a printed circuit board.
►5.Surge protection diodes: While theoretically these diodes are a good idea. In practice I have found them to be more trouble then they are worth. They tend to cause the amp to blow fuses when switching from stand-by to on. Further, they seem to drain off some of the high frequencies. I am talking about the diodes from pin 3 to ground on the 6L6GCs. None of the older Fenders had them and most of these amps are still going strong 30 or more years later. I recommend removing these Diodes.
►6.Ground Reference Resistors: Replace R62 and R63 with a pair of 47ohm resistors. I used 1-watt metal oxide. This may seem an insignificant change but it removes the last little bit of hum and hiss form the amp.
The Options:
►1.Installing a Bias Pot: Use a 10k linear pot. Mount the pot through the bottom of the chassis below and to the pilot-light side of the tremolo pots. Remove R59. Solder two lengths of wire to the PCB where the resistor was. Connect one of the wires to the middle and one end tab of the pot. Solder a resistor to the remaining tab and connect the other end of it to the other wire. For values, I recommend starting with a 10k. What you’ve just done is replaced the 18k bias set resistor with a 10k resistor in series with a 10k pot. Where before you had a fixed 18k, you now have 10k-20k range. Button things back up and check your idle current. You will want to see anywhere from 30-40mA per tube. If you can’t get the idle current high enough (which is likely if you use NOS American tubes or the Telsa 6L6GC), replace the 10k resistor you just added with a 5k. If you use Svetlana tubes the 10k works fine. Phillips 6L6WGBs may require the 5k. The Telsa 6L6GCs will definitely require the 5k. I have tried the Svets, Phillips and Telsas in my amp. The Svets have nice mid range. A good sounding all around tube. The Phillips are clean and bold at low volume and break up nice. A good blues tube. The Telsas remind me of 7581As. They are big, full and clean. They seem to add wattage to this amp with lots of big clean headroom. They are also tough as nails and can be run hard. The Svetlana are my choice for this amp. I run them @ 36ma per tube.
►2.The Original Vibroverb, not the re-issue, ran a 12AX7 as its Reverb driver. Replace R26 with a 1k -1w resistor and install a 12AX7. The 12AX7 will increase the dwell of the Reverb and is a much more common tube if you want to experiment. Be sure to use a 1-watt resistor here! You may find that this gives you too much Reverb.
►3.Reverb Switching: These amps always have some Reverb, even when it’s turned down to ‘1’ and foot switched out. All Fender Reverb amps do this to some degree, but on these it can really be annoying, especially when cranked. The solution is to rearrange the foot switch setup to the original Fender style. On the ‘verb/Lux, the foot switch grounds the signal from the Reverb recovery circuit at R65. This should kill the signal, but for some reason it does not. On the original Reverb amps, the foot switch grounded the Reverb signal at the grid of the recovery tube. It’s simple to put this back in order. First, trace the gray wire attached to the foot switch jack back to the PCB. Either unsolder it at the PCB or just snip it off flush. Then solder it to pin two of V4. Viola!
►4.The stock Reverb cables are crap. Replace them with some nice heavy-duty video quality cables. I disconnected the originals from the board and soldered the new cables right to the board. This improves the signal quality and reduces interference making for better quieter Reverb.
►5.As in all Fender Reverb amps the 12AT7 Reverb driver takes a beating. A good fresh RCA or Mullard will last the longest and sound the best. I tried the Phillips 12AT7 and I was disappointed with its short life and shallow tone.
►6.As you may have noticed, I am a Reverb junkie. I like the smoothness of the three spring Reverb pan in this amp. The number is 9AB3C1B.
►7.There is a 47pf cap across the volume pot of the Bright channel. This is what makes the Bright channel Bright. This is the same set up as the Deluxe Reverb. I feel that the amp is too bright with this cap. If you share my opinion simply remove C11. It is on the Bright channel daughter board. For what it is worth, I remove the 47pf cap from the Deluxe Reverb as well.
►6.The stock blue Alnico speakers are decent but there are better. After much research I decided to buy and install a pair of the Weber C10Qs. This final change was the icing on the cake! They transformed my already fine sounding amp into a truly professional sounding workhorse.
The Conclusions:
The Fender Vibroverb, in my opinion, is the best sounding amp that has come out of the Fender factory in years. I am very big on REVERB and the Vibroverb, when properly set up, has the finest Reverb of all!
Converting a Lux into a Verb is fairly simple and will take you about an hour if you know what you are doing.
My goal in converting my 1995 Blonde Lux into a ’63 Vibroverb was to get rid of the hiss. I also had a parasitic on certain notes. Further, the Vibrato would make an audible pop when I switched it on and off. I liked the basic tone of the Lux but I could not live with the noises and shallow Reverb. Converting my amp made it virtually silent. The basic tone is about the same but the Reverb is much bigger and fuller. I do not miss the Reverb on both channels.
La traduction qui suit est de mon cru, je pense que certains termes techniques ne vont pas convenir (je débute et la grande majorité de la doc que je lis est en anglais) et je vous encourage à me signaler tout ce qui vous semble bon de me faire savoir. Pour la clareté du topic je pense qu'il vaudrait mieux le faire par MP car ainsi je corrigerai directement cette première page, mais c'est comme vous préférez.
