Marshall jcm800 50w modifié en 1987

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Rappel du dernier message de la page précédente :
oui passer de l'une à l'autre avec les pots (de volume normal et bright)
et de mixer les 2 avec ces mêmes pots.

Ajout d 1 ppimv
Ajout d 1 pot pour la contre réaction
By-passing des condos alim et découplage cathodes

The Setlaz
C'est quoi ces rajout de capa de filtrage sur la ligne HT dans tous les sens ?
Qu'est-ce que le découplage par dérivation ou by-passing ?

Le principe consiste à supprimer la composante alternative de l'alimentation ou du signal audio, en la court-circuitant à la masse via un condensateur. Découpler, dériver, ou rajouter en parallèle un condensateur électrolytique à un autre condensateur (typiquement 0.1µF) est une technique très pratiquée. Cela permet entre autres de réduire l'ESR tout en améliorant le comportement dans les hautes fréquences. Et il contribue également à réduire l'ondulation de tension de l'alimentation.
La configuration de condensateurs en cascade, comme par exemple : 47µF//1µF//0.1µF, donne généralement des résultats supérieurs en offrant une réponse en fréquence plus uniforme.
On s'intéressera particulièrement au découplage des alimentations hautes tensions, ainsi qu'au découplage du signal audio sur les cathodes des tubes de pré-amplification et d'amplification.
Les condensateurs de découplage des cathodes devront être rapides et devront avoir une réponse en fréquence audio la plus linéaire possible.
En ce qui concerne le découplage de l'alimentation, elle est plus propre et répond rapidement aux besoins énergétiques des lampes, ce qui augmente la réponse et la dynamique du signal audio.

Allez voir le site de Jean-Francois

http://optimisetonampli.chez-a(...)x.htm
francoix
Vu l'amabilité dont tu fais preuve dans tes réponses, je passe mon chemin et m'en vais aider des personnes plus sympathiques et moins hautaines.

Diminuer l'ESR sur le circuit de bias!! Haha! je crève de rire... (c'est désagréable hein!)
ANNONCE: A louer pour septembre sur Paris: ensemble complet comprenant guitariste et son matériel. Bon état général. Loyer 1bièreTCC
www.myspace.com/osiderock
www.myspace.com/fractall
The Setlaz
A j'ai eu peur, j'ai cru que t'allait doublé tous les chimiques par d'autres de la même valeurs...

Citation:
réduire l'ESR tout en améliorant le comportement dans les hautes fréquences

Citation:
une réponse en fréquence plus uniforme

Citation:
une réponse en fréquence audio la plus linéaire possible.


Faudrai peut-être garder à l'esprit qu'on utilise des ampli guitare et pas des ampli hi-fi et ne pas tomber dans le jeu des audiophile du toujours plus loin...
Quant à la dynamique, plus on l'augmente, plus on se refuse à voir son ampli cruncher

Idem que francoix pour le circuit de bias
strat777
francoix a écrit :
Vu l'amabilité dont tu fais preuve dans tes réponses, je passe mon chemin et m'en vais aider des personnes plus sympathiques et moins hautaines.

Diminuer l'ESR sur le circuit de bias!! Haha! je crève de rire... (c'est désagréable hein!)



je te trouve quand meme un peu dur francoix !!!!.....merde !

bon moi je veut bien te fournir quelques explications sur le ppimv ( le reste je ne connait pas trop désolé )
voici mon opinion:




I I am unsure which type of PPIMV would be best suited for the amp.
On one hand, there is the type ala Bill Collins (Mission Amps? No idea of actual origin of this PPIMV, citing one place I found a schematic). PDF diagram of this type
On the other hand, there is the "LarMar PPIMV inspired by the Ken Fischer ver2 (sort of)" type, discussed HEAVILY over at the Metro Amps forums. Diagram Here
There is a third from over there, slight variation: Diagram Here
Marshall 1959 100watt schematic
Carvin Legacy schematic (pdf)
While I could try a few types and choose, I would much rather try the most *appropriate* one first, and hopefully avoid a second try. Amp work is very difficult for me now (physically; wahhh for me). Any thoughts?
Although there are other MV types, and more PPIMV types besides these, they were my initial choices.. I am open to other suggestions. An attenuator is out of the question at this point though (I have tried a few and the power section push is not worth the tonal and response sacrifice(s).. IMO! At light attentuation, some are cool. I need another option for my needs)
One reason I am doing this is because I prefer a PPIMV over the Pre PI MV. Secondly, I use rack mount preamps into the Legacy FX Return, and it would be nice to have an MV after the return (tube buffered- nice ).
Thx!
(Oh! I hope those metnioned do not mind, and even more so.. Rockstah/Mark and Metro- I hope you do not mind my referencing your diagrams and stuff. If anything I have linked/mentioned is a no-no, please let me know and I will remove it)
The Larmar ersion kicks some serious ass! It will make you pitch your attenuator out the window.
There are two other versions you didn't show that work very well too.
There is no 'perfect' one.The one that works for you is the right one.
The larmar works very well,but I have used two others that work very well too.
Yeah, this is an interesting one, as the Legacy is.. interesting. I have it narrowed to the LarMar or Hasserl right now, and ordered the parts to try both if I want. Once the chassis is out and the PCB's pulled, it will be ALOT easier to see if the LarMar is even feasible with it.
I guess now it comes down to which would/will sound better. I have heard a LarMar on a Marshall, never heard any PPIMV with a Legacy, and it differs just enough to make things difficult.
prefer the version using a second set of coupling caps, like mission amps, but disagree with his choice of capacitor values.
You really want the second set of capacitors to be 10x the stock set. So for example, if your stock PI coupling caps are 22nF your second set would be 220nF, and they need only be 160V (or better of course). That's going to leave the total capacitance at 22nF, just as in stock. Trying that against the larbear version, you will find it to have less noise issues and be less sensitive to lead dress. For example, you could then place the control right next to the phase inverter on the front panel without any squeal!
Keep in mind that any PPIMV is going to produce a dirtier tone than non-PPIMV when you lower the amp volume, as the NFB loop is opening up, so the PI pushes harder. For better or for worse, some people are starting to expect that sound and are somewhat amazed that their amp is cleaner when full volume than it is using that Master. FWIW - I am one of those that prefer the sound, dynamics, and feel of the fully cranked tone over a disproportionately cranked phase inverter. That being said, short of controlling the output power tube voltages, a PPIMV alone is a good compromise.
If you were power scaling the amp, and scaling the phase inverter too, you might try an improved bootstrap master instead on your PI; it also uses a dual ganged potentiometer, replacing the two 1m PI grid resistors (typical schmidt values), with the ground of the pots connected to the junction of the tail resistor and cathode bypass resistor.
With this setup as the phase inverter scales down the drive to the PI can be scaled and the drive can remain constant, with the NFB tracking proportionately too. Without scaling it, it will decrease the drive of the PI, reducing the drive to the power amp - you probably won't enjoy it as much, as the tone would change... unless you add the PPIMV back in.
IMHO - the ultimate non-power scaled solution would be a PPIMV combined with the above bootstrapped master, giving total control of the PI distortion and NFB while controlling volume.
PPIMV is by far the best way to attenuate your amp. If you use .22 caps instead of .1's on the Mission schematic you'll have the same sound as .1's with no PPIMV.
Actually, with the .1's on the Mission MV the caps are in series with the result of .05 total capacitance.
--ctually, with the .1's on the Mission MV the caps are in series with the
That's right, that's why I was suggesting using .22s instead so that it would work out to .1
I just read about an interesting MV. It involves basically placing a pot in series between the PI cathodes and the low-value PI cathode resistor (which is typically somewhere around 470-820 ohms). Basically, you're raising that cathode resistor value to limit PI current-flow.
Might not be so smooth with amps using NFB/Presence, but amps without NFB/Presence circuits (like the basic 18-20W cathode-biased EL84 amp) should be an interesting experiment.
That's right, that's why I was suggesting using .22s instead so that it would work out to .1
That's right, that's why I was suggesting using .22s instead so that it would work out to .1
