Touche érable et graissage cordes

Bonjour,

une question que je place coté luthier/lutherie :
elle va en faire certainement sourire quelques un, mais comme c'est ma première quitare touche érable (vernie) et que j'y tiens :
- j'ai lu qu'il n'y avait aucun produit à utiliser pour la touche érable (si ce n'est de l'huile de coude). (surtout pas de truc à base d'alcool, de pétrole, ni même d'huile).

Cependant, quoi mettre comme produit sur les cordes (pour les préserver de l'oxydation, MAIS AUSSI pour la glisse...car franchement ca glisse pas assez) sans risquer d’abîmer la touche (en érable vernie).

Merci les gens

Certains utilisent ça :





moi j'aime pas.

Quant au nettoyage de la touche, eau savonneuse et chiffon doux.

Change tes cordes pour des Ernie Ball Slinky Titanium qui ne s'oxydent pas et donnent une excellente musicalité et des aigus claquants et brillants. Alors certes elles valent près de 15 euros mais durent une année, en conséquence elles reviennent moins cher que plusieurs jeux de cordes ordinaires.

Elles ne changent jamais d'aspect et le titane ne subit aucune oxydation!

Le fast-fret je l'utilise quand y'a du palissandre sous les cordes. Mais avec de l'érable j'ai lu qu'il fallait mieux éviter (rapport à la composition du produit).

Sérieux pour Ernie Ball Slinky Titanium ? 1 an ??
Elles abîment pas les frettes ? (elles s'oxydent moins mais elles auront pas pour autant un pouvoir 'glissant')

Pas simple finalement de trouver un produit pour 'graisser' les cordes, adapté à de l'érable verni en dessous...

Vrai, j'ai eu des problèmes sur une touche érable de strat avec le fast Fret. Je ne l'appliquais probablement pas correctement ni dans les bonnes quantités, mais autant que possible il faut éviter le contact du produit avec la touche.


1an c'est pas délirant pour ce genre de cordes, mais il me semble que c'est la limite haute. Je garde mes elixir entre 6 et 9 mois, je les change quand elles commencent a se désagréger sous les coups de mediator. Elles ne s'oxydent pas malgré ma transpiration franchement acide, elles restent bien glissantes. Et comme tu l'as dit, ce qui abime les frettes c'est avant tout de jouer avec des cordes oxydées, qui vont accélérer leur abrasion.
Concernant les cordes traitées, il faut essayer: la sensation de jouer avec des cordes qui restent neuves peut dérouter, beaucoup d'utilisateurs leurs reprochent a juste titre leur excès de brillance... Comme les cordes neuves.

Le mieux est encore de ne rien mettre, un coup de chiffon doux sur les cordes suffit lorsque tu reposes la guitare- même avec des cordes traitées, pour retirer les résidus et la transpiration.

Y a touche érable et touche érable hein !!

Soit t'as une gratte avec une touche huilée/cirée (genre certaine music man..) ou avec un verni nitro fin (certain haut de gamme) et vaut mieux faire gaffe à ce que tu fout dessus...

Soit tu as une gratte lambda avec un verni/résine polyester totalement insensible même au plus puissant décapant du commerce et là... bah tu peux y aller à l'alcool ou à la térébenthine (surtout pas de flotte, il suffit que ça passe sous le pied de frette et à la longue tes frettes bougent.. contrairement à toutes les bases alcool, l'eau fait gonfler le bois, fais l’expérience : ponce finement une planche au 600, passe de l'alcool, attend 2 mn, passe la mian... rien... refait la même chose avec de l'eau.. bim t'as une rape à fromage avec toutes les fibres du bois au garde à vous !)
Idem, la flotte sur les frette non inox c'est pas terrible et en plus c'est pas dégraissant/détachant