Les différences :
►1.Le Vibroverb dispose de la reverb uniquement sur le canal bright. Elle est disponible sur les deux canaux du Vibrolux. On obtient cela en reliant la borne 6 de V1b avec la borne 6 de V2B et en éliminant R35 et R11, la résistance de charge de plaque de V1B (220Ko pour le Vibroverb) et en utilisant la combinaison R22/R23 comme résistance de plaque commune de V1B et V2B. Dans le Vibroverb, R22 et R23 valent respectivement 22Ko et 82Ko. Dans le Vibrolux, R23 est abaissé à 47Ko. Le Vibrolux a plus de gain au niveau du pré-ampli avec moins de headroom et produit un sifflement significatif en raison de ce changement de circuit.
►2.Le Vibrolux a un condo de liaison de 500pf entre la 12AX7 du retour de reverb et le potard. Celui du Vibroverb vaut .0033uf.
►3.le Vibrolux n'a pas de contre réaction mais le Vibroverb oui. Les circuits de contre réaction tendent à réduire sifflements et d'autres bruits indésirables.
►4.R37, la résistance de cathode inférieure du PI, vaut 6.8k dans le Vibroverb et 39k dans le Vibrolux.
►5.Le Vibroverb a un condo de 100pF, C20, entre les anodes du PI. Il n'y en a pas sur le Vibrolux.
►6.Le transfo de sortie du Vibrolux présente des diodes de protection de pointe de 3kV.
►7.La réédition du HP Oxford 10K5 qui équipe le Vibroverb, sonne très bon marché. Les HP Eminence alnico du Vibrolux sonnent convenablement.
►8.Le Vibroverb original utilise une 12AX7 avec une résistance de 1Ko / 1W comme driver de reverb. Le Vibrolux et le Vibroverb utilisent une 12AT7 avec 2.2k / 1W.
►9.Les résistances de référence à la masse du Vibroverb, R62 et R63 valent 47ohms. Sur le Vibrolux on trouve 100ohms.
Les changements
►1.Reverb sur les deux canaux. C'est une idée sensée, mais, à mon avis, les points négatifs dépassent les aspects positifs. La présence de la reverb sur les deux canaux, participe au sifflement du Vibrolux. La résistance commune d'anode et le fait de baisser R23 de 82Ko à 47Ko rend le pré ampli plus chaud et, à mon oreille, réduit le headroom. Je soupçonne aussi que des échanges entre les deux canaux ont lieu. Enfin, la reverb sur le canal bright peut être améliorée en convertissant le pré ampli du Vibrolux en celui du Vibroverb. Si vous aimez une reverb ample et propre au ton riche et sans sifflement vous devez faire cette conversion. Pour convertir le pré ampli du Vibrolux vers celui du Vibroverb, dessoudez le fil bleu de la borne 6 de V2 et le soudez au trou inutilisé marqué 6 sur la carte du circuit imprimé là où est réalisé le reste des connexions de V1. Le fil bleu connectait la borne 6 de V1 à la borne 6 de V2. Ne touchez pas à l'extrémité connectée à la borne 6 de V1. Augmentez R23 à 82Ko. Placez une résistance de 220Ko dans chacun des deux emplacements vides pré-marqués R35 et R11.
►2.Une reverb plus pleine : la reverb sur le Vibrolux est beaucoup plus filtrée que celle du Vibroverb en raison du condo de liaison de retour. C16 sur le Vibroverb est a .0033. Sur le Vibrolux il est à 500pf. C'est une différence significative. Je recommande fortement de remplacer C16 sur le Vibrolux par un silver mica de .0033. Cela donne une reverb plus vivante.
►3.NFB : Pour réduire encore le sifflement trouvé sur le Vibrolux et augmenter votre headroom vous devez ajouter une boucle de contre réaction au Vibrolux. Soudez une résistance de 10Ko dans l'emplacement vide marqué R41. Routez alors un fil du point chaud du jack du HP au point de connexion inutilisé marqué 2, au-dessus du coin droit de C37 et à côté d'un fil vert. ENCORE UNE CHOSE! Il doit y avoir une résistance de 470 Ohm entre ce point et la masse ! C'est R42 sur le PCB du Vibroverb. Mon blonde de 1995 présente un jumper à la place de R42. Un autre changement de l'inverseur de phase : Remplacez R37 par une résistance de 6.8k. Cela va de paire avec la boucle de contre réaction.
►4.Condo de couplage : le Vibroverb a un condo de couplage de 100pf entre les anodes de la 12AX7 de l'inverseur de phase. C'est C20. Je recommande de placer ce condo de 100pf dans le Vibrolux car c'est inaudible et réduit énormément les bruits parasites qui sont inhérents aux circuits imprimés.
5.Diodes de protection de montée : Théoriquement ces diodes sont une bonne idée. En pratique j'ai constaté qu'elles apportent surtout des ennuis. Elles ont tendance à fondre les fusibles en commutant de Stand-by sur On. De plus, elles semblent absorber certaines hautes fréquences. Je parle des diodes entre la masse et la borne 3 des 6L6GCs. Aucun des anciens Fender ne les ont et la plupart de ces amplis, vieux de 30 ans ou plus, se portent toujours bien. Je recommande d'enlever ces Diodes.
►6.Résistances de référencement à la terre : Remplacez R62 et R63 par une paire de 47ohm. J'ai utilisé l'oxyde métallique de 1 watt. Cela peut sembler un changement insignifiant cela supprime le peu de bourdonnement et de sifflement qu'il pourrait rester.