Those 220nF would be huge in the 630V variety - the size of batteries - and you can't use the lower voltage ones for the first set. Good luck finding a usable cap for that! And when you're done, you've changed the sound of the amp by increasing those caps from 22nF to 100nF. Might be a bit woofy, and tend to oscillate.
Actually, with the .1's on the Mission MV the caps are in series with the result of .05 total capacitance.
Indeed. It'll work, but you might be having some NFB LF oscillation issues, depending upon your loop design. Methinks that's why marshall a) decreased the NFB and b) went to the smaller couplers. In any case, it's changing the stock tone. Use your stock cap + a cap 10x the value (and it can be lower voltage as I said).
The two .100uF (or 100nF) in series are .050uF (50nF) as you said, much better... but for a marshall 50W or higher use the .022uF (22nF) in series with the .220uF (220nF) for the ideal 22nF (.022uF), which is exactly the same as stock in 99% of amps.
The goal with the circuit is to have the amp sound as stock as possible with the PPIMV fully clockwise, which is why I recommend using that circuit as described above.
Enjoy,
Well Mickey I've used that arrangement many, many times and I can tell you it works very well. The tone is not changed from stock, and the tone from full up to way down low remains very much the same, it is a very transparent MV design. At least as transparent as any other means of reducing volume in an amp. I've never had any NFB oscillation issues, though there is a reduction in the effect of NFB, so the amp will drive harder and distort sooner, which is pretty much the point anyway, isn't it? A benefit is a smoother transition from clean to distortion.
I understand completely how the PPIMV circuit works - I have been using that design for years myself, and have sold many amps with it, both hand-wired and circuit board based designs, as well as recommending it for use as a limit control for power scaling V1 designs on powerscaling.com.
In brief, I know how it works and what it does, that wasn't the issue, and I agree t's the right circuit to use.
not the circuit I questioned, but your recommendation of cap values to the OP. What I was disagreeing with was changing the value from a total of .22uF to .50uF, nothing else. It's audible, it shows on a scope, and on a good many amps it will destabilize the feedback loop (which are unfortunately at the edge of unstable on quite a number of amps made). Why not do the simplest thing possible, and not change the value?
22nF + 220nF = 22nF
So the 22nF are left alone, the dual gang pot is inserted, and 220nF lower voltage caps are added (which are cheap) to the potentiometer wipers. The math is simple, the caps themselves are cheap and commonly available - and much smaller too. The Xicon MEB 220nF 200V is perfect for this use and dirt cheap.
YMMV, and of course you should do whatever you deem best - just making my recommendations to the OP. Adding two new caps is just better IMHO than ripping out two, to add four, and have a different total value from stock. For the amp in question, it's the best advice I can give.
No offense meant to any - just stating the exceedingly obvious, and assuming you must not have understood me.
ffense meant to any - just stating the exceedingly obvious, and assuming you must not have understood me.
ep, slight miscommunication there. I thought you were questioning the entire MV design. Re the change in capacitance, that was Redman's suggestion, not sure why he suggested it, but I'll let him explain if he wants to. But the Carvin Legacy that the OP mentioned uses .047uf caps stock, so the .1uf caps in the Mission Amps schematic would work fine (and is how I would do it with that amp). Or .047 + .47, as you suggest. But in the case of the Legacy, he'll be pulling the stock caps anyway out of the pcb, it will be easiest to work with new caps when installing the MV rather than stick with the original caps with the short leads. Might as well go ahead and replace them IMO. I've done so many of MV installations in Carvin amps I can almost do them in my sleep. A quad of tubular .1uf caps make for a very tidy installation in that amp.
Actually, I misread that - my bad! I looked at the schematic he gave of the marshall 1959 and was basing my recommendation off of that including my remarks about not modifying amps with feedback that are close to the edge of unstable, or have a tendency to squeal or LF oscillate.
Yes, I agree, in that carvin legacy schematic a pair of 100nF in series are fine, as a 470nF won't be as easy to get.
Yep, slight miscommunication there. I thought you were questioning the entire MV design. Re the change in capacitance, that was Redman's suggestion, not sure why he suggested it, but I'll let him explain if he wants to. But the Carvin Legacy that the OP mentioned uses .047uf caps stock, so the .1uf caps in the Mission Amps schematic would work fine (and is how I would do it with that amp). Or .047 + .47, as you suggest. But in the case of the Legacy, he'll be pulling the stock caps anyway out of the pcb, it will be easiest to work with new caps when installing the MV rather than stick with the original caps with the short leads. Might as well go ahead and replace them IMO. I've done so many of MV installations in Carvin amps I can almost do them in my sleep. A quad of tubular .1uf caps make for a very tidy installation in that amp.
I suggested .22's if you wanted to end up with .1's because .1's usually sound better to me in an amp thats using 220k bias feeds. Also the extra resistance to ground the dual gang pot adds soaks up some bass, especially at lower settings.

