Les Modifications De Pédales

Rappel du dernier message de la page précédente :
mkits33
Bonsoir,

j'ai fais les modifs suivantes sur ma BIG MUFF PI - US RI (je la trouvais trop criarde à mon goût... mais comme dit l'autre, les goûts et les couleurs ) :
- C1, C4, C13, C3 et C2 : 0,1µF céramique
- C5 : 0,22µF film
- C6 et C7 : 0,47µF film
- D1, D2, D3 et D4 : 1N914
- Q1, Q2, Q3 et Q4 : BC549C
- Tonestack Triangle-Knob : C9=4n, R5=33k, C8=10n, R8=33k

Voici les quelques soucis que je rencontre, et j'ai du mal à m'expliquer le pourquoi du comment

J'ai revérifé mes soudures et mes connections.... rien n'y fait

1.- Dès que j'enclenche ma pédale, je perds énormément de volume sonore... et je ne comprends pas pourquoi. Je ne pense pas que la qualité de la pile est à voir avec ça, non ?
2.- Dès que je baisse le sustain, ça diminue le son jusqu'à le couper complètement
3.- lorsque je tourne le potard Tonalité, il y a un schkreugneugneu qui sort de l'ampli... j'ai essayé la bombe à contact, mais ça ne change rien, et comme avant que je fasse ces modifs, ça ne le faisait pas, je mets plus en doute mon montage que la qualité du potard... quoique
4.- j'avais d'abord monté des condos 0.22µF à C6 et C7, mais c'était très aigu, à la limite du supportable. J'ai remplacé par 2 condos 0.47µF, c'est mieux, mais tonalité et sustain au dessus de 12h00 ça devient vite insupportable.

Voilà, si vous avez des idées, ou si vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir m'aider, je suis à votre écoute.

Merci de votre aide.
JC

"La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas."
Paul Valéry
mkits33
Merci pour ta réponse super rapide... as-tu un site similaire en Français ? car la langue de Sheakspear et moi ....

Je me demande déjà, si le fait de perdre en niveau sonore quand j'enclenche la pédale, ne pourrait pas provenir d'un transistor deffectueux... ça peut peraître logique, non ? ce qui serait également la raison pour laquelle la baisse de sustain fait également diminuer le son, jusqu'à le couper.

Qu'en pensez-vous ?
JC

"La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas."
Paul Valéry
Mr. dickhead
mkits33 a écrit :
Merci pour ta réponse super rapide... as-tu un site similaire en Français ? car la langue de Sheakspear et moi ....


ha faire du DIY sans lire l'anglais c'est comme un plateau de fromage sans..... (je m'égare)

Ce que tu fais:

tu met un jacks dans l'ampli, de l'autre bout de ton jacks tu soude la masse (du jack) sur la masse de la pédales et avec le point chaud (le signal tu remontes le signal. Là ou il n'y auras plus de son ca serait peut etre là ou est il probleme.

Ce que tu aurais pus faire, c'est qu'a chaque changement de composant tu testes la pédales pour voir si elle va bien.
mkits33
Citation:
ha faire du DIY ca lire l'anglais c'est comme un plateau de fromage sans..... (je m'égare)


Je mange souvent du fromage... mais sans plateau

Citation:
tu met un jacks dans l'ampli, de l'autre bout de ton jacks tu soude la masse (du jack) sur la masse de la pédales et avec le point chaud (le signal tu remontes le signal. Là ou il n'y auras plus de son ca serait peut etre là ou est il probleme


c'est une bonne idée ça !!!

Starfucker Inc.
Le petit guide du dépannage de basstyra, posté sur techniguitare


Que faire, quand ca ne marche pas ??

Vous le savez ou pas, mais ma plus grande passion reste le dépannage de vieilleries. Redonner vie à une pédale morte, c'est génial. Jouissif, même. Le son qui sort, après des heures de lutte, est divin...

D'abord, sachez qu'il vous faut un multimètre !! Plus encore que pour une autre activité electronique, un multimètre est INDISPENSABLE pour le réparateur. On aura besoin d'un mode continuité (celui qui sonne si il y a continuité entre les 2 fiches, il s'agit en général du même mode qui teste les diodes). On aura aussi besoin du mode Voltmètre continu. Si vous n'avez pas d'oscilloscope, le mode Voltmètre AC peut etre utile, si il a un calibre assez petit.