Les Options :
►1.Installation d'un réglage de bias : Montez un potard linéaire de 10Ko sur le fond du châssis sous et du côté du voyant des potards du tremolo. Retirez R59. Soudez deux longueurs de fil au PCB là où était la résistance. Joignez un des fils aux bornes 1 et 2 du potard. Soudez une résistance à la borne restante et joignez-y l'extrémité de l'autre fil. Comme valeur, je recommande de commencer par 10Ko. Vous venez de remplacer la résistance de réglage de bias de 18Ko par une résistance de 10Ko en série avec un potard de 10Ko. Là où avant que vous n'aviez que 18Ko fixe, vous avez maintenant la gamme de 10k à 20k. Vérifiez votre courant au repos. Vous devez pouvoir afficher n'importe de 30 à 40mA par tube. Si vous ne pouvez pas obtenir un courant au repos assez haut (qui est probable si vous utilisez des tubes NOS américains ou les Telsa 6L6GC), remplacez la résistance de 10Ko vous avez ajouté par 5Ko. Si vous utilisez des tubes Svetlana la valeur de 10Ko ira très bien. Les Phillips 6L6WGBs peuvent exiger 5Ko. Les Telsa 6L6GCs exigeront certainement 5Ko. J'ai essayé les Svets, Phillips et Telsas dans mon ampli. Les Svets ont des médiums agréables. Des tubes sonnant globalement bien. Les Phillips sont propres et gras à bas volume et tordent agréablemnt. Un bon choix pour le blues. Les Telsas me rappelle les 7581As. Ils sont grands, pleins et propres. Ils semblent ajouter la puissance à cet ampli avec beaucoup de headroom. Ils sont aussi raides et peuvent être menés à la dure. Svetlana est mon choix pour cet ampli. Je les ai biasés à 36ma par tube.
►2.Le Vibroverb original, pas la réédition, utilise une 12AX7 comme driver de reverb. Remplacez R26 par une résistance de 1Ko / 1w et installez une 12AX7. La 12AX7 augmentera la tenue de la reverb et c'est un tube commun si vous voulez expérimenter. Assurez-vous d'utiliser une résistance de 1 watt ! Vous pourrez trouver que cela vous donne trop de reverb.
►3.Commutation de reverb : Ces amplis ont toujours un peu de reverb, même quand l'intensité est au plus bas et le footswitch sur off. Tous les amplis Fender avec reverb le font à un certain degré, mais sur ceux-ci cela peut vraiment être ennuyeux, particulièrement quand ils sont poussés. La solution est de réarranger l'installation du commutateur dans le style original Fender. Sur les Vibroverb et Vibrolux, le commutateur met le signal du retour de reverb à la masse après R65. Cela devrait tuer le signal, mais pour quelque raison il ne fait pas. Sur les amplis de reverb originaux, le commutateur met à la masse la grille du tube de retour de reverb. Il est simple de réaliser cela. D'abord, remontez le fil gris attaché au foot switch jusqu'au PCB. Dessoudez-le du PCB ou juste coupez-le. Soudez-le alors à la borne 2 de V4. Voilà !
►4.Les câbles de reverb d'origine sont merdiques. Remplacez-les par des câbles de haute qualité. J'ai dessoudé les originaux du PCB et soudé les nouveaux en même place. Cela améliore la qualité du signal et réduit les interférences pour une meilleure reverb plus silencieuse.
►5.Comme dans tous les amplis Fender reverb le driver de reverb 12AT7 travaille beaucoup. Un bon tube neuf RCA ou Mullard durera plus longtemps et sonnera mieux. J'ai essayé le Phillips 12AT7 et j'ai été déçu par sa courte vie et son ton creux.
►6.Comme vous pouvez l'avoir remarqué, je suis un drogué de reverb. J'aime la douceur de la reverb à trois ressorts de cet ampli. Le numéro est 9AB3C1B.
►7.Il y a un condo de 47pf au niveau de potard de volume du canal bright. C'est ce qui rend le canal bright brillant. C'est la même configuration que pour le Deluxe Reverb. J'estime que l'ampli est trop brillant avec cette valeur. Si vous partagez mon avis enlevez simplement C11. Il est sur la carte fille du canal bright. Pour ce qu'il vaut, j'enlève le 47pf du Delux Reverb aussi.
►8.Les HP Alnico bleus d'origine sont convenables, mais il en est de meilleurs. Après beaucoup de recherche j'ai décidé d'acheter et d'installer une paire de Weber C10Qs. Ce changement final était la cerise sur le gâteau ! Ils ont transformé mon ampli qui sonnait déjà excellemment en un véritable outil professionnel.
Les conclusions :
Le Fender Vibroverb, à mon avis, est le meilleur ampli qui soit sorti de l'usine Fender depuis des années. Je suis très pointu sur les reverb et le Vibroverb, quand il est correctement configuré, a la reverba la plus excellente d'entre toutes !
La conversion d'un Vibrolux en Vibroverb est assez simple et vous prendra environ une heure si vous savez ce que vous faites.
Mon but dans la conversion de mon Vibrolux blonde de 1995 en Vibroverb '63 était de me débarrasser du sifflement. J'avais aussi un parasite sur de certaines notes. De plus, le Vibrato produisait un coup sec audible quand je l'allumais et l'éteignais. J'aimais le ton de base du Vibrolux mais je ne pouvais pas supporter les bruits et la reverb peu profonde. La conversion de mon ampli l'a rendu pratiquement silencieux. Le ton de base est le même mais la reverb est beaucoup plus large et pleine. Je ne regrette pas la reverb sur le canal normal.