tout ca pour dire ( avec le sourire quand meme ) que je suis du meme avis que francoix ! les copier coller direct dans la tronche c'est jamais tres agreable
manulonch
Je dirais même plus...

Humm, brumm i co tam jeszcze?

Dlaczego brumi? Przydźwięk słyszany w głośniku może mieć bardzo różne przyczyny. Skupmy się na jednym, tym o częstotliwości 100Hz - generowanym przez stopień mocy. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście "końcówka brumi", należy od niej oddzielić przedwzmacniacz. Nasłuchując kolumny głośnikowej, najpierw poprzez ustawienie potencjometru Master Volume na zero, następnie poprzez próbę rozłączenia obydwu bloków wkładając "gołą" wtyczkę jack w gniazdo Return pętli FX (nie we wszystkich modelach wzmacniaczy jest to możliwe) lub najlepiej (!) poprzez wyjęcie lampy odwracacza fazy. Rezultat akustyczny tej ostatniej sztuczki najdobitniej, najpewniej świadczy o źródle przydźwięku. Prawidłowo "wytrymerowany" stopień mocy na 4 szt. EL34 nie powinien dawać sygnału przydźwieku 100Hz większego niż 3-5mVp-p(!!!), co łatwo zaobserwować na podłączonym do wyjścia wzmacniacza oscyloskopie. Może więc być uznany za pomijalny. Jeśli natomiast nadal jest słychać brumienie, z pewnością jest ono rezultatem asymetrii prądu spoczynkowego lamp mocy (nieparowane lampy, uszkodzenie jednej z nich albo nierówne zużycie). Mówiąc o asymetrii prądów jako przyczynie przydźwięku 100Hz, mam na uwadze tylko składową zmienną (kolor czerwony) o częstotliwości 100Hz nałożoną na składową stałą (kolor zielony), gdyż wyłącznie składowa zmienna może być transformowana w rdzeniu. Asymetria składowej stałej może w pewnych określonych warunkach doprowadzić do namagnesowania się rdzenia. Takie namagnesowanie, o ile nie zostanie zlikwidowane w sposób naturalny silnym (wzmocnionym) sygnałem użytecznym, może doprowadzić do znacznego wzrostu poziomu harmonicznych parzystych wskutek "wcześniejszego" osiągania górnego zakrzywienia charakterystyki magnesowania rdzenia dla jednej połówki sygnału. Uwaga ta dotyczy pewnych gatunków stali transformatorowej, szczególnie transformatorów toroidalnych i układów hi-fi. Przedstawiony niżej Rys.1 ilustruje "uproszczony wygląd prądu zasilacza". Na kondensatorze C1 (+HT) wskutek istnienia prądu spoczynkowego lamp mocy i jego następowego rozładowywania się, pojawia się wspomniana składowa zmienna o amplitudzie - zależnie od rozwiązań układowych - od kilku do kilkudziesięciu woltów (kolor czerwony). Oczywiście amplitudy "zębów" ulegają zwiększeniu wraz ze zwiększaniem się natężenia prądu pobieranego z zasilacza przez lampy i nie stanowią problemu, o ile są równe w obydwu połówkach uzwojenia pierwotnego, tak w spoczynku, jak i przy normalnej pracy - w rdzeniu transformatora znoszą się one wzajemnie, ponieważ prądy płyną w przeciwnych kierunkach i wytwarzają strumienie magnetyczne równe co do wielkości, ale o przeciwnych znakach.
Atheryl
Il à peut être voulu se croire plus malin que tout le monde en se basant sur ce qu'il à lu ailleurs ... mais faudrait voir à arrêter le branlage de cerveau. Encore une fois 5 post d'affilé pour dire de la merde ... chapeau les gars.

Si vous etes si fort que ca expliquez ce qui va pas soyez constructif que ca serve à autre chose qu'a augmenter le joli chiffre de la section amplification.