Le mode continuité permet de tester les connections, par ex aux bouts d'un fil (pour vérifer l'état du fil et de ses soudures). Ou aussi pour repérer tout les points reliés à la masse, l'alim, le bias, au dos d'un circuit.

Le mode Vdc vous permettra de tester l'alimentation et le bias.

Le mode Vac (mieux, un oscillo) vous permettra de tester si le signal passe bien, dans les composants actifs par ex. J'y reviens...

Ne négligez pas ca. Ca ne sert à RIEN de dire "c'est ok, l'alim semble bonne". Non, il vous FAUT tester, tout de vrai, avec un multimetre. Lui seul fait foi (enfin, ca reste un instrument de mesure, donc soumis a de la précaution d'interprétation, bien sur).

Par ex, une soudure peut sembler bonne, mais etre morte malgré tout. Ou un fil peut etre cassé dans sa gaine.

Bien sur, tout commence par :

Le diagnostic


En gros, on trouve plusieurs pannes courantes :

*Pas de son, du tout, meme en bypass.
*Du son en mode bypass, mais pas de son, du tout, en mode effet.
*Du son en mode effet, mais strictement le meme que en mode bypass
*Du son en mode effet, changé par rapport au mode bypass, mais pas de la bonne maniere...
*Et le reste, genre fonctionnements bizarres, faux contacts, trucs qui marchent une fois sur deux, gros souffle, etc...

1) Vous n'avez pas de son, du tout, ni en bypass ni en effet.

Deux cas :
1. Le bypass est mécanique (dans la plupart des EHX par ex, ainsi que la quasi totalité des pédales maisons), auquel cas si le son ne sort pas il ne peut s'agir que d'un problème de fil dessoudé ou de switch mort. Eventuellement, un jack qui ne fait plus contact, aussi. Dans la plupart des cas, c'est un fil dessoudé.

Commencez donc par tester tout ca. Le mieux étant de tester la continuité entre le jack (a partir d'un petit cable jack patch inséré dans l'entrée par ex) et le switch, le switch et la sortie, etc... Bref, vérifiez que toutes les connections sont bonnes.

*Le GROS point faible, ce sont les fils. N'hésitez pas à refaire toutes les soudures des fils un peu douteuses. C'est là que ca casse, souvent. Desoudez le fil, coupez la partie un peu fatiguée, au bout, redénudez, ressoudez.

2. Le bypass est electronique (au moins en partie, par ex le son passe dans un buffer avant d'etre switché mécaniquement), auquel cas on se retrouve dans le cas 2).

Evidemment, avant d'aller au cas 2), il FAUT vérifier le cas 1). S'assurer que le problème ne vient pas de la connection entre les jacks IN et OUT et le circuit.

2) Le son passe donc en bypass, mais pas de son en ON.

Une fois vérifié que la connection avec le circuit est bonne, on sait donc que le son y arrive. On a donc un soucis sur le circuit. Testez bien ca au multimetre.

Commencez par tester l'alim. Le point le plus proche de la fiche alim ou de la pile, déjà. Puis, dans le circuit (par ex, les bornes Vcc des AOP ou autre, ou encore les collecteurs des transistors). Si l'alim n'est pas là, il vous faudra trouver pourquoi. Un condensateur mort qui conduit le continu ? Une diode de protection qui a cramée ? A vous de voir, toutes les situations sont différentes. Mais n'avancez pas tant que l'alim n'est pas revenue sur les AOP, ca ne sert à rien.

ATTENTION !
*Testez toujours l'alim avant de chercher ailleurs.
*Il peut y avoir plusieurs alim. Une 9v et une 5v par ex. 9v pour le signal analogique, 5v pour un controle numérique ou logique, par ex. Testez bien les deux !

Si tout est ok ici, tester le bias. Il doit etre vers Vcc/2. Testez-le aux entrées/sorties des AOP ou des transistors. Si il n'est pas bon, testez sa continuité avec l'alim ou la masse. Ca peut etre un court jus. Sinon, un condo mort aussi, ca arrive. Ou une des résistances du pont qui a cramé. Ou une diode Zener (ca se trouve parfois, une zener de 4v7 pour fixer le bias) morte, aussi.

Dans mon expérience, en fait un bias pourri provient souvent d'un AOP pourri. Si il y a un seul AOP dans votre montage, ca vaut le coup de le changer, pour voir. Si y'en a 7... C'est moins facile, c'est sûr. J'ai quand même dû faire ca un paquet de fois, changer 3 AOP pour que finalement ca soit le 4eme qui foire...