En résumé cela donne :
R23 -> 82 ko (moins de gain sur canal bright)
R35 -> 220 ko (séparation des canaux)
R11 -> 220 ko (séparation des canaux)
C16 -> silver mica .0033µF (reverb plus vivante)
R41 -> 10 ko (établissement d'une contre réaction)
R42 -> 470 Ohms (établissement d'une contre réaction)
R37 -> 6.8 ko (établissement d'une contre réaction)
C20 -> 100 pF (filtrage inter-anodes phase inverter)
Virer diodes entre masse et bornes 3 des 6L6
R62 -> 47 Ohm (oxyde métallique 1 watt)
R63 -> 47 Ohm (oxyde métallique 1 watt)
potard linéaire 10 ko et résistance 10 ko ou 5 ko pour réglage de bias
R26 -> 1 ko / 1 W si driver reverb = 12AX7
Contrairement à ce qu'écrit M. Moyer, la reverb que je trouve dans le mien est une 4AB3C1B comme indiqué dans le manuel de service. Peut-être est-ce spécifique à la première version du CVR, blonde.
Voilà, pour l'instant j'en suis là. Je commence tout juste à éplucher les schémas. Dans l'absolu, je préfèrerais que mon Vibrolux sonne comme un Vibrolux car je crois savoir que le Vibroverb est plus sombre...
EDIT
Plusieurs mises en garde quant à l'exigence du Vibrolux en matière de pédales. Bien sûr ces témoignages sont subjectifs, mais c'est une base.
Passent bien :
Xotic BB Preamp
Okko Diablo
Mi-Audio BLUES PRO
OCD
Fulltone Full-Drive 2
Hot rod digitech
Marshall Bluesbreaker 1
En général plutôt des disto haut de gamme.
Si vous voulez ajouter votre pédale préférée sur CVR...
EDIT
La Moyer's mod en images (il faut avoir un compte pour les voir) :
http://www.tdpri.com/forum/sho(...).html
EDIT
La Moyer's mod en PDF.
Je viens d'acquérir un Fender Custom Vibrolux. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce modèle qui se fait surtout remarquer par son souffle important... Ce n'est pas à proprement parler une réédition du modèle BlackFace ni même SilverFace car, comme on peut le lire sur le site Fender, il s'agit d'une réinterprétation d'un classique. On se demande d'ailleurs pourquoi Fender se donne autant de mal à dénaturer ces combos qui ont su créer la légende de la marque. Enfin !
J'ai flashé sur quelques vidéos de Vibrolux BF, puis j'ai déchanté en voyant les cotes de l'occaz', finalement et comme il est délicat de modifier ensuite ces témoins du passé, j'ai préféré acheter ce modèle, facile à trouver autour de 800€. Le mien ne possède pas les HP d'origine mais des Weber 10F150 Vintage.
Si vous pouvez mettre plus, un bon plan est de prendre un SF et de le blackfacer.
Lorsque l'on cherche des infos sur les modifications possibles, notamment par rapport au souffle, on tombe rapidement et régulièrement sur ce texte "Converting a “Custom” Vibrolux Reverb into a ’63 Vibroverb By Mark Moyer". Je me suis risqué à la traduction qui suit. Le but de ce topic ne se cantonnera pas à la conversion en Vibroverb mais je l'espère et avec votre aide, rassemblera toutes les infos, remarques et idées propres à améliorer le son de ce Vibrolux deux fois Custom donc. Il va de soi que mon désir secret tend vers des sons "à la SRV"...
La conversion du Custom Vibrolux vers le Vivroverb RI est aisée car ces deux amplis partagent le même PCB !
A noter, lucagena a ouvert un topic dédié au Vibroverb 63 RI.
ATTENTION !
Merci de bien lire ceci avant de continuer : Lorsqu'il s'agit de travailler avec des amplificateurs à lampes, la sécurité devient une préoccupation majeure. Vous devez suivre toutes les règles de sécurité, en tout temps, car les tensions continues (40V à 600V) utilisées sont extrêmement dangereuses. Seule la tension des filaments, quelques volts, n'est pas particulièrement dangereuse. Mais la tension de polarisation grille (-40 V ou plus) et surtout la tension plaque (200 à 500 V), sont dangereuses. De plus, même l'appareil éteint, prise débranchée, une décharge haute tension d'un condensateur peut vous envoyer presto au ciel des musiciens !Vous pouvez retrouver ces consignes et plus encore sur le site http://optimisetonampli.chez-a(...)r.htm
Les schémas
vibroluxreverb_aa964.pdf
Custom_Vibrolux_Reverb_0A4.pdf
Manuel de maintenance du CVR
vibroverb_ab763.pdf
vibroverb_aa763.pdf
fender_63_ri_vibroverb_schem.pdf
La modif de Mark Moyer (pour une version *.odt me MP)
Mark Moyer a écrit :
Converting a “Custom” Vibrolux Reverb into a ’63 Vibroverb By Mark Moyer The Differences:
►1.Reverb is present in the ‘Verb only on the bright channel. It is on both channels in the ‘Lux. This is accomplished by connecting pin 6 of V1b to pin 6 of V2B and eliminating R35, and R11, V1B’s plate load resistor (220k in the ‘Verb), and using the R22/R23 combination as a common plate load resistor for both V1B and V2B. On the ‘verb, R22 and R23 are 22k and 82k, respectively. On the ‘Lux, R23 is dropped to 47k. The Lux has a significant amount of hiss and more pre-amp gain with lower headroom due to this circuit change.
