Réglage TrussRod

Salut à tous ! Voilà, j'ai un petit problème.
J'ai acheté ma guitare (Gibson Les Paul Studio 2012) il y a quelques mois de cela, et à partir du moment où j'ai changé le tirant de cordes d'origine (du 09-42 je pense) pour mes Ernie Ball préférées (10-46), les cordes se sont mises à friser pas mal

Cependant, je m'y connais assez mal en réglage de truss rod, même si je sais que c'est de cela qu'il s'agit pour ce problème, et comme le seul magasin proche de chez moi me prend 39€ de réglage guitare, j'aimerais bien le faire moi-même, mais comment ...

Je fais donc appel à vous ! Pour un problème de ce type, un changement de tirant vers un tirant plus épais, est-ce qu'il faut serrer ou desserrer la vis du Truss Rod, de combien de tours, est-ce dangereux, toussa toussa ...

Sachant que ça frise quand même pas mal, surtout dans les cases haut de manche, et avant tout sur les cordes de E et G ...

Merci de vos réponses !

Bonjour !

Le réglage de Truss Rod (qui n'est pas systématiquement la cause de problème de frise après changement de tirant) a déjà été maintes fois abordé sur ce forum.
Donc, merci de faire une recherche, de lire un peu ce qui a déjà été dit sur le sujet et revenir vers nous si tu n'as pas trouvé ta réponse.


Quand à la cause de ton problème :

D'origine le tirant chez Gibson c'est du 9-46 ou 10-46 donc à moins que tu aies acheté d'occasion et que le tirant ai été changé par le précédent propriétaire tu n'as vraisemblablement pas changé de tirant. Par contre, toutes les marques ne sont pas équivalentes en tension et il n'est pas dit que ta guitare était bien réglée à la base.

Ensuite, la frise : c'est plutôt en début de manche (cases 1 à 12) ou fin de manche (12 à 22) ?
Présence de frise à vide ?

Et pour terminer, 39€ pour un réglage, si c'est bien fait c'est pas cher.
Quand on ne sait pas régler une guitare, que l'on souhaite une guitare parfaitement jouable sans passer par la case expérimentation/compréhension des réglages, il ne faut pas chipoter et ne pas hésiter à payer un professionnel.
La plupart du temps on se rend compte que l'on a tord de se passer de ce genre de service, et que l'intervention d'un professionnel apporte un réel gain en jouabilité (en plus d'identifier d'éventuels problèmes qu'un novice ne saurait déceler).

Je l'ai achetée aux enchères durant la liquidation d'un magasin Milonga, après leur fermeture. Elle était là depuis un bout de temps déjà, mais neuve. Et le magasin avait peut-être changé les cordes à force et réglé le manche en conséquence. Elles étaient plus fines et la corde de mi aigu n'a pas tardé à claqué, bien qu'elle n'était absolument pas oxydée quand j'ai eu la gratte. Donc, bas de gamme je suppose.

Sinon, oui, c'est en haut de manche, et également à vide.

Et je suis d'accord que ça vaut le coup 39€ pour un réglage de bonne qualité et qui dure mais je ne les ai pas pour le moment, et pour un réglage qui semble ne pas être trop conséquent je me demandais si je pouvais le faire moi-même.

Cela dit, je n'exige pas un réglage absolument parfait, juste faire en sorte que ce soit un peu plus jouable, et je suis parfaitement enclin à l'idée d'apprendre et d'expérimenter moi-même les techniques de réglage en tatônnant un peu si besoin.

Une frise en première partie de manche est synonyme d'un manche trop droit voir convexe (enfin, c'est pour généraliser car c'est en relation directe avec le tirant et l'action).

Une frise à vide indique soit une action au sillet trop basse (il faut remonter le sillet ou le changer) soit un manche (beaucoup) trop convexe.

Ces symptômes ne sont pas raccord avec une augmentation de tirant qui elle aurait creusé le manche (et un manche trop creux va générer de la frise en deuxième partie de manche) et n'aurait pas fait descendre l'action au sillet.

Tu va faire deux contrôles simples :
- mesurer l'action à la 12ème frette (écart entre haut de la frette et bas de la corde) et à la 22ème pour la corde de Mi Grave.
- contrôler la courbure du manche : fretter la 1ère case (capodastre) et la 17ème case de la corde de Re.
Mesurer l'espacement entre le bas de la corde et le haut de la 7ème frette.

J'ai un peu plus d'un mm à la douzième case de la corde de mi grave, et un peu plus de 2 pour la 22ème.
Mais pour celle de ré, il faut deux capodastres ? J'ai pas bien compris. Sinon, quand je met un capo en 1ère et mon doigt en 17ème, la cordes touche la frette en 7ème case.
Quant au sillet, trop bas je ne sais pas, usé non, au contraire, les cordes les plus épaisses sont à l'étroit dans leur "sillon", élargir ces derniers à l'aide d'une lime serait-ce une solution ?

OK. Vu tes mesures, ton manche est convexe.
Il te faut donc dévisser le Truss Rod pour récupérer un manche légèrement concave.

En pratique : vu que tu enlèves de la tension tu peux dévisser jusqu'à 1/4 de tour à la fois (en tension on préférera 1/8 de tour).
Donc, tu dévisses (sens anti-horaires) 1/4 de tour. Tu réaccordes et tu contrôles avec la manip du frettage. Tu recommences jusqu'à avoir un léger écart (~0,3mm).

Une fois que tu as réglé la courbure tu peux régler l'action.

Quand au sillet, il ne faut pas que les cordes soient serrées dans leur logement, tu auras des problèmes d'accordage/maintien de l'accord (une corde qui monte en tonalité après un bend par exemple, du "clic" à l'accordage avec des sauts de tonalité).

Ca peut s'élargir à la lime, mais faut avoir le coup de main et ne pas creuser la gorge.
Une astuce consiste à élargir les gorges en faisant coulisser chaque corde correspondant à chaque gorge (lors d'un changement de corde, tu prends les vieilles cordes que tu fais aller dans les gorges jusqu'à ce que ça glisse bien).

D'accord, merci pour ces conseils !
Dernière question : est-ce nécessaire de retirer toutes les cordes pour régler le Truss Rod ? Sinon, dois-je toutes les mettre, étant donné que mon mi aigu vient de lâcher ?

Le réglage de Truss Rod se fait avec toute les cordes en place et en tension normale, sinon tu ne vois pas ce que tu fais.

Ok merci, je vais les changer alors.