Dans ce cas, je remonte toujours les AOP sur des supports tulipes. Ainsi, en cas de merde, ca évite de dessouder x fois...

Si tout est ok a ce niveau, il va falloir commencer à suivre le signal. Regardez aux entrées des AOP et transistors, si le signal est présent. Si oui, l'est-il à la sortie ? Non ? Vous avez trouvé le coupable (sauf en cas par ex de court jus sur la sortie, mais ca, vous l'auriez vu en testant le bias...). Changer le composant.

Si le signal n'est pas présent aux entrées des composants actifs, il va falloir chercher autre part. Vous pouvez par ex pister le signal depuis le début, en mode Vac (a l'oscillo, c'est mieux, mais c'est pas donné à tout le monde d'en avoir un).

3) Vous avez du son, en bypass comme en ON, mais en ON, c'est pas encore ca...

A partir de là, ca se complique. Il n'y a pas vraiment de recettes miracles, tout dépend du type d'effet, de la technologie, etc...

Evidemment, la connaissance du fonctionnement de l'effet est un plus. Un truc important, c'est d'isoler les sections, afin de pouvoir vérifier si,le soucis vient de l'une ou l'autre de ces sections.

Exemple : un trémolo se compose en gros d'un étage de gain et d'un LFO. Plus une interface entre les deux. Si le son passe sans etre modifié, soit le FLO n'oscille pas, soit la liaison ne se fait plus. Si un test du LFO (il faut reperer sa sortie...) montre qu'il oscille, le soucis est isolé, il s'agit de la liaison.

Autre exemple : un phaser qui modifie le son, mais ca tourne pas... Le LFO est sans doute en cause.

Encore un ? Un delay qui ne répete pas ? Le soucis peut venir de la récupération initiale du signal, du retard en lui meme (donc de l'oscillateur, en analogique, ou de la BBD, ou de la RAM en numérique, etc...), ou de la partie qui ajoute les deux sons (direct et retardé).

Etc... En gros, l'idée c'est de savoir QUOI TESTER. "Ca, c'est ok, ca, c'est ok, tiens, ca ca marche pas? Bah pourquoi ?" Evidemment, c'est plus facile à dire qu'a faire. L'expérience, la curiosité, ca aide. Lisez des schémas, des explications sur le net, réfléchissez, etc...

N'oubliez pas : il ne sert à rien de s'acharner. On bosse mal, ans ces cas là. Mieux vaut laisser reposer, et y revenir plus tard. Ca laisse le temps de chercher mentalement quel pourrait être le soucis. N'hésitez pas non plus à laisser pourrir dans un coin, pour y revenir dans 2 ans, avec l'expérience en plus... Wink


Quand on commence à réparer, on ne connait pas grand chose, et on ne sais donc pas quoi chercher. Mais ca vient avec le temps et l'expérience.

De plus, ca forme tellement...


QUELQUES EXEMPLES :

Bien sur, mon atelier (en signature) est plein de mes réparations. Allez-y donc... Wink

Mais je n'explique pas toujours la démarche exacte que j'ai suivie. Alors allons-y pour quelques exemples de réparations...

*Deluxe Big Muff :
Sur celle là, le son ne passait pas en ON. Je teste donc l'alim, direct sur les pattes des AOP. 10v, ok (elle se branche sur le 220v), partout. je teste donc le bias, et sur un des AOP je trouve 1v... Apres avoir regardé un peu partout autour de l'AOP, je me rend compte que l'entrée de l'AOP n'est pas relié au bias. le bias est donc transmis par l'AOP lui meme... Mal, apparemment. J'ai donc changé l'AOP, et voilà !

*Bassballs :
Encore un soucis d'AOP. Je repere le signal en entrée de l'AOP, mais rien sur la sortie. Pareil, changement, et hop.

*De-7 :
Un soucis d'alim. Le 5v des circuits logiques était a 2v5. Il a donc fallu reperer l'alim 5v, en fait c'etait 3v3. J'ai changé le régulateur.

Etc...

Souvent, les pannes sont simples.

N'oubliez pas, les réparations c'est tres formateur. J'encourage quiconque à en faire... Wink


QUELQUES AJOUTS

Je ne faisais presque que des pédales, quand j'ai écrit ca. Depuis j'ai réparé pas mal d'autres trucs, des amplis notamment. Les règles sont un peu différentes dans ce cas.