►2.The Lux has a 500pf-coupling cap from the 12AX7 of the Reverb return to the pot. The Verb uses a .0033uf.
►3.The ‘Lux has no negative feedback. The ‘Verb has a NFB loop. Negative feedback loops tend to negate hiss and other unwanted noise.
►4.R37, the lower cathode resistor in the PI, is 6.8k in the ‘verb and 39k in the ‘Lux.
►5.The ‘verb has a 100pF shunting cap, C20, across the PI plates. This is absent on the ‘Lux.
►6.The ‘Lux has 3kV spike protection diodes on the OT.
►7.The ‘Verb has very cheap sounding Oxford 10K5 reissue speakers. The ‘Lux has the decent-sounding Eminence alnico’s.
►8.The Original Vibroverb runs a 12AX7 with a 1k 1w-cathode resistor as its Reverb driver. The Lux and Verb run a 12AT7 with 2.2k 1w.
►9.The Verb’s ground reference resistors; R62 and R63 are 47ohms. The Lux uses 100ohms.
The Changes
►1.Reverb on both channels. This is a neat idea but IMO the negatives outweigh the positives. Adding Reverb to both channels of the Lux causes a significant amount of hiss. Going to a common plate load resistor and lowering R23 from 82k to 47k makes the pre-amp run hotter, which to my ear makes for less headroom. I also suspect some cross talk is going on. Further, the Reverb on the Bright channel improves by converting the Lux pre-amp back to the Verb. If you like Big Clean Reverb laden tone with no hiss you must convert the Lux pre-amp back to the Verb. To convert the Lux pre-amp back to the Verb unsolder the blue wire from pin 6 of V2 and solder it to the unused hole marked 6 on the circuit board where the rest of V1’s connections are made. The blue wire connects pin 6 of V1 to pin 6 of V2. Leave one end connected to pin 6 of V1. Replace R23 with an 82k. Place a 220k resistor in both of the empty spots pre-marked R35 and R11.
►2.Fuller Reverb: The Reverb on the Lux is much more filtered out then the Verb due to the coupling cap in the recovery stage. C16 on the Verb is a .0033. On the Lux it is 500pf. This is a significant difference. I highly recommend replacing C16 on the Lux with a .0033 Silver Mica cap. This makes the Reverb come alive on the otherwise Reverb challenged Lux.
►3.NFB: To further reduce the hiss found on the Lux and increase your headroom you must add a NFB loop to the ‘Lux. Solder a 10k resistor in the empty space marked R41. Then run a wire from the speaker jack (positive, or tip, terminal) to the unused connection point ‘2’ above the right-hand corner of C37 and next to a green wire. ONE MORE THING! There needs to be a 470-ohm resistor between this point and ground! It’s R42 on the Vibroverb PCB. My 1995 Blonde had a jumper wire acting as R42. One Other Phase Inverter Change: Replace R37 with a 6.8k resister. This goes hand in hand with the NFB loop change.
►4.Shunting cap: The Verb has a 100pf-shunting cap across the plates of the 12AX7 Phase Inverter. It is C20. I recommend placing this 100pf cap in the Lux as it is inaudible and greatly reduces the parasitics that are inherent with a printed circuit board.
►5.Surge protection diodes: While theoretically these diodes are a good idea. In practice I have found them to be more trouble then they are worth. They tend to cause the amp to blow fuses when switching from stand-by to on. Further, they seem to drain off some of the high frequencies. I am talking about the diodes from pin 3 to ground on the 6L6GCs. None of the older Fenders had them and most of these amps are still going strong 30 or more years later. I recommend removing these Diodes.
►6.Ground Reference Resistors: Replace R62 and R63 with a pair of 47ohm resistors. I used 1-watt metal oxide. This may seem an insignificant change but it removes the last little bit of hum and hiss form the amp.
The Options:
►1.Installing a Bias Pot: Use a 10k linear pot. Mount the pot through the bottom of the chassis below and to the pilot-light side of the tremolo pots. Remove R59. Solder two lengths of wire to the PCB where the resistor was. Connect one of the wires to the middle and one end tab of the pot. Solder a resistor to the remaining tab and connect the other end of it to the other wire. For values, I recommend starting with a 10k. What you’ve just done is replaced the 18k bias set resistor with a 10k resistor in series with a 10k pot. Where before you had a fixed 18k, you now have 10k-20k range. Button things back up and check your idle current. You will want to see anywhere from 30-40mA per tube. If you can’t get the idle current high enough (which is likely if you use NOS American tubes or the Telsa 6L6GC), replace the 10k resistor you just added with a 5k. If you use Svetlana tubes the 10k works fine. Phillips 6L6WGBs may require the 5k. The Telsa 6L6GCs will definitely require the 5k. I have tried the Svets, Phillips and Telsas in my amp. The Svets have nice mid range. A good sounding all around tube. The Phillips are clean and bold at low volume and break up nice. A good blues tube. The Telsas remind me of 7581As. They are big, full and clean. They seem to add wattage to this amp with lots of big clean headroom. They are also tough as nails and can be run hard. The Svetlana are my choice for this amp. I run them @ 36ma per tube.
►2.The Original Vibroverb, not the re-issue, ran a 12AX7 as its Reverb driver. Replace R26 with a 1k -1w resistor and install a 12AX7. The 12AX7 will increase the dwell of the Reverb and is a much more common tube if you want to experiment. Be sure to use a 1-watt resistor here! You may find that this gives you too much Reverb.