Pour les cordes traitées, faut savoir que ce n'est qu'un traitement de surface (si toute la corde était en titane ça coûterait pas 20€ ). Une corde n'est pas sensible qu'à l'oxydation, elle a aussi des contraintes mécaniques. Et si elles gardent un aspect "neuf" à l’extérieur elles perdent quand même leur propriétés mécaniques (faut pas rêver, du métal sous 80kg de tension ça finit rapidement par perde une partie de son élasticité).
Je préfère largement de bonne cordes non traités (j'utilise des Skull par exemple) que je nettoie et change régulièrement

le titane est amagnétique donc une corde titane massive ne serait pas compatible avec des micros magnétiques

+1 avec 10:15

Si tu as un vernis PU tu peux y mettre n'importe quoi

Bon évite quand même l'acétone

Avec le bois il faut éviter tout liquide, tout produit, tant les vernis sont différents. Oui, il m'arrive d'oublier de changer mes cordes lorsqu'elles sonnent toujours bien, comme il m'arrive parfois de les changer entre 6 et 9 mois car les aigus sont devenus moins agréables à l'oreille. Pourquoi ces variantes, à vrai dire je n'en sais rien, peut-être une différence de temps d'utilisation entre les mois d'hiver et les mois d'été!

Toutes les cordes abîment les frettes des Strats Fender, car elles sont de piètre qualité, Fender utilise les mêmes de la Squier, en passant par la Mex et jusqu'aux modèles Custom Shop. A ma connaissance une seule strat, que l'on peut voir en page 3 du site Fender Custom Shop, la J.W. Black Founders Design Stratocaster, est équipée d'excellentes frettes en métal extrêmement résistant, une marque réputée : les frettes Jescar Evo Gold.

Fender utilise les frettes en métal peu dur, pour le gain de temps appréciable obtenu lors du ponçage de celles-ci. Les luthiers pourraient nous en parler longuement, le temps passé entre la pose de diverses frettes peut-être très différent et plus les frettes sont dures plus leur coût à la pose est élevé.

Il y a aussi ta sudation qui entre en compte. J'ai la chance de peu transpirer, ça aide. J'utilise des D'Addario standard et je peux les garder un an facile sur certaines grattes (faut voir aussi l'utilisation de la gratte... les cordes de ma strato doivent avoir 10 ans, mais ma principale Jazzmaster c'est quelques mois)

Essaye d’éviter le fast fret, mrfantomas, comme tout ressort palliatif par je ne sais quel moyen de se graisser la patte.
De mon point de vue, au moins, et en se limitant pour l’instant au seul f.fret, c’est une double cochonnerie (ce qui est bien dur pour nos petits amis les porcs ). Cochonnerie sanitaire d’abord (gratte-toi, par exemple, un coin d’œil avec un bout de doigt imprégné de fast f., ou boulotte un morceau d’ongle) ; une cochonnerie luthière, ensuite (qui marque assez durablement, je trouve, les vernis nitro et plus encore les vernis au tampon, si on n’y prend garde) ; enfin, c’est un cautère sur une jambe de bois pour ce qui est de la rapidité des doigts sur cordes : il cache maladroitement la réalité journalière du travail et du toucher pour aller vers une certaine fluidité, celle du geste et de la musique.

J’ai acheté une fois du FFret, il doit bien y avoir vingt-cinq ans.
À peine utilisé.
Je l’ai toujours.

Ton post vient utilement me rappeler qu’il faut que je le jette...
Donc, merci au passage .

Si j'en crois la fiche technique Fender, ma touche est en érable avec un vernis nitrocellulosique (et non Polyuréthane). (Fender American Original 50).
Donc pas de fast-fret.
Je ne sais pas quoi utiliser pour 'graisser' un peu les cordes sans risquer d'abîmer la touche
Il faudrait un 'graissant' neutre...

C'est une aberration ou une obsession de vouloir graisser des cordes. Certaines marques comme Elixir, Ernie Ball, etc... proposent des cordes avec des traitements de surface qui les protègent de l'oxydation!

Alors, pourquoi prendre le risque d'abîmer le bel érable d'un manche?