Courbe du manche ou pas mais problème

Hello
Comment dire.
J'entend par ci et par là qu'un bon réglage de manche c'est un peu de frise partout sur le manche.

Du coup, j'ai tenté un truc sur une de mes guitare et j'ai mis au plus plat possible.
Mais je rencontre un problème et du coup cette théorie m'interpelle.

Voilà que maintenant que c'est à peu prés plat, que je n'arrive pas à régler la justesse.

Certains des Pontets du chevalet ne sont réglables car il butte et je ne pas aller plus loin.

je ne sais pas si je me suis bien expliqué mais j'aimerai savoir si en quelque sorte c'est logique et normal qu'un réglage du manche vers le "plat", fasse que avec les réglages de justesse, on puisse être bloqué de la sorte, car je suis en fin de course.

Ps: je suis en bout de course en descendant vers les micros.

Merci
Je pense que je vais devoir surement recréer une courbe pour réparer ça mais dans tous les cas je devrai revoir les réglages quand même certes surement sans être bloqué ainsi mais est ce normal que alors que avant apparemment le réglage des pontets était juste, que ça provoque ce problème.

Désolé d'expliquer de façon différente mais j'espère ainsi être mieux compris pour y remédier.

bizarre ton soucis. Logiquement, peu de rapport entre la courbure et le réglage des pontets..! On règle les pontets quand on change de tirant logiquement.

Les pontets ne demandent jamais de réglage lors d'un changement de tirant.

C'est la courbure du manche qui peut demander un ajustement et c'est du cas par cas.
Les pontets servent a ajuster la hauteur et accessoirement l'intonation.
Pourquoi changer la hauteur ( action ) si on change de tirant ?

Par contre le tension exercé sur le manche sera différente et peut affecter sa courbure.

Tout ça se mesure et ne se fait pas à l'oeil. Le mesures sont bien connues.
Il faut procéder par ordre et si une mesure est bonne, le problème n'est pas là on passe à l'étape suivante.
À la fin la guitare sera bien réglée

Salut

J'ai toujours entendu dire qu'en changeant e tirant, on devait régler le manche.
Mais je pense aussi que c'est du cas par cas et je ne l'ai pas fait quand je suis passé de 10-52 à 9-42, parce que visiblement, ça n'en avait pas besoin.

Je connais les réglages disons que je les ai lu sur ce forum mais pas facile même avec une carte de visite d'y voir clair.

En tous les cas, j'ai voulu resserrer un peu et j'ai remarqué ce problème sur les pontet qui butent et m'empêchent donc de régler la justesse.

C'est donc ce qui emmène mon questionnement.
Je suppose que la justesse était bonne avant, à l'oreille c'était le cas, mais je ne me souviens pas l'avoir vérifié avec l'accordeur.

Et ironie, là la plupart des cordes paraissent justes sauf 2 mais l'accordeur trouve plus d'erreur mais comme je frise plus qu'avant, je me demande si ça ne fausse pas tout çà.

En tous les cas, je me demande si je ne devrais pas recréer la courbe avec un creux à la 8 eme équivalent à une carte de visite ça ça peut me permettre de réparer tout ça.

Des idées.
Merci

C"est une distance assez standard qui plait à la plupart des gens à mon avis

Oui mais je me suis simplement dit que si les 2 étaient bons "droit et légèrement courbé".
Peut être que je serais bien plus proche du manche pour la rapidité.
Or j'ai des frises à vide dans le si et le mi aigu et même dans ces même cordes avec des accords proche du Sillet.
Alors je pense que c'est surement lié au manque de courbe en tous les cas, je suppose que c'est surement ça.

Pour se faire une idée il faudrait
1/ Que la planification soit bonne
2/ Que l'angle de renversement du manche soit correct
3/ Pour l'intonation - Etre sur de ne pas être au-delà du diapason

Comme on le constate un diagnostic sur internet c'est aleatoire

[quote="abelus"]

Très juste.
Et un autre problème est qu'on doit se fier aux informations données, des mesures et des observations qui, sans le vouloir, ne sont pas peut-être pas les mêmes que quelqu'un qui s"y connaît verrait.

En admettant que ça soit bon et que le sillet soit bon aussi

Changement de tirant éventuel => réglage truss => réglage action => réglage des pontets / toujours dans cet ordre (en accordant en permanence évidemment sinon tu règle dans le vent)

Faire attention en réglant le truss, c'est le seul truc ou tu peux faire une connerie, pas hésiter à forcer un peu le manche à la main dans le sens ou tu veux l'emmener (pas comme un bourrin non plus hein) mais surtout jamais forcer sur la clé. Et pitié me laisse pas ça reposer 48h entre chaque coup de clé comme on lit parfois

Pour ton manche tu met le capo sur la 1ère frette et tu frette à la dernière, il faut un peu d'espace à la 12eme frette entre la corde et la frette, surtout pas que ça touche. C'est plus fiable que l'observation à l'oeil sur la longueur surtout quand on a pas l'habitude.
A vide tu dois avoir je dirais maximum 2mm entre le mi grave et la frette à la 12ème, un peu moins sur le mi aigu
Réglage du truss à faire en fonction de ça.