Dans un ampli, le diagnostic principal se fait sur 2 critères à mon avis :

* L'ampli sort-il du buzz ?
* L'ampli sort-il le son de la guitare (meme faiblement, ou de manière toute pourrie) ?

Le buzz dans un ampli provient à peu près dans 100% des cas d'un problème d'alim : le 50hz du secteur se propage dans le HP. Ca peut venir de pas mal de trucs. Souvent, il s'agit d'un effondrement d'une tension d'alim (les parties puissances des amplis sont alimentées en symétrique, +V et -V), qui fait que le filtrage par les condensateurs ne se fait plus.

Si l'ampli ne sort aucun son, il faut essayer d'isoler le soucis : tester avec les prises Send et Return, pour voir si le préamp ou l'ampli de puissance sont ok. Ca aide, de savoir où chercher. Réparer une puissance ou un préamp, c'est 2 choses assez différentes.

Dans l'idée, cependant, beaucoup de conseils donnés là-haut s'appliquent encore. Vérifiez les alims, toujours. Vérifiez les connections par fil. Personellement, je refais toujours systématiquement (ou presque) les soudures des points sensibles mécaniquement : jacks et potards montés sur PCB, gros composants, fil, etc...

Evidemment, attention avec les amplis à lampes. Dedans y'a des tensions mortelle... Je vous laisse vous référez aux autorités compétentes, allez voir le Projet G5 par ex pour les consignes de sécurité. Dans les amplis transistors, en général, à part le 220v avant le transfo, il n'y a rien de dangereux. Une alim à 40v, c'est pas dangereux (la limite de sécurité est en gros à 60v), même si ca n'est pas une raison pour mettre vos mains n'importe où... Faites notamment attention, parce que une alim 40v, ca veut souvent dire une autre ) -40c, et donc potentiellement une tension de 80v quelque part...

Ah, un truc important... Vérifiez toujours en 1er si les fusibles sont bon. Sisi, faites-le, au multimètre. Changer un fusible ca prend 30 seconde, chercher une panne qui n'existe pas, ca peut vous prendre des jours... Laughing

Un dernier conseil pour la route : ne finissez jamais une réparation sans savoir exactement ce qui merdait et pourquoi ca marche maintenant. Sinon, le matos retombera en panne. Et n'oubliez pas Murphy : ca tombe toujours en panne au mauvais moment...
VENTE A PERTE PEDALES ET BAFFLE HAUT DE GAMME

"J'ai l'impression que certains ici ne prennent pas la guitare assez au sérieux... J'en ai surpris en train de s'amuser... Dommage..." - Zepot

FAUVE ? "imiter Thierry Roland qui imite Grand corps malade, c'est pas donné a tout le monde" - Mia Wallace
Starfucker Inc.
Rhum.is.Hoshi a écrit :
Citation:
Pour une bass wah essayez entre 0.068uf et 1uf

Ca ne serait pas plutôt 0.068 à 0.1uF?


Errata effectué en page 9
VENTE A PERTE PEDALES ET BAFFLE HAUT DE GAMME

"J'ai l'impression que certains ici ne prennent pas la guitare assez au sérieux... J'en ai surpris en train de s'amuser... Dommage..." - Zepot

FAUVE ? "imiter Thierry Roland qui imite Grand corps malade, c'est pas donné a tout le monde" - Mia Wallace
Invité
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  • Vintage Total utilisateur
Houla, il date pas d'hier, mon "guide"...

Enfin ca fait toujours une base utilisable.
Bobba
  • Bobba
  • Vintage Méga utilisateur
  • #324
  • Publié par
    Bobba
    le 06 Fév 2008, 11:57
Excellent

Basstyra, tu veux pas faire le meme pour le cablage micro ? Ca fait un moment que j'aimerait faire une FAQ cablage avec un tuto pour expliquer comment cabler correctement (points de masse/points chaud, selecteurs de position) mais j'ai ni le temps ni la compétence pour.

(mais je peux aider )
"En fait on peut se demander si le mot 'télévision' est celui qui correspond à cette circulation extraordinaire, nouvelle, libre des images et des sons que l'on peut imaginer pour l'avenir. Tout ce que vous voyez arriver par le canal de ce câble, implique une participation active de chacun. Au fond, on ne trouve pas de mot. J'attend que des professionnels de la langue trouvent un mot nouveau qui définira très bien cette possibilité extraordinaire de circulation des informations."
Jean D'Arcy, 1969
Invité
  • Invité
  • Vintage Total utilisateur
Bah.