Je suis désolé de jouer le seul mec relou qui veux pas rentrer dans votre jeu du moi je moi je mais faudrait voir à évoluer un peu avec les années :s
[VDS] Amplificateurs / Cab

https://www.guitariste.com/for(...)79280
Nico_las
manulonch a écrit :
Je dirais même plus...

Humm, brumm i co tam jeszcze?

Dlaczego brumi? Przydźwięk słyszany w głośniku może mieć bardzo różne przyczyny. Skupmy się na jednym, tym o częstotliwości 100Hz - generowanym przez stopień mocy. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście "końcówka brumi", należy od niej oddzielić przedwzmacniacz. Nasłuchując kolumny głośnikowej, najpierw poprzez ustawienie potencjometru Master Volume na zero, następnie poprzez próbę rozłączenia obydwu bloków wkładając "gołą" wtyczkę jack w gniazdo Return pętli FX (nie we wszystkich modelach wzmacniaczy jest to możliwe) lub najlepiej (!) poprzez wyjęcie lampy odwracacza fazy. Rezultat akustyczny tej ostatniej sztuczki najdobitniej, najpewniej świadczy o źródle przydźwięku. Prawidłowo "wytrymerowany" stopień mocy na 4 szt. EL34 nie powinien dawać sygnału przydźwieku 100Hz większego niż 3-5mVp-p(!!!), co łatwo zaobserwować na podłączonym do wyjścia wzmacniacza oscyloskopie. Może więc być uznany za pomijalny. Jeśli natomiast nadal jest słychać brumienie, z pewnością jest ono rezultatem asymetrii prądu spoczynkowego lamp mocy (nieparowane lampy, uszkodzenie jednej z nich albo nierówne zużycie). Mówiąc o asymetrii prądów jako przyczynie przydźwięku 100Hz, mam na uwadze tylko składową zmienną (kolor czerwony) o częstotliwości 100Hz nałożoną na składową stałą (kolor zielony), gdyż wyłącznie składowa zmienna może być transformowana w rdzeniu. Asymetria składowej stałej może w pewnych określonych warunkach doprowadzić do namagnesowania się rdzenia. Takie namagnesowanie, o ile nie zostanie zlikwidowane w sposób naturalny silnym (wzmocnionym) sygnałem użytecznym, może doprowadzić do znacznego wzrostu poziomu harmonicznych parzystych wskutek "wcześniejszego" osiągania górnego zakrzywienia charakterystyki magnesowania rdzenia dla jednej połówki sygnału. Uwaga ta dotyczy pewnych gatunków stali transformatorowej, szczególnie transformatorów toroidalnych i układów hi-fi. Przedstawiony niżej Rys.1 ilustruje "uproszczony wygląd prądu zasilacza". Na kondensatorze C1 (+HT) wskutek istnienia prądu spoczynkowego lamp mocy i jego następowego rozładowywania się, pojawia się wspomniana składowa zmienna o amplitudzie - zależnie od rozwiązań układowych - od kilku do kilkudziesięciu woltów (kolor czerwony). Oczywiście amplitudy "zębów" ulegają zwiększeniu wraz ze zwiększaniem się natężenia prądu pobieranego z zasilacza przez lampy i nie stanowią problemu, o ile są równe w obydwu połówkach uzwojenia pierwotnego, tak w spoczynku, jak i przy normalnej pracy - w rdzeniu transformatora znoszą się one wzajemnie, ponieważ prądy płyną w przeciwnych kierunkach i wytwarzają strumienie magnetyczne równe co do wielkości, ale o przeciwnych znakach.



C'est du polonais !!! On ne me la fait pas !! Je suis en Erasmus pendant un an en pologne sans pouvoir bricoler sur mon ampli. Grrrr
Spinoo
  • Spinoo
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  • #24
  • Publié par
    Spinoo
    le 11 Oct 2009, 18:41
shouaive pour répondre à ta question : c'est comme tu le sens ! Certains ne mettent même pas de résistances, sinon on peut trouver 10k, 33k, 68k... Je dirais pour un ampli retouché à la maison que l'important est d'avoir une résistance montée à même le socket sur chaque grille.