►3.Reverb Switching: These amps always have some Reverb, even when it’s turned down to ‘1’ and foot switched out. All Fender Reverb amps do this to some degree, but on these it can really be annoying, especially when cranked. The solution is to rearrange the foot switch setup to the original Fender style. On the ‘verb/Lux, the foot switch grounds the signal from the Reverb recovery circuit at R65. This should kill the signal, but for some reason it does not. On the original Reverb amps, the foot switch grounded the Reverb signal at the grid of the recovery tube. It’s simple to put this back in order. First, trace the gray wire attached to the foot switch jack back to the PCB. Either unsolder it at the PCB or just snip it off flush. Then solder it to pin two of V4. Viola!
►4.The stock Reverb cables are crap. Replace them with some nice heavy-duty video quality cables. I disconnected the originals from the board and soldered the new cables right to the board. This improves the signal quality and reduces interference making for better quieter Reverb.
►5.As in all Fender Reverb amps the 12AT7 Reverb driver takes a beating. A good fresh RCA or Mullard will last the longest and sound the best. I tried the Phillips 12AT7 and I was disappointed with its short life and shallow tone.
►6.As you may have noticed, I am a Reverb junkie. I like the smoothness of the three spring Reverb pan in this amp. The number is 9AB3C1B.
►7.There is a 47pf cap across the volume pot of the Bright channel. This is what makes the Bright channel Bright. This is the same set up as the Deluxe Reverb. I feel that the amp is too bright with this cap. If you share my opinion simply remove C11. It is on the Bright channel daughter board. For what it is worth, I remove the 47pf cap from the Deluxe Reverb as well.
►6.The stock blue Alnico speakers are decent but there are better. After much research I decided to buy and install a pair of the Weber C10Qs. This final change was the icing on the cake! They transformed my already fine sounding amp into a truly professional sounding workhorse.
The Conclusions:
The Fender Vibroverb, in my opinion, is the best sounding amp that has come out of the Fender factory in years. I am very big on REVERB and the Vibroverb, when properly set up, has the finest Reverb of all!
Converting a Lux into a Verb is fairly simple and will take you about an hour if you know what you are doing.
My goal in converting my 1995 Blonde Lux into a ’63 Vibroverb was to get rid of the hiss. I also had a parasitic on certain notes. Further, the Vibrato would make an audible pop when I switched it on and off. I liked the basic tone of the Lux but I could not live with the noises and shallow Reverb. Converting my amp made it virtually silent. The basic tone is about the same but the Reverb is much bigger and fuller. I do not miss the Reverb on both channels.
La traduction qui suit est de mon cru, je pense que certains termes techniques ne vont pas convenir (je débute et la grande majorité de la doc que je lis est en anglais) et je vous encourage à me signaler tout ce qui vous semble bon de me faire savoir. Pour la clareté du topic je pense qu'il vaudrait mieux le faire par MP car ainsi je corrigerai directement cette première page, mais c'est comme vous préférez.
Citation:
Conversion du "Custom Vibrolux Reverb" en Vibroverb '63 Par Mark Moyer (trad. Emmanuel Groult)Les différences :
►1.Le Vibroverb dispose de la reverb uniquement sur le canal bright. Elle est disponible sur les deux canaux du Vibrolux. On obtient cela en reliant la borne 6 de V1b avec la borne 6 de V2B et en éliminant R35 et R11, la résistance de charge de plaque de V1B (220Ko pour le Vibroverb) et en utilisant la combinaison R22/R23 comme résistance de plaque commune de V1B et V2B. Dans le Vibroverb, R22 et R23 valent respectivement 22Ko et 82Ko. Dans le Vibrolux, R23 est abaissé à 47Ko. Le Vibrolux a plus de gain au niveau du pré-ampli avec moins de headroom et produit un sifflement significatif en raison de ce changement de circuit.
►2.Le Vibrolux a un condo de liaison de 500pf entre la 12AX7 du retour de reverb et le potard. Celui du Vibroverb vaut .0033uf.
►3.le Vibrolux n'a pas de contre réaction mais le Vibroverb oui. Les circuits de contre réaction tendent à réduire sifflements et d'autres bruits indésirables.
►4.R37, la résistance de cathode inférieure du PI, vaut 6.8k dans le Vibroverb et 39k dans le Vibrolux.
►5.Le Vibroverb a un condo de 100pF, C20, entre les anodes du PI. Il n'y en a pas sur le Vibrolux.
►6.Le transfo de sortie du Vibrolux présente des diodes de protection de pointe de 3kV.
►7.La réédition du HP Oxford 10K5 qui équipe le Vibroverb, sonne très bon marché. Les HP Eminence alnico du Vibrolux sonnent convenablement.
►8.Le Vibroverb original utilise une 12AX7 avec une résistance de 1Ko / 1W comme driver de reverb. Le Vibrolux et le Vibroverb utilisent une 12AT7 avec 2.2k / 1W.
►9.Les résistances de référence à la masse du Vibroverb, R62 et R63 valent 47ohms. Sur le Vibrolux on trouve 100ohms.
