- KawaZ
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Special Cool utilisateur
jamais bossé sur les Engl, mais sur les cathodes, avant l'inter de std by il y a un fusible pour chaque tubes de puissances (en plus de ce qu'il semble $être un circuit de protection avec une LED et une résistance PTC dont la valeur varie avec la température, effet joule par sa puissance au moment T.
as tu vérifier que ces fusible étaient bon?
d'autre part sur le schéma, c'est fusible sont marqués 16mA, à mon avis une erreur car plutôt 160mA. si tu as un déséquilibre sur le push pull par une lampe défectueuse, le fusible peut sauter d'un coté.
en effet comme tu le dis, 15mA par tube, mais cela correspond à la tension de repos en "statique" et là les 2 tubes en l'absence de signal sont quasiment bloqué, juste ce courant de repos qui passe. en dynamique (avec un signal en entré et donc en sortie avec de la puissance) le courant devient beaucoup;plus élevé jusqu'aux valeurs limites en puyissance au niveau des plaques (et courant ande/cathode). hors signal tu as 0W.
le nuage bleu dans un tube, cela ne veut pas forcement dire que le tube est nase, il est fatigué certes car ce nuages ce sont des particules métalliques en suspension dans le vide du tube traversé par le faisceau d'électron , cela s'allume un peu comme un tube néon.
quand tu as un halo orange sur les plaques, là par contre ce n'est pas bon il y a un pb.
si tu ne peux pas aller au delà de 30mA , effectivement c'est que ta tension de bias doit être trop négative. un peu comme sur les ampli ou tu peux passer de 6L6 à EL34, en passant de -50 à -60V ou -37 à -42 pour les EL34, il y a un switch qui modifie les valeurs de ponts de résistance sur le circuit de bias. peut êtrte pareil dans ce cas, modifier (ou rajouter une résistance en série) le circuit résistif au niveau de la résistance variable (trimer ou potar) réglant la tension de bias. soit jouer sur R110 (augmenter sa valeur en passant à 5,6K), soit jouer sur R111(diminuer sa valeur par exemple en rajoutant une résistance en // genre 100K O) et voir.
as tu vérifier que ces fusible étaient bon?
d'autre part sur le schéma, c'est fusible sont marqués 16mA, à mon avis une erreur car plutôt 160mA. si tu as un déséquilibre sur le push pull par une lampe défectueuse, le fusible peut sauter d'un coté.
en effet comme tu le dis, 15mA par tube, mais cela correspond à la tension de repos en "statique" et là les 2 tubes en l'absence de signal sont quasiment bloqué, juste ce courant de repos qui passe. en dynamique (avec un signal en entré et donc en sortie avec de la puissance) le courant devient beaucoup;plus élevé jusqu'aux valeurs limites en puyissance au niveau des plaques (et courant ande/cathode). hors signal tu as 0W.
le nuage bleu dans un tube, cela ne veut pas forcement dire que le tube est nase, il est fatigué certes car ce nuages ce sont des particules métalliques en suspension dans le vide du tube traversé par le faisceau d'électron , cela s'allume un peu comme un tube néon.
quand tu as un halo orange sur les plaques, là par contre ce n'est pas bon il y a un pb.
si tu ne peux pas aller au delà de 30mA , effectivement c'est que ta tension de bias doit être trop négative. un peu comme sur les ampli ou tu peux passer de 6L6 à EL34, en passant de -50 à -60V ou -37 à -42 pour les EL34, il y a un switch qui modifie les valeurs de ponts de résistance sur le circuit de bias. peut êtrte pareil dans ce cas, modifier (ou rajouter une résistance en série) le circuit résistif au niveau de la résistance variable (trimer ou potar) réglant la tension de bias. soit jouer sur R110 (augmenter sa valeur en passant à 5,6K), soit jouer sur R111(diminuer sa valeur par exemple en rajoutant une résistance en // genre 100K O) et voir.