Pour le découplage des condensateurs, il se trouve que cette topologie Marshall est plus appréciée avec le moins de filtrage possible pour une question de feeling (compression). Donc à priori pas intéressant, maintenant pourquoi ne pas tenter la modif une fois le circuit stabilisé...

Le site optimisetonampli est souvent cité par les gens qui commencent dans la bidouille, et ce qu'il préconise n'est pas insensé mais les résultats sont anecdotiques face au coût. Les vraies modifications sont celles des circuits audio, et pour celà il faut bosser. Mais c'est tellement plus séduisant de claquer de l'argent pour remplacer tous les condos par d'autres de même valeur, ou doubler les puissances des résistances...
ZePot
  • ZePot
  • Vintage Total utilisateur
  • #25
  • Publié par
    ZePot
    le 11 Oct 2009, 19:07
Bonne ambiance ici. Une pression SVP.
Nico_las
shouaive a écrit :
oui passer de l'une à l'autre avec les pots (de volume normal et bright)
et de mixer les 2 avec ces mêmes pots.

Ajout d 1 ppimv
Ajout d 1 pot pour la contre réaction
By-passing des condos alim et découplage cathodes




Tu veux garder les deux potar de gain normal ou Lead ?

Sinon le truc simpa serait de mettre les deux valeurs à burne et avec un potar stéréo, de mixer entre les deux canaux bright et normal.

Je n'arrive pas trop à comprendre ce que tu veux faire avec les potentiomètres de gain des deux canaux.

Est ce que tu veux changer le voice t'en que l'on y est ?

J'ai essayé pas mal de petites choses sur mon 1987 de Ceriatone. Le changement des out put coupling cap de .022 à .1 permet de ne pas toucher du tout à la distorsion mais de rendre le son globalement plus doux, plus medium que haut medium.

Sinon, le shape de la V2 ça ne change pas des masses, je ne sais pas combien en valeur tu veux mettre mais le changement Bass/Lead n'apporte presque rien ici.

Au tone stack, j'ai essayé le tone stack des superbass qui est exactement le même niveau réponse mais avec 3 db en moins. On perd pas mal de signal en chemin et la distorsion de la V3 diminue du coup. J'ai préférer remettre celui du superlead qui est moins restrictif.

Le bright cap je ne sais pas. Jamais essayé.

Les résistances de grille pour les lampes je ne sais pas non plus. Je sais seulement que le filtre qu'elle engendre ne freine pas le signal d'entrée et que du coup ça ne sert à rien de les enlever pour espérer gagner un peu de distorsion.

Les coupling cap, j'ai mis sur les deux canaux des 0.022. On perd un poil en aigus ce qui n'était pas plus mal dans mon cas.

Pourquoi pas un petit switch genre push/pull pour cascader les deux canaux pour retrouver le JCM800 en cas de besoin pressant ? Ca ne va pas de couter un bras et ça pourrait te rende service à l'occasion non ?

Il sort d'où le potar de feedback ?
Ca agit comment sur le circuit ?
Citation:
Comment jouer sur la contre-réaction ?
La résistance de contre réaction permet de ramener une partie du signal de sortie de TR3, vers l'entrée du déphaseur. Augmenter la résistance de contre-réaction permet d'augmenter la distorsion mais en diminuant la réponse fréquentielle. J'ai opté pour une contre réaction réglable avec un potar . Pour un son plus clair diminuer la valeur.


Nico_las a ecrit:
Citation:
Je n'arrive pas trop à comprendre ce que tu veux faire avec les potentiomètres de gain des deux canaux.


Je n'ai pas l'intention de changer les potards de gain. Par contre les plexi ont 4 jacks d'entees et certains utilisateurs bridge les 2 cannaux (en utilisant 3 des 4) seulement sur un 2204 in'y a que 2 entrees. Donc je voudrais modifier les entees de mon 2204 comme un 1987 mais en utilisant qu'une entree jack (ponter pin 2 et 7) et me servir du 2eme trou (laissé par le jack de l'entree low dont je ne me servirais plus) pour y placer le potard piimv. Les 2 potards de gain me serviront soit a choisir l'un ou l'autre canal soit a mixer les 2.

Citation:
Pourquoi pas un petit switch genre push/pull pour cascader les deux canaux pour retrouver le JCM800 en cas de besoin pressant ? Ca ne va pas de couter un bras et ça pourrait te rende service à l'occasion non ?