Les changements
►1.Reverb sur les deux canaux. C'est une idée sensée, mais, à mon avis, les points négatifs dépassent les aspects positifs. La présence de la reverb sur les deux canaux, participe au sifflement du Vibrolux. La résistance commune d'anode et le fait de baisser R23 de 82Ko à 47Ko rend le pré ampli plus chaud et, à mon oreille, réduit le headroom. Je soupçonne aussi que des échanges entre les deux canaux ont lieu. Enfin, la reverb sur le canal bright peut être améliorée en convertissant le pré ampli du Vibrolux en celui du Vibroverb. Si vous aimez une reverb ample et propre au ton riche et sans sifflement vous devez faire cette conversion. Pour convertir le pré ampli du Vibrolux vers celui du Vibroverb, dessoudez le fil bleu de la borne 6 de V2 et le soudez au trou inutilisé marqué 6 sur la carte du circuit imprimé là où est réalisé le reste des connexions de V1. Le fil bleu connectait la borne 6 de V1 à la borne 6 de V2. Ne touchez pas à l'extrémité connectée à la borne 6 de V1. Augmentez R23 à 82Ko. Placez une résistance de 220Ko dans chacun des deux emplacements vides pré-marqués R35 et R11.
►2.Une reverb plus pleine : la reverb sur le Vibrolux est beaucoup plus filtrée que celle du Vibroverb en raison du condo de liaison de retour. C16 sur le Vibroverb est a .0033. Sur le Vibrolux il est à 500pf. C'est une différence significative. Je recommande fortement de remplacer C16 sur le Vibrolux par un silver mica de .0033. Cela donne une reverb plus vivante.
►3.NFB : Pour réduire encore le sifflement trouvé sur le Vibrolux et augmenter votre headroom vous devez ajouter une boucle de contre réaction au Vibrolux. Soudez une résistance de 10Ko dans l'emplacement vide marqué R41. Routez alors un fil du point chaud du jack du HP au point de connexion inutilisé marqué 2, au-dessus du coin droit de C37 et à côté d'un fil vert. ENCORE UNE CHOSE! Il doit y avoir une résistance de 470 Ohm entre ce point et la masse ! C'est R42 sur le PCB du Vibroverb. Mon blonde de 1995 présente un jumper à la place de R42. Un autre changement de l'inverseur de phase : Remplacez R37 par une résistance de 6.8k. Cela va de paire avec la boucle de contre réaction.
►4.Condo de couplage : le Vibroverb a un condo de couplage de 100pf entre les anodes de la 12AX7 de l'inverseur de phase. C'est C20. Je recommande de placer ce condo de 100pf dans le Vibrolux car c'est inaudible et réduit énormément les bruits parasites qui sont inhérents aux circuits imprimés.
5.Diodes de protection de montée : Théoriquement ces diodes sont une bonne idée. En pratique j'ai constaté qu'elles apportent surtout des ennuis. Elles ont tendance à fondre les fusibles en commutant de Stand-by sur On. De plus, elles semblent absorber certaines hautes fréquences. Je parle des diodes entre la masse et la borne 3 des 6L6GCs. Aucun des anciens Fender ne les ont et la plupart de ces amplis, vieux de 30 ans ou plus, se portent toujours bien. Je recommande d'enlever ces Diodes.
►6.Résistances de référencement à la terre : Remplacez R62 et R63 par une paire de 47ohm. J'ai utilisé l'oxyde métallique de 1 watt. Cela peut sembler un changement insignifiant cela supprime le peu de bourdonnement et de sifflement qu'il pourrait rester.
Les Options :
►1.Installation d'un réglage de bias : Montez un potard linéaire de 10Ko sur le fond du châssis sous et du côté du voyant des potards du tremolo. Retirez R59. Soudez deux longueurs de fil au PCB là où était la résistance. Joignez un des fils aux bornes 1 et 2 du potard. Soudez une résistance à la borne restante et joignez-y l'extrémité de l'autre fil. Comme valeur, je recommande de commencer par 10Ko. Vous venez de remplacer la résistance de réglage de bias de 18Ko par une résistance de 10Ko en série avec un potard de 10Ko. Là où avant que vous n'aviez que 18Ko fixe, vous avez maintenant la gamme de 10k à 20k. Vérifiez votre courant au repos. Vous devez pouvoir afficher n'importe de 30 à 40mA par tube. Si vous ne pouvez pas obtenir un courant au repos assez haut (qui est probable si vous utilisez des tubes NOS américains ou les Telsa 6L6GC), remplacez la résistance de 10Ko vous avez ajouté par 5Ko. Si vous utilisez des tubes Svetlana la valeur de 10Ko ira très bien. Les Phillips 6L6WGBs peuvent exiger 5Ko. Les Telsa 6L6GCs exigeront certainement 5Ko. J'ai essayé les Svets, Phillips et Telsas dans mon ampli. Les Svets ont des médiums agréables. Des tubes sonnant globalement bien. Les Phillips sont propres et gras à bas volume et tordent agréablemnt. Un bon choix pour le blues. Les Telsas me rappelle les 7581As. Ils sont grands, pleins et propres. Ils semblent ajouter la puissance à cet ampli avec beaucoup de headroom. Ils sont aussi raides et peuvent être menés à la dure. Svetlana est mon choix pour cet ampli. Je les ai biasés à 36ma par tube.
►2.Le Vibroverb original, pas la réédition, utilise une 12AX7 comme driver de reverb. Remplacez R26 par une résistance de 1Ko / 1w et installez une 12AX7. La 12AX7 augmentera la tenue de la reverb et c'est un tube commun si vous voulez expérimenter. Assurez-vous d'utiliser une résistance de 1 watt ! Vous pourrez trouver que cela vous donne trop de reverb.