Après les réglages d'action c'est un peu perso, certains jouent avec une action à 3mm et d'autres ça frisent de partout, c'est une question de feeling. Et ça dépend en plus des guitares et de la qualité de la lutherie évidemment.


Mais que tes pontets soient en butée c'est pas normal, la seule pelle qui me fait ça c'est ma LP 7 cordes sur la 7eme corde parce que le chevalet est pas vraiment prévu pour un accordage aussi bas donc le pontet est en butée et c'est limite juste.
Mais sur une 6 cordes sauf folies si t'arrive pas à tomber juste avec les pontets ya quelque chose qui va pas ailleurs

Merci pour vos remarques et vos conseils les gars.

ça me sert de révision surtout que j'ai fais de temps en temps mais sur de longues années donc pas tant que cela en fait.

Mais par contre je reviens sur ce que dit latole et abelus, on a pas c'est vrai la même perception de ce qui est dit et parfois pas le même langage non plus alors oui c'est vrai que c'est pas toujours simple dans le détail de se faire comprendre sur des sujets comme ça.

pour pierretoji, merci pour ce tuto.
Je me doutais bien que c'était un peu des conneries le fait d'attendre sauf que ça peut paraitre logique aussi dans le sens où le bois travail ensuite dans le sens voulu puisque le truss a subi une action non?
Mais je n'ai jamais vraiment attendu pour ma part.
Je teste et je refais ou corrige.

Ensuite, tu es le seul qui parle de la 12eme case, c'est marrant car c'est celle que je vérifiais à l'instinct, beaucoup de gens parle de la 8eme case.

Par contre pour mon problème, je crois mais je vérifierai demain vu l'heure que je touche ou presque malgré mon unique 8eme de tour de clé.

Pour ton process, c'est ce que je fais mais c'est vrai que c'est un peu chiant de tout vérifier encore et encore à tous les niveaux pour la rendre le plus juste possible.
ET là l'action, pour le moment je ne touche pas, mais selon je devrai la monter d'un tour.

Je m'y remet demain petit à petit de test en test avec mon nouveau jeu de cordes monté.

Tout a fait ,généralement ça le fait bien ,mais des fois il m'est arrivé sur certaine guitare (Godin surtout) ,ou même avec cette manip le manche ne stabilise qu'au bout de 24 h ... ? Des plaies sur certaines obliger de re-regler le lendemain surtout quand tu cherche le réglage ultime par excellence au micro poil ...(avec une action standard ça ne pose aucun soucis).

Après oui pour ton soucis ,il faut que tu règle ton intonation en jouant l'harmonique a la 12 eme frette puis jouer la 12 eme case ,tu doit avoir la même note ,comme ca tu est sur de ton réglage d'intonation ,des fois il arrive qu'elle soit fausse dans les premières cases(les 5 a 7 premiéres cases) ,et la c'est un soucis de sillet mal usiné.(en prenant en compte un placement de frettes ok)


Voila

Merci de vos réponses.

C'est noté surtout que j'avais déjà fait comme ça donc je suis plus rassuré.

Pour les harmoniques, c'est comme ça que je fais en général, mais je pensais que ce serait mieux avec l'accordeur, mais je ne sais pas si c'est parce que le manche est peut être trop droit et que les cordes sont peut être trop proche des frettes mais j'ai l'impression que avec l'accordeur c'est plus instable qu'à l'oreille, peut être à cause des frises aléatoires avec l'attaque des cordes.

Du coup, je vais le faire au casque et à l'oreille, ce sera mieux, je pense.
Ou monter le chevalet pour faire ce réglage mais ça risque de tout fausser en le rebaissant ensuite.

Je cherche une action basse pile poil mais on perd en précision du son à l'attaque alors je cherche le juste milieu.

1mm c'est ce qui est préconisé à la 12ème sur le Mi aigu mais je pense que je suis tombé plus bas.
Mes réglages vont je pense être un peu long, mais j'ai déjà fait une bonne partie mais je devrais réajuster ensuite, c 'est certain

Oui en réalité des cordes trop basses n'est pas un avantage, la frisouille ou le bend étouffé ne sont jamais bien loin
Par contre la justesse autant que possible ( bien que la guitare ns soit pas très juste dans sa conception) une bonne tenus d'accord c'est mieux

Disons que les cordes le plus bas possible, c'est mieux pour la vitesse en théorie mais ça n'est pas pour autant si perceptible que cela, car comparer la vitesse en étant au raz des pâquerettes ou un peu plus haut n'est pas si simple.

Je pense que quand tu maîtrises ton jeu rapide, ce n'est pas un 10eme de millimètre qui dérange.

Par contre, on perd de l'attaque sur les notes et ça dans certains cas, c'est gênant.

Ce que tu dis est entièrement vrai, le plus compliqué est de vraiment trouvé le juste milieu de tout cela qui nous correspond et quand on règle soi même, on a l'avantage de pouvoir prendre le temps d'ajuster, voir recommencer au mieux jusqu'au réglage qui correspond vraiment.