Explique moi ca plus précisément s'il te plait, je ne comprend pas.
Nico_las
1-

shouaive a écrit :

Citation:
Pourquoi pas un petit switch genre push/pull pour cascader les deux canaux pour retrouver le JCM800 en cas de besoin pressant ? Ca ne va pas de couter un bras et ça pourrait te rende service à l'occasion non ?


Explique moi ca plus précisément s'il te plait, je ne comprend pas.



Ok :

Le plexi c'est deux canaux. Le normal et le bright. Quand on ponte les canaux, on les met en parallèle.

Le JCM800 c'est grosso modo la même chose mais en mettant les deux canaux en série. Au lieu d'avoir le voice de l'un en complément du voice de l'autre, on se retrouve avec un canal qui pousse au cul et qui resature sur le deuxième.

Sur les plexi, on voit parfois des mod permettant de mettre non plus en parallèle les canaux mais en série pour le transformer en pseudo JCM800. Le voice de l'ampli restera différent d'un 2203 car certains filtres ne sont pas les mêmes mais le gain lui y sera.

Le coup du Switch push/pull c'est ça :


Tu gardes un potar classique mais en le tirant, tu actionnes le 2PDT qu'il y a derrière. Le look de l'ampli restera le même mais avec un switch caché en plus.

Avec une simple mod et ce switch, tu pourrais choisir de passer de JCM800 à plexi 1987 en un coup de doigts. Niveau schéma ça ne va pas chercher loin. Regardes la "One Wire Mod" c'est le même principe.


2- J'ai compris pour ta mod. Je fais ça aussi quand je veux me servir des deux. En laissant ponté les canaux et en jaugeant celui que l'on veut, on peut doser chaque canal pour avoir plus ou moins de gras. C'est excellent sur les clean pour rajouter de la rondeur qui manque sur le canal bright "seul".




Merci pour la contre-réaction, c'est bon à savoir !
The Setlaz
Les copiers/coller de Optimisetonampli, c'est bien gentil, mais il ne dit pas tout ... Je t'aurai bien lancer un copier/coller du site d'Aiken ou ProjetG5 dans la g***** mais je préfère essayer d'être plus constructif que toi dans mes réponses en y apportant des éléments.

Tu sais que si tu modifie la quantité de contre-réaction, tu vas :
- modifier le voicing en haute-fréquence (i.e le comportement de ton controle de presence)
- jouer sur le facteur d'amortissement (le fameux "damping factor" ... ce qui peut aussi faire sonner ton ampli façon transistor)
- prendre le risque de mettre ton ampli en oscillation s'il y'a trop de feedback (et le détruire) (ça ne devrait pas arriver suivant ton schéma, mais c'est toujours bon à savoir )
- jouer avec l'impédance d'entrée et sortie, chose qu'on prends pour habitude d'éviter habituellement...

Je sais pas si t'es bien conscient de tout ce que celà implique car là, à part appliqué "bêtement" les conseils d'un gourou, tu ne me semble pas trop dans le coup...

Spinoo a écrit :
Certains ne mettent même pas de résistances


Et après on voit débaqué sur les fourm "je capte la radio polonaise dans mon ampli"
(Les Mesa Mark II n'ont pas cette résistance soit dit-en passant... économie ? )

Spinoo a écrit :
Je dirais pour un ampli retouché à la maison que l'important est d'avoir une résistance montée à même le socket sur chaque grille.


Chose qu'il aurait du trouver par lui-même assez facilement compte-tenu de l'utilité première de cette résistance.

Citation:
Pour le découplage des condensateurs, il se trouve que cette topologie Marshall est plus appréciée avec le moins de filtrage possible


C'est aussi ce qui fait le son Marshall... quand l'alimentation s'écroule et que ça fait graouuu

Spinoo a écrit :
Les vraies modifications sont celles des circuits audio, et pour celà il faut bosser. Mais c'est tellement plus séduisant de claquer de l'argent pour remplacer tous les condos par d'autres de même valeur, ou doubler les puissances des résistances...

Ca résume assez bien la pensée générale

En ce moment sur ampli et préampli guitare et Marshall...