►3.Commutation de reverb : Ces amplis ont toujours un peu de reverb, même quand l'intensité est au plus bas et le footswitch sur off. Tous les amplis Fender avec reverb le font à un certain degré, mais sur ceux-ci cela peut vraiment être ennuyeux, particulièrement quand ils sont poussés. La solution est de réarranger l'installation du commutateur dans le style original Fender. Sur les Vibroverb et Vibrolux, le commutateur met le signal du retour de reverb à la masse après R65. Cela devrait tuer le signal, mais pour quelque raison il ne fait pas. Sur les amplis de reverb originaux, le commutateur met à la masse la grille du tube de retour de reverb. Il est simple de réaliser cela. D'abord, remontez le fil gris attaché au foot switch jusqu'au PCB. Dessoudez-le du PCB ou juste coupez-le. Soudez-le alors à la borne 2 de V4. Voilà !
►4.Les câbles de reverb d'origine sont merdiques. Remplacez-les par des câbles de haute qualité. J'ai dessoudé les originaux du PCB et soudé les nouveaux en même place. Cela améliore la qualité du signal et réduit les interférences pour une meilleure reverb plus silencieuse.
►5.Comme dans tous les amplis Fender reverb le driver de reverb 12AT7 travaille beaucoup. Un bon tube neuf RCA ou Mullard durera plus longtemps et sonnera mieux. J'ai essayé le Phillips 12AT7 et j'ai été déçu par sa courte vie et son ton creux.
►6.Comme vous pouvez l'avoir remarqué, je suis un drogué de reverb. J'aime la douceur de la reverb à trois ressorts de cet ampli. Le numéro est 9AB3C1B.
►7.Il y a un condo de 47pf au niveau de potard de volume du canal bright. C'est ce qui rend le canal bright brillant. C'est la même configuration que pour le Deluxe Reverb. J'estime que l'ampli est trop brillant avec cette valeur. Si vous partagez mon avis enlevez simplement C11. Il est sur la carte fille du canal bright. Pour ce qu'il vaut, j'enlève le 47pf du Delux Reverb aussi.
►8.Les HP Alnico bleus d'origine sont convenables, mais il en est de meilleurs. Après beaucoup de recherche j'ai décidé d'acheter et d'installer une paire de Weber C10Qs. Ce changement final était la cerise sur le gâteau ! Ils ont transformé mon ampli qui sonnait déjà excellemment en un véritable outil professionnel.
Les conclusions :
Le Fender Vibroverb, à mon avis, est le meilleur ampli qui soit sorti de l'usine Fender depuis des années. Je suis très pointu sur les reverb et le Vibroverb, quand il est correctement configuré, a la reverba la plus excellente d'entre toutes !
La conversion d'un Vibrolux en Vibroverb est assez simple et vous prendra environ une heure si vous savez ce que vous faites.
Mon but dans la conversion de mon Vibrolux blonde de 1995 en Vibroverb '63 était de me débarrasser du sifflement. J'avais aussi un parasite sur de certaines notes. De plus, le Vibrato produisait un coup sec audible quand je l'allumais et l'éteignais. J'aimais le ton de base du Vibrolux mais je ne pouvais pas supporter les bruits et la reverb peu profonde. La conversion de mon ampli l'a rendu pratiquement silencieux. Le ton de base est le même mais la reverb est beaucoup plus large et pleine. Je ne regrette pas la reverb sur le canal normal.
En résumé cela donne :
R23 -> 82 ko (moins de gain sur canal bright)
R35 -> 220 ko (séparation des canaux)
R11 -> 220 ko (séparation des canaux)
C16 -> silver mica .0033µF (reverb plus vivante)
R41 -> 10 ko (établissement d'une contre réaction)
R42 -> 470 Ohms (établissement d'une contre réaction)
R37 -> 6.8 ko (établissement d'une contre réaction)
C20 -> 100 pF (filtrage inter-anodes phase inverter)
Virer diodes entre masse et bornes 3 des 6L6
R62 -> 47 Ohm (oxyde métallique 1 watt)
R63 -> 47 Ohm (oxyde métallique 1 watt)
potard linéaire 10 ko et résistance 10 ko ou 5 ko pour réglage de bias
R26 -> 1 ko / 1 W si driver reverb = 12AX7
Contrairement à ce qu'écrit M. Moyer, la reverb que je trouve dans le mien est une 4AB3C1B comme indiqué dans le manuel de service. Peut-être est-ce spécifique à la première version du CVR, blonde.
Voilà, pour l'instant j'en suis là. Je commence tout juste à éplucher les schémas. Dans l'absolu, je préfèrerais que mon Vibrolux sonne comme un Vibrolux car je crois savoir que le Vibroverb est plus sombre...
EDIT
Plusieurs mises en garde quant à l'exigence du Vibrolux en matière de pédales. Bien sûr ces témoignages sont subjectifs, mais c'est une base.
Passent bien :
Xotic BB Preamp
Okko Diablo
Mi-Audio BLUES PRO
OCD
Fulltone Full-Drive 2
Hot rod digitech
Marshall Bluesbreaker 1
En général plutôt des disto haut de gamme.
Si vous voulez ajouter votre pédale préférée sur CVR...
EDIT
La Moyer's mod en images (il faut avoir un compte pour les voir) :
http://www.tdpri.com/forum/sho(...).html
EDIT
La Moyer's mod en PDF.