Tu considère un micro comme une simple boite avec un fil + et un fil -. De là tu réalises que tu peux brancher un 2 micros en série ou en //, en phase ou hors phase.

Tu expliques vite fait la différence entre un potard de 100, 250 ou 500k pour un volume : avec un lien vers le site de Seymour, c'est bouclé.

Tu expliques ce qu'est un filtre passe-bas RC.

Et voilà, t'as fait le tour. Le reste c'est du routage de signal, du lego, quoi.
Bobba
  • Bobba
  • Vintage Méga utilisateur
  • #326
  • Publié par
    Bobba
    le 06 Fév 2008, 14:31
Ah ouaiiiiiis.

Non mais je pensais aussi au classique de l'electronicien. Comment faire une soudure, comment debuggé en cas de pb, comment proteger sa guitare pendant la manip, etc..

Faut que je m'y remette
"En fait on peut se demander si le mot 'télévision' est celui qui correspond à cette circulation extraordinaire, nouvelle, libre des images et des sons que l'on peut imaginer pour l'avenir. Tout ce que vous voyez arriver par le canal de ce câble, implique une participation active de chacun. Au fond, on ne trouve pas de mot. J'attend que des professionnels de la langue trouvent un mot nouveau qui définira très bien cette possibilité extraordinaire de circulation des informations."
Jean D'Arcy, 1969
Starfucker Inc.
Bobba a écrit :
Ah ouaiiiiiis.

Non mais je pensais aussi au classique de l'electronicien. Comment faire une soudure, comment debuggé en cas de pb, comment proteger sa guitare pendant la manip, etc..

Faut que je m'y remette


Tu devrais trouver ce genre d'infos sur techniguitare, y'a une section spécial "débutant" avec ce genre de choses...
VENTE A PERTE PEDALES ET BAFFLE HAUT DE GAMME

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totovai
  • totovai
  • Special Méga utilisateur
l'est pas mal dutout le truc de basstyra
j'ai justement des prob avec la ds1,
pour verifier les soudure je met donc mon voltmetre en ac et je touche la soudure de party et d'autre du composant c'est ca? faut il respecter un sens? si c'est ok ca laisse passer le courant et l'aiguie bouge mait elle indiquera un chiffre plus grand si je teste une resistance elevée que si je teste un resistance faible donc comment savoir si ya pas un contact mais qu'il est mauvais?
Over_Tube => http://www.youtube.com/watch?v(...)ckhcI

Comprendre la sonorisation guitare => http://totovai.e-monsite.com/

Réparation pédales/effets => MP

Marshall jcm2000 a vendre: 500eur
si un jour, on te reproche que ton travail n'est pas celui d'un professionnel,
dit toi bien que:des amateurs ont construit l'arche de noé et des professionnels le titanic
Doc Plus
Citation:
Pour le transformer en SHO voici la marche à suivre:

virer R1
relier R2 et R4 avec une diode 1N5757 zener
Remplacer R2 et R3 par une resistance de 10M
remplacer R4 par un potard de 5K lin
remplacer Q1 par un BS170P mosfet
remplacer R5 par une 5.1K
remplacer C2 par 10 uF relié à l'output
Remplacer P1 par une resistance 47K relié à la masse.

Correction de valeurs: (Version 2005)

Résistance:
5.1k 1
100k 1
10M 2

Condesateur:
0.1u 1
10u 1

Autres
MOS-FET 1
1N4148 2
B5K 1


Les 2 1N4148, on les met en serie entre R3 (10M) et B5K (qui remplace R4) ?

"remplacer C2 par 10 uF relié à l'output"
Tu voulais pas plutot dire C1 (layout musikding) ?
La resistance de 100k issue des corrections de valeurs, on la met en parallele de C1 ?
Vends Seymour Duncan SM-3 et Méca grover
Starfucker Inc.
ça sera plus facile pour toi si tu chopes le schéma du SHO sur partoch.com , là je le met pas sur g.com directement car il sera supprimé.
VENTE A PERTE PEDALES ET BAFFLE HAUT DE GAMME

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FAUVE ? "imiter Thierry Roland qui imite Grand corps malade, c'est pas donné a tout le monde" - Mia Wallace

En ce moment sur effet guitare...